Cómo asegurate al 100% de que puedes bajar la potencia contratada

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Al pensar en bajar la potencia de nuestro contrato eléctrico siempre nos asalta el miedo a que salte el ICP cuando estamos cocinando o conectemos muchos electrodomésticos. En este post vamos a dar un método 100% eficaz para comprobar si podemos bajar la potencia sin correr ningún riesgo.

asegurase al bajar potencia icp

Antes de seguir vamos a resumir lo que hemos dicho anteriormente en Nergiza sobre bajar la potencia contratada:

Aún después de leer estos posts es posible que te quedes con dudas y todavía no te atrevás a dar el paso de llamar a tu comercializadora de energía eléctrica. Vamos a ver si podemos darte ese empujoncito final con un sencillo método para comprobar si te saltaría el ICP con menos potencia o no.

La idea de este post nos la ha dado el Nergizo “fuertes” en los comentarios de esta entrada.

A grandes rasgos el método consiste en:

  1. Comprar un ICP para la potencia a la que te quieres cambiar (unos 10-15€).
  2. Instalar el ICP a continuación del que actualmente tienes instalado (no hay que tocar la parte “sellada” del cuadro).
  3. Probar con estas condiciones durante un periodo de tiempo.
  4. Si no ha saltado nunca o ha saltado muy poco: bajar potencia contratada.

 

Comprando un ICP

Para compara el ICP solo tienes que ir a un almacen o tienda de electricidad y pedir un ICP de un polo del amperaje que corresponda a la potencia a la que te quieres cambiar:

  • 6.900W – 30A
  • 5.750W – 25A
  • 4.600W – 20A
  • 3.450W – 15A
  • 2.300W – 10A

icp

Como orientación, uno de 20A debería costar unos 12€, te dejo este ejemplo en Amazón (General Electric) . También necesitarás un pequeño tramo de cable de unos 15cm de igual sección que el que tienes en la entrada de corriente de tu cuadro eléctrico  (6mm2, 10mm2…).

 

Instalar el ICP adicional

Ahora toca instalarlo, el lugar para ponerlo sería a continuación del ICP que tenemos actualmente, aunque puedes ponerlo si quieres depués del magnetotérmico general o del diferencial general. La idea es que por él pase toda la corriente que alimenta tu vivienda.

Atención: Manipular un cuadro eléctrico es una operación que puede entrañar peligros, no nos responsabilizamos de lo que pueda suceder llevando a cabo este cambio. De todas formas, si instalas el ICP después del magnetotérmico general y cortas corriente con el mismo antes de tocar nada no deberías de tener problema.

Aquí tenéis la situación normal en la que se encuentra un cuadro de vivienda:

cuadro icp antes

Y aquí como debería quedar después de la modificación:

cuadro icp después

En este vídeo puedes ver la forma de instalarlo. Perdón por las sombras pero es una operación que hay que hacer sin tensión e iluminando con una linterna o algo similar y, aunque he usado la XML-T6, las sombras son inevitables.

Solo queda esperar

El siguiente paso sería hacer una comprobación del que el nuevo ICP dispara antes que el original: encemos los 4 hornillos de la vitrocerámica o algún consumo grande y observamos.

Aunque ya lo dijimos en este post, en el siguiente vídeo podéis ver como con un ICP de 15A podemos aguantar alrededor de 19A-23A un buen rato sin que dispare, incluso llegar hasta casi 30A donde aguanta unos segundos sin cortar corriente.

Ahora solo queda esperar un tiempo prudencial (¿un mes?) con el nuevo ICP y observar pacientemente si se dispara alguna vez, si no lo hace o lo hace poco, desmontaremos nuestro ICP provisional y llamaremos para que nos bajen la potencia.

145 Comentarios

  1. Hay un método mucho más sencillo que os expliqué en un comentario anterior pero que por desgracia no se publicó.

    Los contadores digitales (CERM-1 suele ser el más habitual) tienen una opción dentro del menú que muestran la potencia actual que se está consumiendo.

    Con este método solo nos llevará 5 minutos saber la potencia que necesitamos realmente en nuestra casa.

    -Encender todos los aparatos eléctricos un momento.
    -Ir al contador y mirar que pone en este valor.
    -Apagar todos los aparatos eléctricos.
    -Bajar la potencia contratada en función de lo marcado en ese valor.

    Creo que la otra vez no se me publicó el comentario porque puse enlaces, por lo que esta vez no pondré ninguno. Es muy fácil encontrara el PDF con las instrucciones del contador por internet.

    Visualizar el contador y acceder al menú L43 Valores Instántaneos

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    • Clara, esa medida no sería muy fiable, como ves en el segundo vídeo y en nuestro anterior post https://nergiza.com/me-saltara-el-icp-si-bajo-la-potencia-contratada/ , la potencia máxima contratada se puede sobrepasar durante bastante tiempo sin problema.

      Por lo tanto no solo hay que tener en cuenta el valor instantaneo de potencia, si no durante cuanto tiempo se consume ese valor. Si tienes ICP de 15A te aguantará 18A durante bastante rato, incluso unos segundos a casi 30A.

      Por otro lado está el tema de que la mayoría de la gente no tiene acceso al contador digital ya que está en una sala de contadores del edificio y tendría que pedir la llave para acceder.

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      • Bueno, pero aunque no sea 100% fiable te da una idea bastante clara de la potencia que necesitas, y sólo te llevará 5 minutos. En muchos edificios la puerta de contadores está abierta o si está cerrada siempre puedes pedirle la llave al presidente que quizás la tenga.

        Por ejemplo si tienes contratada 9,2kW pero con todos los electrodomésticos conectados ese valor marca 4,9kW es muy probable que bajándote a 4,6kW ya tengas suficiente, pero si quieres estar super segura siempre puedes contratar 5,75kW que segurísimo que no te saltará nunca y te ahorrarás un buen pico cada mes de 9,2kW a 5,75kW.

        Está claro que no es una manera tan precisa como la tuya, pero es algo fácil, rápido de hacer y que no conlleva ningún gasto.

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        • En el ejemplo que pones sí, ya que hay mucha diferencia, pero lo normal no suele ser eso.
          Además está el tema de que el corte se hace por intensidad y no por potencia.

          En el ejemplo de los vídeos los hornillos de la vitro son de 1,8kW 1,8kW 2kW y 2 kW, con tres hornillos suman 5,6kW y sin embargo el ICP de 15A (3,5kW) no salta con 2 minutos de funcionamiento. Si haces la prueba que tu propones y ves 5,6kW en la pantalla seguro que no te “atreves” a hacer el cambio de 4,6kW a 3,5kW de potencia contratada, cuando en realidad sí se puede.

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    • No puedo estar más en des acuerdo.

      Sí “enciendo todos los aparatos eléctricos un momento” seguramente ese momento el contador me marcara unos 20 o 25A… sino más

      Con 10A hago vida normal, porque nunca tengo necesidad de encender “todo al mismo tiempo” ni que sea por un momento.

      Poner un ICP no es nada difícil ni complicado, quitas los cuatro tornillos de la tapa, sueltas el cable de fase que va al diferencial, lo pones al icp, otra vez al diferencial y volver a colocar la tapa. Tiempo: 5 minutos. Nivel dificultad: Fácil.

      Una vez puesto el ICP de 10A o 15A o lo que quieras bajar pues te olvidas de él, haces vida normal, y si no salta al mes siguiente o al otro llamas a tu compañía para bajar potencia.

      Casi que tardas más en ir enchufando todo, salir de casa, bajar al cuadro de contadores, entrar al menú del aparato, volver a subir a casa e ir apagando todo de nuevo. Más sencillo no es y más fiable tampoco, porque mides lo máximo de todo lo que has enchufado, no el coeficiente de simultaneidad real que se da en tu casa al día a día habitual.

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      • Me parece fatal que digas que es facilisimo hacerlo como si fuera cambiar una bombilla, y vale, podemos aceptar que es facil y rapido pero que lo digas como si no pasara nada cuando estas tocando la entrada de corriente de la vivienda y que si tocas donde no debes no hay nada que te proteja tb deberias comentarlo en tu explicacion, o por lo menos decir que si no sabes nada de electricidad no te atrevas a hacerlo tu solo y que lo haga alguien que si tenga cuidado.

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        • Correcto Javier.

          Hay que tener claro el procedimiento y tomar las precauciones necesarias, sobretodo no tener tensión bajado el ICP de entrada.

          Esto es aplicable siempre, tanto para poner un nuevo ICP, como para cambiar una bombilla.

          Y si se tienen dudas mejor no tocar.

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      • Redordar que al conectar el ICP para hacer la prueba, apretar bien las conexiones del icp, que sino puede haber recalentamiento en sus conexiones y incendiarse.

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    • entonces con una potencia de 2,3 kw es suficiente para una casa de pueblo que voy cada 15 días y no tengo ni lavadora? porque vamos menudo despilfarro de gastos. tengo frigorífico y lavavajillas que ni lo pongo.

      gracias!

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  2. A ver qué me podéis decir en mi caso… actualmente tengo contratada una potencia 6,9 (trifásica), me ha saltado unas 5 veces este invierno (desde que me pusieron uno digital en febrero del año pasado, antes no me saltaba)

    La instalación del ICP que comentas, ¿se hace igual? ¿Es fácil de instalar para alguien que como mucho sabe cambiar un enchufe? ¿O mejor lo compruebo comprando un medidor de energía? He estado mirando y parece que los medidores estos tienen que ser específicos para trifásica, no valen los normales…

    De todas formas, si me salta en invierno (que es cuando más uso la calefacción por acumuladores), ¿significa que tengo la potencia contratada justa?

    Gracias!

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    • Para trifásica sería algo diferente, de todas formas si te ha saltado varias veces lo más seguro es que no puedas bajar la potencia ya que te saltará más aún.

      Lo del medidor de potencia es engañoso ya que no podrías tener en cuenta el margen del ICP del que hablamos en este post: https://nergiza.com/me-saltara-el-icp-si-bajo-la-potencia-contratada/

      En cuanto a si es fácil o difícil, tienes el vídeo de como se hace para ver la dificultad, aunque en tu caso creo que no te recomendaría hacerlo por lo que te he dicho en el primer párrafo.

      Un saludo

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      • Muchas gracias! Qué rápido! Entonces intentaré seguir el consejo de Clara e intentar “sonsacarle” información al contador (un Sog-Wave 3F).

        Si consigo averiguar cuál es la potencia máxima cuando están cargando los acumuladores -que no se cargan todos a la vez, sino en dos tandas-, quizá pueda averiguar si es por pasarme de potencia o por un fallo del contador digital, o incluso intentar redistribuir los acumuladores para balancear la carga… o al menos saber cuánto tiempo tengo pasándome de potencia hasta que saltan, según la fórmula que has puesto en el post que indicas.

        No sé, si fuera por pasarme de potencia, ¿no saltaría todos los días, ya que cargo los acumuladores todas las noches igual?

        Un saludo!

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        • Chucky, ya lo he comentado varias veces, en las instalaciones trifásicas con cargas monofásicas el problema de disparo de los ICP es por exceso de intensidad en alguna de las fases.

          Puedes hacer 2 cosas:

          1.- intentar repartir las cargas de forma que las fases se te equilibren mejor
          2.- Cambiar la instalación a monofásica ( si no tienes aparatos trifásicos, evidentemente)

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    • Como te comentan los compañeros, los nuevos contadores digitales limitan la corriente en cada fase, por lo que es muy importante equilibrar la corriente que pasa por las tres fases, y que la carga esté bien repartida. Si no tienes ningún aparato trifásico es mejor pasarse a monofásico, aunque el cambio cuesta un dinerito.

      En cuanto al medidor, yo tengo un Efergy E2 con pinzas amperimétricas. De serie te viene con una sólo, pero compré dos adicionales y ahora puedo medir instalaciones trifásicas. Te puede servir para ver cómo de balanceadas están las fases, y además, como miden corriente en vez de potencia, te puedes hacer una mejor idea de cuando saltará el ICP, ya que este salta por la corriente, no por la potencia. Los aparatos con bajo factor de potencia consumen mucha más corriente a igualdad de potencia.

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  3. ¿y sería descabellado cambiar la potencia contratada dos veces al año?

    En mi casa tengo una potencia contratada de 5750W. Ésta es necesaria en invierno cuando tengo encendida la bomba de calor (aire acondicionado por conductos), ya que en el tramo anterior de potencia me saltaba el ICP si coincidían la calefacción, la vitrocerámica y algún aparato más. Pero la calefacción sólo lo usamos de manera intensiva 3 meses al año.
    En Julio y Agosto también se pone en marcha el aire acondicionado pero no tanto como la calefacción y es fácil evitar que coincida con otros aparatos de gran consumo.

    Así que hay una parte importante del año en que la potencia máxima necesaria es muy inferior a la que se necesita en unos meses “pico”.

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    • He llamado a Fenosa-Gas natural y me han dicho que solo es posible un cambio al año, así que esa opción quedaría descartada. Supongo que justamente lo hacen para evitar eso.

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      • Exactamente, o sólo admiten un cambio, o si admiten dos te lo cobran a precio de tinta de impresora, con lo que el ahorro de bajar la potencia te lo gastas en los trámites de cambio. Además al subir la potencia te pueden pedir un nuevo boletín eléctrico, que cada cierto tiempo hay que renovar.

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          • A mi en valencia me piden 180€ por el boletín. Yo ahora tengo contratado 15A contador digital. Y quiero probar bajar a 10A porque tengo gas y controlamos bastante no poner grandes gastos a la vez.

            Pero me ha dicho un instalador que si luego quiero pasar de 10A a 15A ellos me tendrán que actualizar la instalación conforme a normativa actual. Y seria carisimo. 2000-3000€

            Que pensáis?

            Gracias

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  4. Un detalle: para manipular el cuadro de casa, sobretodo si quieres tocar algo cerca del interruptor general, o incluso antes, hay una manera de trabajar todavía más segura.
    Vas al cuarto de contadores (las llaves no solo las tienen los presidentes, las venden en las ferreterías y tienes todo el derecho a entrar) y localizas unos fusibles que hay antes de tu contador. Si desmontas este fusible, no hay luz ni siquiera en el cable que entra en tu casa, puedes tocar tranquilo incluso antes del ICP “oficial”

    En mi opinión, este sistema es especialmente útil para decidirse a la rebaja más significativa de todas, la de 2,3 kw (10 A) que dan derecho al bono social (descuento de 25% en consumo y potencia sobre PVPC). El ahorro es considerable pero el temor a quedarse corto echa atrás a muchos.

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    • No todos los contadores se pueden manipular. En la zona Endesa normalmente los armarios están sellados con precinto. Si son instalaciones más o menos recientes. En instalaciones antiguas puede haber cualquier cosa pero aun así los fusibles suelen estar sellados para evitar que cualquiera los manipule. Los contadores trifásicos que se tienen que manipular tienen una ventana para ello.

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    • Con 2, 3 kw te da para poner una lavadora y cocinar a la vez? porque vamos yo uso muy poco electrodomestico. Gracias!

      actualmente se puede bajar a 2,3 W? yo tengo 3,4W contratada ahora.

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  5. Voy dar unas pautas q he conocido en mis 11 años de operario de una distribuidora. A ve. 2.3 kw es una potencia bajísima para viviendas con electrodomésticos en un número ‘normal’. 3.45 kw es altamente recomendable para familias q aunque tengan muchos electrodomésticos miran por el ahorr. No es difícil para nada llegar a una ‘no simultaneidad ‘de la carga. A partir de ahí todo lo q te permita tu bolsillo o tu poco tiempo en casa no t permita distribuir las cargas en el tiempo. Olvidaos los q ponéis lavadoras con agua caliente mientras cocinas o planchado o esecadoras, etc. De bajar de los 4.6.

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    • Yo puedo poner lavadora y lavavajillas a la vez, junto con el frigo y el router sin que salte, especialmente si utilizo lavados a 35ºC, y tengo contratado 2,3kW
      Eso sí, cualquier otra cosa que se ponga y ZASCA! XD
      el 45% que estoy ahorrando en la factura lo merece, que esta la cosa “mu mala”

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  6. Por cierto. A los usuarios de trifasica. Desde hace unos años se viene adecuando la potencia contratada a la suministrada por fase. Con lo cual si realmente no tienes q tenerla por un motor o bomba trifasico, es realmente un derroche. Pasad a monofasica. Y un Consejo nergizos: discriminación horaria.

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    • Antonio, Abner, Alfonso, muchas gracias por vuestros consejos. Efectivamente, el anterior dueño de mi piso puso calefacción por acumuladores con instalación trifásica. Por entonces era muy rentable tener la Tarifa Nocturna, yo la aproveché 2 años y noté muchísimo la diferencia cuando la quitaron, y eso que entonces tenía contratada unos 13 o 14 kW de potencia, si no recuerdo mal. Además, antes tenía dos contadores analógicos (uno para el horario valle y otro para el horario punta), y ahora sólo tengo uno digital y una potencia de 6,9kW

      Creo que no tengo nada trifásico, por lo que sería posible cambiar a monofásica, pero me asaltan ciertas dudas.

      – La instalación que tengo carga los acumuladores durante el horario valle, pero no lo hacen todos a la vez. tres de ellos lo hacen desde las 10 a las 5 y los otros dos de 5 a 12, es decir, en franjas de 7 horas. En el cuadro de casa me pusieron un reloj que “salta” cuando empieza el horario valle. Se supone que está así para que no salte el ICP por exceso de potencia no?

      – Si cambio a monofásica, ¿tendré que cargar todos los acumuladores a la vez, sin poder repartir las cargas? Entonces tendría que contratar el doble de potencia?

      – No sé si el anterior dueño tenía boletín y estoy seguro que yo tendría que pedirlo de nuevo, pero ¿Tendría que cambiar la instalación eléctrica de la casa? (cuadro, cableado…)

      – En caso de que me salga rentable hacer el cambio, ¿tendría que hablar con mi distribuidora y ellos se encargan o contratar antes a un electricista para que haga la reforma?

      Gracias, un saludo!

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      • Chucky, la tarifa nocturna no ha desaparecido, solo ha cambiado de nombre y de condiciones pero sigue existiendo como “discriminación horaria” con su periodo valle y punta.
        Más info: https://nergiza.com/tarifa-nocturna-sigue-existiendo-es-rentable/

        En cuanto a tus dudas:

        -Sí, estará así para no superar la potencia contratada.
        -No, puedes repartir las cargas poniendo programadores en cada acumulador si están todos en la misma línea.
        -Al pasar a monofásica siempre es necesaria alguna modificación, dependiendo de lo que tengas será mayor o menor, pero no creo que tengas que cambiar mucho.
        -Tendrás que contratar a un electricista aunque quizas la distribuidora te pueda enviar uno también, no lo se. Pregúntalo.

        Si finalmente lo haces ya nos contarás como fué la experiencia.

        Un saludo

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        • La Tarifa nocturna sí que desapareció. Fue sustituida por la llamada discriminación horaria, pero no tiene casi nada que ver:

          En la TN tenías dos potencias contratadas, una para el horario valle y otra para el punta. Se pagaba en relación al horario punta. Yo tenía 13kW de valle y 4,9kW de punta, y de fijo pagaba en relación a 4,9 mas el consumo, que era lógicamente más barato en valle que en punta. Por cierto, había sólo 8 horas de valle, pero eran suficientes para cargar los acumuladores ya que se cargaban todos a la vez durante las 8 horas.

          En la DH hay una potencia para los dos horarios, y tienes que contratar obligatoriamente una potencia que te permita encender los acumulares los 4-5 meses del año que los necesites, aunque pagas la potencia más alta todo el año. Como ahora son 14 horas de valle, para no tener que contratar (y pagar) los 13,856kW que serían de tarifas entre 10kW y 15kW (tarifa 2.1), la mayoría optamos por dividir la carga en 2 fases, cargando 7 horas cada acumulador (una hora menos que antes) y bajando la potencia a 6,9kW, pero sigue siendo muchísimo más alto que los 4,9kW que tenía antes.

          El consumo en kWh es muy parecido, pero el precio de la potencia es muchísimo más alto y la sensación de calor tampoco es igual. El radiador que deja de cargar a las 5 de la mañana (y con una hora menos de carga) por la tarde/noche ya casi no tiene calor cuando fuera hay temperaturas negativas.

          Así que la Tarifa Nocturna y la Discriminación Horaria se parecen en que las dos tienen 2 precios de energía, pero nada más.

          En cuanto a tus respuestas a mis dudas, te lo agradezco mucho, me informaré por mi compañía y por un electricista a ver qué puedo hacer, e iré comentando aquí mis pesquisas 😉

          Un saludo!

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  7. Carlos, un truquito de fotógrafo: no ilumines directamente la zona si no quieres que salgan sombras “duras”, ilumina una pared o superficie blanca y que la luz rebote en ella para producir una luz indirecta difusa 😉

    Si te sirve de inspiración, los fotógrafos utilizamos pantallas blancas como puede ser un paraguas pintado de blanco, y la luz apuntando al paraguas.

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    • Gracias por el consejo Abner, aunque con la linterna es complicado ya que la luz es bastante “concetrada”, además tampoco tenía fácil soportarla en ninguna parte porqué que el cuadro está en la entrada de la vivienda y no hay un sitio donde dejar la linterna estable.
      Para la próxima lo tendré en cuenta. 😉

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  8. Solicite bajar de potencia,de 20A a 15A .envie la petición online, me bajaron la potencia y no cambie ni me cambiaron el ICP en mi casa,
    ya hace tres meses. tengo contador digital

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    • Creo que ahora ya cambian la potencia contratada en el contador digital que hace de ICP, siempre y cuando el cambio sea hacia abajo, si es hacia arriba sí tendrías que cambiar el ICP físico ya que sería más restrictivo.

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    • Si tienes contador digital, las subidas y bajadas las hacen directamente en el contador. Puedes consultar la potencia de corte en el propio contador apretando 2″ el boton amarillo (estoy preparando un artículo al respecto).

      Cuando ponen los contadores digitales, suelen dejar el ICP en la vivienda pero está de adorno, en realidad lo podría deberían desmontar.
      Si alguien aumenta la potencia por encima de lo que marca su ICP físico, vendrán a reprogramar el contador y tienen que entrar en la casa a quitar el ICP físico. Cosa que no se si tendrán presente.

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  9. Hola!!, ya un tiempo probé con la clásica de si no te ha saltado nunca el ICP simplemente estás pagando de más, combinada con poner situaciones de simultaneidad muy improbables(y no saltó), hace dos meses volví a bajar (a 3,45) y tan tranquilo.
    Creo que la combinación de “discriminación horaria” y bajada de potencia son un gran equipo!!. Porque al poner electrodomésticos en horarios valle(dejas de ponerlos en horarios habituales),y ya no necesitamos tanta potencia simultanea de vez disponible y por tanto, se complementan muy bien.
    -30€/año por “discriminación”, en mi caso particular y solo amoldando lavadoras y lavavajillas al horario valle(de 22h a 12h horario invierno, bastante fácil por cierto); habrá pocos casos en los que esta opción no salga rentable o en los que no se quiera/pueda modificar ciertas rutinas/horarios.
    A tener muy en cuenta que son 14h de un -47% mas barato que de normal(el frigo que al cabo del año es lo que mas consume en los hogares, está las 24h encendido…) y solo 8h pagando un +15% mas de lo normal, es difícil que no te salga mejor, por poco que sea, con discriminación); y -60€/año por nivel de potencia que se baja.
    Total = -90€/año x 10 años = -900€ en diez años, que trabajan para ti y los tuyos (aún siendo de una cooperativa “verde” como soy), bueno realmente -889€ que pagas 11€ por la bajada de nivel 9€ + iva. -1489€ de ahorro (si contase el otro nivel que ya baje hace casi 2 años, vistos estos números (reales y demostrables) merece la pena dedicarle algo de nuestro tiempo al asunto??)

    En zaragoza disponéis de un ICP de 25A para hacer la prueba de este post, al que no le doy uso alguno para quien lo necesitase/se animase.

    Un saludo y gracias por enseñarme tantas cosas, me encanta!!.

    P.D: Siguiente paso adquirir contadores en propiedad de luz y gas (también creo muy difícil que no rente) para dejar de pagar su alquiler en la factura. De segunda mano QUIZÁ se renta en 3-4 años, nuevos QUIZÁ sobre 9-10 años, cuando tenga costes oficiales los afinaré mucho mas y os digo.
    Alquiler de contador luz 30 días x 0,044537 €/día = 1,34 €
    mas 21% IVA = 1,62€ X 12meses que tiene el año = 19,45€ en alquiler de contador cada año.
    En 10 años 194,50€, sin tener en cuenta que en esos 10 años no creo que este “término” vaya bajando su importe sino mas bien lo contrario. Desconozco el nivel de mantenimiento que requiere un contador de luz (a priori parece bien poco, alguna vez habrán hecho algo??, siempre tienen el mismo polvo, bueno realmente mas), y si es nuevo, veo improbable que tras solo 10 años, dejase de funcionar y no saliese rentable la adquisición del contador. A ver que costes tiene adquirirlo e instalarlo…¿rentará?, yo así lo creo.
    P.D2: ¿El seguro del hogar (o de la comunidad) cubriría algún posible mantenimiento/avería/desplazamiento?.
    Seguramente no, pero creo que aún así rentaría.
    P.D3: Nada te impediría volver a “pedirles”/alquilares uno si algo no sale bien, ¿no?.

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    • Yo no veo tan rentable la compra de contadores.
      En mi caso, tengo el CERM-1 que se vende por 236,50 euros, y pago 0,0266 eur/dia + ie + iva = (no se porque pagas tu mas, juraria que el mío es el precio oficial).
      http://revosolar.com/solar-shop/es/medicion/163-contador-bi-direccional-cerm-1-.html

      Eso me da más de 19 años de periodo de amortización.

      Como te cobren 50 euros por montártelo, o por homologarlo, o por inspeccionarlo, el periodo se alarga.

      Pero lo que veo más peligroso es que en ese periodo cambie alguna normativa que implique que el firmware del contador se deba modificar. Hay que tener en cuenta que el contador no es un cacharro electrónico que mide y se viene a leer visualmente o con un puerto óptico, sino que se comunica con un servidor de tu distribuidora para enviar datos. Si en el futuro cambian el protocolo de comunicación para poder enviar 24 lecturas al día, tal como les están forzando a que hagan en los proximos meses, habrán de cambiar la programación del contador. Y como sea de tu propiedad, son capaces de cobrarte un pico por hacerlo.

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      • Parece que tienes razón en todo, pago más del precio oficial(voy a preguntar por qué).
        De segunda mano no he sido capaz de encontrar ningún CERM1 para ver su viabilidad, porque claro a mi precio que es casi el doble, el tiempo de amortización era casi la mitad que el que comentas, pero en 20 años seguro que pasan muchas cosas con lo que el “riesgo” de inversión creo sería muy alto y para nada rentable.
        Creo que el de la luz es prácticamente inviable en estos términos(tienes razón) y posibles actualizaciones como bien apuntas. A ver que tal con la opción del contador de gas que es menos “tecnológico” y si hay baratos de segunda mano. Gracias por tu observación, me ha sido muy útil.

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        • Puede que pagues más por el alquiler del contador porque tengas una instalación en trifásico.

          En mi comunidad, con 13,8 kw contratados en trifásico, tenemos el contador CERT1, el hermano mayor del CERM1 para instalaciones trifásicas, y pagamos como tu, 0,044 eur/dia.

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          • Jaja, te gané por un minuto, pero así es. Ahora solo falta explicar como puedo tener 3,45 a repartir en fases y que no salte el contador, que por lo que he visto por internet tienen una resistencia de sobrecarga para el corte muy alta(incluso el doble), pero aun así, expediente X pues si hasta tengo aire acondicionado por conductos… puse 2fuegos inducción, horno, campana, aire, frigo, tele, luces… y al ver que no se caía!!, fui a buscar a otro elefante!!, secador (y no cayó), y tras dos meses a 3,45(antes 4,6) nunca se ha caído!!.

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          • He mirado mi contador y es monofásico!!, SAGEMCOM – CX-1000-6 ES (I-BT).
            Cabe la posibilidad técnica de que la explicación sea que por tener el contador monofásico tengo 3,45 en cada fase?!?!. Mira que al año que viene pongo 2,3 y accedo al bono social!!.

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      • Mirando los precios en el BOE, el mio coincide con el precio del alquiler de contador para TRIFÁSICA, y el ICP que tengo es trifásico (pensaba que solo estaba en instalaciones viejas, mi piso tiene solo 8años (VPO)). Con lo que serían unos 12 años en MI caso (es mucho), uno usado bajaría muuucho el tiempo de amortización, pero como bien comentas, no lo veo tan claro, aunque me revienta paga 20€/año de alquiler…
        Con el gas lo veo mucho fácil de rentar. Saludos.

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      • A mi también me cobran 0,026666€/ día + impuestos por el nuevo contador digital. Me informé para comprarlo en propiedad cuando solicité el cambio, pero se tardaba demasiado tiempo en amortizarlo, y nadie sabe si el día de mañana a los políticos se les ocurre que esos contadores digitales ya no sirven y vuelven a cambiarlos antes de haberlo amortizado :S

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  10. A ver si me podéis echar una mano.
    El anterior dueño de mi casa instaló al construirla calefacción con acumuladores, con tarifa nocturna a 13.164kw en trifásica pero pagaba por la potencia contratada durante el día que no recuerdo ahora cuanto era. Como le ha pasado a otra persona arriba, al quitar la tarifa nocturna y cambiarnos obligatoriamente a la discriminación horario comencé a pagar el término de potencia de 13.164kw que son más de 100€ sólo por eso en la factura bimensual.
    La calefacción eléctrica la quité porque era carísima, no calentaba suficiente, y tenía una inercia horrorosa, llegaba el frio y tardaba mucho en calentar, llegaba un día de sol y los radiadores sacando calor aunque los cerrases… ahora tengo gasoil que comencé pagando a 0.45€/l y ahora a 0.90€ por lo que tampoco me sale barato ahora aunque el confort es mucho mejor.
    A pesar de quitar la calefacción eléctrica he mantenido la trifásica a 13.164kw y ahora estoy considerando bajar de potencia, después de contratar con holaluz. Pero tengo varios problemas parece ser:
    1.- la instalación es de 1985 y por lo tanto con la norma anterior. No me dieron el boletín original cuando compré la casa. Además de que por años imagino que tendría que hacer uno nuevo.
    2.- Por lo visto aunque tengo contratado 13.164kw esto era la potencia cuando el voltaje era de 380v pero como lo subieron a 400v realmente puedo utilizar 17 y pico kw con el ICP que me instalaron. Si bajo me pondrán un ICP dimensionado al nuevo voltaje por lo que me bajarán a 10kw reales y sería una bajada por tanto de 7kw. Eso me han dicho ¿es cierto?
    3.- En el cuadro tengo unos 50 diferenciales de 10A, 10 de 16A y sólo 3 magnetotérmicos de 25A (uno por fase). Me dicen que hay demasiados diferenciales y que habría que meter más magnetotérmicos. ¿es cierto?
    4.-También hay diferenciales con más de 3 hilos en entrada y/o salida que me dicen que tampoco se puede hacer ahora. ¿cierto?
    5.- Si pasase a monofásica tendría que poner un ICP de 60A si no recuerdo mal que me dijeron, pero eso implicaría tener que cambiar toda la acometida desde el contador hasta la casa, que son por lo menos 20m enterrados por el jardín y no se por donde.
    Por tanto como poco tendría que cambiar todo lo anterior para hacer el nuevo boletín que seguramente me costaría una pasta y tardaría en recuperar la inversión, cuando lo que necesito ahora es ahorrar!
    6.- El electricista que vino me ponía en dudas que la protección fuese correcta con ese número de diferenciales para sólo 3 magnetotérmicos, que si la bobina del magneto no iba a funcionar bien o su curva… no se si me quería meter miedo para hacerme gastar más dinero o tenía razón. ¿qué opináis?
    7.- También me metió miedo con que si la tierra no estaría bien (hay una caja en el garaje de la casa que nunca he abierto y que contendrá la conexión de tierra). Me dice que tendría que ser carbonatada y estar húmeda. ¿Qué tengo que hacerle para asegurarme de tener buena tierra?¿puedo hacerlo yo?
    El consumo de la casa es relativamente alto, la última factura de iberdrola bimensual fue de 530€ y la última mensual de holaluz fue de 173€. Trabajamos en casa por lo que hay ordenadores, focos halógenos en el techo (que estamos cambiando a leds ahora), resto de bombillas cambiadas a leds recientemente, bomba de piscina (800w), vitro de 5 fuegos (8kw) aunque como mucho encendemos 3 simultaneos, horno electrico, horno de vapor (1.6kw), labavajillas, lavadora, plancha, motor de la puerta del gáraje y motor de la puerta de la parcela.
    8.-El electricista también me habló de que con mis facturas de 1 año y el CUPS podían mirar el desequilibrio entre las fases, la reactiva, mirar si me estaban penalizando… lo que no acabo de entender porque en las facturas no viene nada de reactiva y según tengo entendido en consumos domésticos no se cobra (Tengo 2.1 DHA trifásica).
    9.-El contador que tengo es analógico aún y me gustaría mantenerlo todo lo que pueda porque no quiero tener el analógico inyectando datos en la línea eléctrica y provocando que mi instalación eléctrica se convierta en una antena emisora de señales electromagnéticas perjudiciales para la salud. (En casa tenemos el wifi apagado, no tenemos PLC, micro-ondas, no hay teléfonos inalámbricos y la señal de GSM llega con poca fuerza). Por tanto tampoco me gustaría que me pusiesen uno digital al cambiar la potencia y/o pasar a monofásica. Intentaré aguantar hasta el 2018 y entonces a ver si ya hay filtros que eviten que la señal PLC del contador electrónico entre por toda la instalación de la casa.
    En resumen, me parece que bajar de potencia en mi caso es muy complicado y que no me quedará más remedio que seguir pagando el término fijo de 13.164kw. ¿Qué opináis?

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    • Hola Manuel.

      En primer lugar, creo que nada más quitar la calefacción eléctrica deberías de haber bajado la potencia y pasado a monofásica inmediatamente, no tiene sentido ese suministro si ya no tienes los acumuladores.

      1.- Creo que te va a tocar hacer un boletín nuevo, intenta contratar las modificaciones (220V…) y el boletín con el mismo electricista, no creo que te cobre mucho.
      2.- Sí, el ICP corta por corriente, no por potencia, por lo tanto al subir la tensión también se regularizan las intensidades de corte. De todas formas yo no me preocuparía mucho por esto, no se como es tu vivienda pero incluso con 10kW deberías de ir muy muy sobrado si no tienes calefacción eléctrica: https://nergiza.com/entonces-que-potencia-minima-puedo-contratar/
      3.- Lo normal es tener un diferencial que alimente a uno o varios magnetotérmicos, desconzco porque lo tienes así.
      4.- No se muy bien a que te refieres aquí, lo que está claro es que vas a tener que modificar la instalación, si pasas a monofásica todos esos diferenciales trifásicos sobran.
      5.- 60A? eso son más de 13kW, ¿Qué tienes eléctrico en tu vivienda? ¿Qué tamaño tiene? Como ejemplo, en una vivineda de 3 personas con vitro, horno, etc.. pero sin calefacción eléctrica, instalar 4,6kW ya sería bastante.
      6.- Yo llamaría a otro eléctricista, esos magnetotérmicos y diferenciales seguramente serán trifásicos, de todas formas no te valdrían. Repito que lo más importante es que veas lo que te dije en el punto 5
      7.- Sigo pensando que no necesitas tanta potencia, creo que con 6,9kW u 8kW como muchísimo debería de llegar.
      8.- Definitivamente cambia de electricista, creo que te está liando porque por algún motivo no le apetece o no puede hacer el trabajo.
      9.- En esto no te puedo ayudar, seguramente te actualicen el contador si cambias, pero a día de hoy creo que el envio de datos por la red eléctrica todavía no está operativo.

      Resumen: Baja de potencia y pasa a monofásica, no te quedes en 13kW ni en 10kW, con lo que has dicho deberías bajar bastante más, si quieres el primer año dejalo en 8kW y haz la prueba que proponemos en este post y el siguiente año sigues bajando más.

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    • Hola manuel.

      Hasta donde yo se la comunicación de los contadores es de el contador hacia la central y no es magnetica, si fuera hacia la vivienda para mi mejor podríamos leerlo. Pero no es posible.
      Un cable de fase normal emite ondas electromagnéticas cuanta mas corriente pasa por el, es lo que usan las pinzas amperimetricas para saber la corriente. Por eso creo que el plc es mas inofensivo que el cable que va al horno, o a las luce halógenas del techo. Mayor consumo mayor inducción.

      También creo que has dicho que tienes vitro de inducción… Si te preocupa el WiFi de 0,1w o el GSM de 2w… Una vitro de 700w? Bueno la vitro creo que si no esta la sartén no emite nada y el móvil son 2w pegados al cerebro en algunos casos durante horas.

      Perdón por el royo, yo solo defiendo el plc y en menor medida el WiFi, he visto muchas webs y no entiendo en que se basan

      Un saludo

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  11. Hola Carlos,
    Muchas gracias por responder tan rápido.
    1.- boletín: he pedido 3 presupuestos y están entre 200 y 220€ (sierra de Madrid). Luego los cambios que tengan que hacer por lo que me “huelo” mil euracos mínimo.
    2.- Entonces si bajo tengo que pensar que bajo desde 17kw entre las tres fases aunque lo que realmente tengo que hacer es medir cuanto consumo ahora. Al tener magnotos de 25A por fase quiere decir (creo) que puedo tener 5750w por fase simultanemente ahora. Las fases nunca me saltan por lo que no me paso de eso en ninguna de ellas.
    3.- Perdona aquí me he liado. Es al revés. Hay 3 diferenciales de 25A (uno por fase) a donde se conectan 50 magnetotérmicos de 10A y 10 magnetotérmicos de 16A. Cada magnetotérmico protege circuitos bastantes reducidos, por ejemplo uno para enchufes habitación 1, otro para luces habitación 1, etc… El problema según el electricista es que hay demasiados magnetotermicos conectados a cada diferencial, contamos los conectados a uno de ellos y eran 16. ¿Es esto un problema para el boletín?
    4.- Mismo error. Me refería ha que hay magnetotérmicos que tienen 3 o más hilos de entrada y/o salida. Me dijo que eso no se permitía con la nueva normativa ¿es cierto?
    5.- La vivienda tiene casi 400m2. Electrico hay vitro 5 fuegos (8kw), horno electrico, horno de vapor, lavadora, plancha, lavavajillas, Thermomix (2.5kw), bombas de frio/calor (x6), TV de plasma 50″ (550w!), Hi-Fi 5.1, playstation, receptor satelite, 3 ordenadores, bomba de piscina (800w), luces halógenas en los pasillos y habitaciones que cambiaremos en breve a leds pero ahora son al menos 60 x 45w, 16 fluorescentes grandes para gáraje y sotano con cebadores antiguos. En dos meses gastamos unos 1.800Mw (970kw noche + 830kw dia).
    6.- Sí yo creo que me quería meter miedo para cambiarme todo
    7.- Me podéis dar más información sobre cómo debo mantener la toma de tierra?
    8.- ok
    9.- alguien puede confirmar si la telegestión (power line communication – PLC) está activada en la comunidad de Madrid o no?

    El problema de cambiar a monofásica es tener que cambiar el cableado desde el contador hasta la caja electrica (según este instalador) , me da miedo lo complicado que puede ser, levantar medio jardín, quizás pasa por debajo de un suelo con 20cm de hormigón armado… la parte de entrada a la casa no tenemos ni idea de donde podrá estar…
    El truco de instalar un ICP más bajo para probar que pasa es bueno. Lo intentaré, aunque tendrá que ser trifásico. Ahora mi ICP es de 25A (17,321w) probaré con uno de 15A (10,392w) a ver que pasa, porque el de 10A (6,928w) seguro que se me queda corto. Recuerda que gastamos 1.7Mw bimensual.

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    • Respecto al punto 9 y la comunicación por PLC de la telegestión, entiendo que esta ocurre entre tu contador (que en tu casa está fuera de casa) y la compañía eléctrica. ¿ Luego esa señal no entra en tu casa, no ? ¿ Cuál es el problema pues ?

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      • No te había leído antes de contestar. Pero estoy contigo.

        Además creo que la comunicación plc es parecida a la ethernet o teléfono . va por cable

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  12. Hola, buscando información de como saber si estoy pagando de más por la potencia contratada he llegado a este post.

    Ahora mismo tengo contratado 5.7 que la verdad me parecen muchos pese a todos los electrodomésticos que tengo. Para que os hagáis una idea tengo, vitro de inducción, lavadora, lavavajillas, frigorífico, aire acondicionado central (que casi nunca se usa, 5-10 veces al año contadas), plancha, televisión y ordenador con una fuente de alimentación de 550w.

    Visto los electrodomésticos que tengo, 15A sería insuficiente? imagino que el de 20A no habría problema.

    Es para comprar un ISP u otro y hacer la prueba, pero si me decís que el de 15A es imposible me voy al de 20A directamente.

    Un saludo

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  13. Yo probaría con 15 A. Depende mucho de la similtaneidad con la que uses todo eso. Sobretodo influye cuántos fuegos de la vitro enciendes a la vez. Hay gente que tiene los mismos cacharros que tú y tiene 10 A. Si con 15 A te salta muy a menudo y realmente los necesitas, siempre puedes bajar a 20A

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  14. Os leido con fruicción. Hay comentarios impagables por lo que agradezco infinitamente vuestra desiteresada información.
    Mi caso es el siguiente: he comprado un piso a mi hija que tiene contratado 5´5 KW. Prácticamente no la usa pero como tiene pensado ir a vivir o lo que sea porque seguirá mamando de su mamita …

    He puesto diferentes lineas para lavadora, horno, placa, iluminación, enchufes y electrodomésticos nuevos pero tengo un problema que el agua necesita calentador eléctrico (1500W). Mi idea es bajar el contrato a 3,5 por lo menos poniendo un reloj programador para el termo que funcionará por la noche. Creo que una buena opci´on es la DH.

    Me puedo atrever a contratar 2,3 ya que presumo no va usar mucho la vivienda? Qué es el PVPC? A mí me facturan término fijo … Es cierto que te pueden facturar un sobre cargo por pasarte de la tolerancia varios minutos?

    Muchísimas gracias por anticipado.

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  15. – Si no tiene calefacción eléctrica puedes bajar a 2,3 kw. Si además compruebas que esté en tarifa PVPC (mercado regulado, la mas recomendable) y está con Endesa, le aplicarán el bono social (-25% de descuento, termino fijo de 7 euros/mes). Si esta con Iberdrola o Gas Natural, le pedirán que demustre que esta empadronada en el piso.
    – Término fijo lo pagamos todos. Algunas comercializadoras hacen un 10% de descuento pero es a cambio de pagar más caro el termino variable.
    – Contratale la DH, le saldrá a cuenta sólo por el hecho de tener termo. Programa el termo para que trabaje en horario valle (hay programadores de enchufe por 2,5 euros).
    – Lo de que te cobren extra si pasas de la potencia es falso. Simplemente “saltan los plomos”. Lo de cobrar extra lo hacen a las empresas (>15 kw)

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  16. quiero comprarme una vivienda , en la que solo ire de vez en cuando
    por lo cual quiero contratar la potencia minima ,.
    quisiera saber que me aconsejáis , no necesita calefacción , de momento.
    cuando me vaya a vivir , eso espero , ya la aumentare

    gracias

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    • Depende mucho de cuánto creas que vas a tardar en ir, y de lo que vayas a hacer en ella cuando vayas de vez en cuando.
      Si cuanda vas vas a cocinar con vitrocerámica, y pasar un aspirador o secarte el pelo, o taladrar, contrata 2,3 kW.
      Si sólo necesitas iluminación y mirar la tele, puedes bajar hasta 0,3 kW si quieres.
      Pero ten en cuenta que aumentar potencia cuesta unos 45 euros por kW aumentado, y te lo pueden negar (no siempre lo hacen) si hace menos de un año que has rebajado. Si crees que irás a vivir en un año o así, yo no bajaría de 2,3 kW.
      Y cuando vivas, si te adaptas a esa potencia (da para mucho mñas de lo que la gente cree), tendrás derecho a bono social, que es un descuento del 25% en la factura.

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  17. Hola cracks de Nergiza,
    Enhorabuena por vuestra web. Me gustaría que me aconsejarais porque estamos completamente perdidos.
    Somos una asociación y nuestra sede está en un edificio que tiene contratada la tarifa 3.1A con potencias de 100 kW – 100 kW – 100 kW.
    Hemos estado viendo los maxímetros de los últimos 2 años y realmente nos sobra con que tuviéramos una potencia contratada de 15,001 kW en los tres periodos.
    Nuestra duda es si podemos solicitar la bajada de potencia contratada de 100 kW a 15,001 kW en cada periodo permaneciendo en la tarifa 3.1A y no vamos a tener ningún tipo de problema ni tampoco que hacer ninguna adaptación de ningún tipo.
    La instalación tiene unos 5 años.
    También me gustaría saber qué pasa si pides una bajada de potencia que pueda organizar un desaguisado, si la distribuidora siempre te lo va a denegar y por tanto no hay riesgo.
    Mil gracias de antemano.

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    • Hola Carlos.

      Creo que para este tipo de preguntas es mejor el foro (nergiza.com/foro), aquí no va a tener tanta visibilidad ya que es un post relativamente antiguo.

      Usa el subforo “electricidad” para ello.

      Un saludo

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    • En principio, la 3.1 se rige por unas normas casi idénticas a las de la tarifa 3.0, salvo que la 3.1 es en alta tensión.
      Échale si quieres un vistazo a mi artículo de la 3.0
      https://nergiza.com/tarifa-3-0-15-kw-todo-lo-que-tienes-que-saber/
      En principio estáis en vuestro derecho a optimizar la potencia de acuerdo a lo que marquen los maxímetros (suelen salir en la factura), y tenéis derecho a bajar a 15,001 kW en cada periodo. Luego cada comercializadora tiene unas reglas, por ejemplo Endesa no deja bajar de 17,321 en cada periodo. En otras comercializadoras te permiten incluso bajar de los 15,001 kW en los dos primeros tramos (los caros).
      Se trata de un trámite administrativo, cuesta 11 euros. No han de venir ni siquiera a tocar el contador ni poner ningún cable. Lo podéis hacer una vez al año. Y sobretodo, aunque superéis la potencia contratada NUNCA van a saltar los plomos porque no existen. Para potencias > 15 kW no se limita la potencia sino que se penalizan los excesos.

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  18. contadores trifasicos digitales para ascensor. pueden aguantar picos, mi ascensor tiene un pico de 40a pero en marcha consume 10a.. puedo bajar la potencia o me saltara por el pico ?

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  19. Hola,

    Por aquí otro que se ha pasado a 2,3kw……contentísimo estoy con el cambio y solo me arrepiento del tiempo que he estado perdiendo pensándome en cambiar jejeje

    En un mes no me ha saltado nunca y hago vida normal…..simplemente procuro no utilizar el horno con la vitro a la vez por si acaso…..con todas las demás combinaciones de electrodomésticos no hay problema porque mi calefacción y agua caliente es por gas natural.

    Saludos

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  20. Otra más que ha solicitado bajar de 4,4 kWh a 2,3 kWh, a la espera me hallo de que hagan la modificación en mi contador CERM1 que imagino sera de forma telemática.

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  21. Hola,

    He leído todos los mensajes publicados pero aún así tengo dudas sobre si debería cambiar a 2,3kWh, creo que tanta información me ha saturado. Actualmente tengo contratados 3kWh (2.0A) y vivimos 2 personas en casa. En la última factura hemos consumido 241kWh en un mes (PVPC sin discriminación horaria). No tenemos vitro ni secadora, tanto la cocina como el calentador de agua son de gas butano. Lo que más solemos utilizar es la lavadora, lavavajillas, microondas, horno y aspiradora. Además de eso pues lo estándar: frigorífico (eficiencia energética A, no sé si esto tiene mucho que ver), ordenador, TV y luces mínimas. Lo que sí solemos enchufar son estufas eléctricas, esto es mi mayor duda para bajar a 2,3.

    ¿Creéis que podría bajar a 2,3 sin problema? Y otra duda, ¿valdría la pena cambiar a horario con discriminación e intentar poner lavadoras y lavavajillas antes de las 12 de la mañana?

    Muchas gracias de antemano y os agradezco toda la información que proporcionais aquí, es de muchísima ayuda.

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    • Si las estufas las pones entre las 22h y las 12h pásate a discriminación horaria ya que la mayor parte de esos 241kWh son consumidos por las estufas casi seguro.

      Lo de bajar a 2,3kW no lo veo claro, una sola estufa ya suele tener 1,5kW o incluso 2kW, con que pongas dos simultaneamente ya estarás sobrepasando lo contratado.

      Un saludo

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  22. Carlos, Roberto:

    Siempre se pude solicitar bajar a 2,98 kWh si esta disponible en el Website. A mi me aparecía y preferí bajar directamente de 4,6 kWh a 2,3 kWh por las distintas pruebas que hice el pasado domingo y por que la propia calculadora de la web de la cía eléctrica es la que me recomienda. Hoy todavía no ha cambiado la POT en el CERM1, espero que no se demoren demasiado en realizar el cambio.

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    • Hoy me llamo el técnico al telefono para venir a bajarla en el contador digital, ha sido un momento… así que veremos que tal con 2,3kWh… pues en cada cierre tengo consumo máximo de 2,7 – 2,9 en invierno. en verano sera menos.

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  23. Miguel, estoy encantado de haber descubierto tu página hace unos días.
    Quisiera plantearte mi caso: yo tengo contratado 3.45 kw de potencia eléctrica y nunca me ha saltado el diferencial, ni el Icp, que, por cierto, es de 30 amperios, que me parece mucho. El caso es que me gustaría bajar la potencia a 2.3 kw y seguir manteniendo la discriminación horaria que tengo. Esto sería posible? Me bajaría el Icp a 15 amperios ó, tal vez a 10 y correría el riesgo de que saltará?
    Yo tengo un contador nuevo, de telegestión y tengo los electrodomésticos típicos, sin secadora, la calefacción no es eléctrica, pero tengo dos aparatos de aire clase A a los que doy poco uso..
    Crees que si bajo la potencia y me bajan el Icp, correré el riesgo que me quede un poco colgao?
    Gracias de antemano..

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  24. Hola, muchas gracias por el post. Después de leer todos los comentarios, me he animado a bajar la potencia en mi piso a 2,3kw, ya que tengo 5,5kw y creo que me sobra más de la mitad. Pero me surge una duda, tengo vitroceramica y por lo que pone en la ficha técnica tiene una potencia de unos 6kw, que supongo que es con todos los fogones encendidos, si lo desglosamos, el fogón doble son 2,20kw, el mediano 1,8w y 2 pequeños de 1,2kw.¿podría bajar la potencia a 2,3kw sin que me salte el automático cocinando con 2 o 3 fogones encendidos? Teniendo en cuenta la campana 140wats, nevera 100wats, luz de la cocina, equipo de música 280wats, por lo demás, el termo lo tengo programado a primera hora de la mañana, por lo que no afectaría y los radiadores eléctricos no los pongo mientras cocino. Muchas gracias!!

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  25. Hola, tengo contratado ahora 6.9 kw. Dispongo de vitrocerámica, horno, lavavajillas A++, nevera A+++, lavadora A+, TV, plnacha, Pc ( todo el dia en marcha) y a.a en planta baja (40m2) y otro arriba (30m2), que conecto los meses de verano todo el dia, pero rara vez al mismo tiempo, en esta epoca las factura de julio y septiembre reflejan un consumo de 800kwh ( al ser dos meses supongo que seria unos 400 por mes ), el resto de meses esta por los 650kw/h.
    Creo que podria bajar a 5.7 sin problemas, pero me queda la duda de si 4.7 será demasiado. gracias

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    • Si puedes evitar de poner el lavavajillas y la lavadora con agua caliente a la vez que estás cocinando con la vitrocerámica, con 4,6 kW debieras tener suficiente.

      Un saludo

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      • Mi caso es muy similar al comentado por juan, pero estoy un poco confuso. he accedido al contador inteligente y me salen picos de 7.000 y pico kw en los meses de verano, debido al AA sin duda. En el resto de meses no llego o sobrepaso ligeramente los 5000. Tengo la duda de si esos picos de que me informa son “significativos” (estar habitualmente en esos consumos u obedecen a tener puesto el AA más la vitrocerámica porque son a la hora de comer. En verano consumimos 900kw/h (en otoño y primavera 400 y en invierno 700). Dudo si bajar de 5.75 a 4.6…

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        • Si los picos que ves en el contador de 7000 y pico son en la entrada 1.16.1, corresponden al maxímetro, y significa que durante ese mes ha habido un intervalo de 15′ en que el consumo promedio ha sido > 7 kW.
          Supongo que si contratas 4,6 kW te saltará el automático alguna vez. Lo que no te puedo decir es si será una vez, o a menudo.
          Ta vez puedas secuenciar alguno de esos consumos

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  26. Hola, acabo de alquilar un piso que funciona todo eléctrico (suelo radiante, aire acondicionado con bomba de calor, lavadora, nevera (combi), lavavajillas, horno, vitroceramica, termo para el agua y microondas), La potencia que tiene contratada es de 13,856 Kw (trifásico), y teniendo en cuenta que vivo sólo y que entre semana salgo de casa a las 8:45 y no vuelvo hasta las 20:30, barajaba la opción de reducir la potencia contratada. Por dicho motivo contacté con un electricista que conocían mis padres quien vino a mi casa, y tras realizar unos cálculos con un aparato (siento no poder dar más detalles, pues no tengo ni idea de estas cosas) teniendo los electredomésticos que más consumen todos abiertos, me comento que la instalación era la correcta y que, básicamente, por culpa del suelo radiante, no era aconsejable tocar nada.

    Como ya he comentado, personalmente desconozco por completo todo este tema de la electricidad y su funcionamiento, pero me sorprende que no se pueda hacer nada para intentar optimizar el consumo de energia en mi casa, y es que tiemblo tan sólo de pensar en las facturas que me van a llegar.

    Había pensado de reducir la potencia, almenos a 10,392 Kw, ya que muchos electrodomésticos no los voy a usar al mismo tiempo. ¿Puedo tener algun problema?

    Muchas gracias y disculpad mi ignorancia en estos temas (soy de letras, jeje)

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  27. Una pregunta.

    Quería probar a poner un ICP más bajo para ver si puedo pajar la potencia contratada pero en mi caso tengo el cuadro en dos lineas. La primera sería como el dibujo la pestaña doble y luego el diferencial, despues varías pestañas dobles, un diferencial, otras dos pestañas dobles, linea nueva con diferencial y ya todo pestañas dobles.

    Tendría que poner varios ICP o solo al principio de la primera fila?

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  28. Buenas tardes.
    Pido disculpas por anticipado por si no he sabido buscar bien el tema que me interesa pero creo haber llegado al lugar adecuado.
    El asunto es que mi hermana tiene un chalet al que apenas va y tiene contratada una potencia de 8,8 Kw. El consumo que le facturan está en una media de aprox.200 kw/h. Creo que cambiando a 3,45 va a tener suficiente y su suministradora es Iberdrola pero no se que tramites debe seguir. Me podríais dar alguna indicación.
    Muchas gracias y un cordial saludo.

    Miguel Ángel

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    • Hola yo soy un usuario como tu pero mi opinion es que es una burrada esa potencia pero no has dicho que tiene conectado en esa casa, pq si cuando va tiene que encender un motor de riego o alguna otra cosa no habitual en una casa puede que por eso tenga esa potencia, mis padres tienen 5.5 pq cuando vamos todos a casa por navidad alguna vez saltaba y no nos apetecía tener que fijarnos. Yo en mi casa me he bajado la potencia a 2.3 pq vivo solo y tengo placas solares en vez de termo eléctrico. 3.45 da de sobra para una casa pequeña con vitro y aire acondicionado y como dicen por ahí es mejor hacer la prueba y si en el peor de los casos nos hemos quedado cortos podemos volver a subir. Ya que en unos meses amortizamos el coste del cambio de potencia

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  29. Antes que nada quiero daros las gracias por vuestra ayuda.
    Los aparatos eléctricos que tienen son: termo agua caliente, frigorífico, lavadora y lavavajillas. La cocina y el horno son a gas. Además tienen un radiador eléctrico de 2000W y otros en la pared que no enchufan porque con la chimenea les sobra.
    He intentado seguir vuestros consejos y mirar la potencia de cada aparato pero no me ha sido posible. En cualquier caso, solo suben a esa casa para dar una vuelta, pagar a las personas que la cuidan y los fines de semana en verano. Prácticamente estarán siempre encendidos el frigo y el calentador y deben acostumbrarse a no tener mas de un aparato (lavadora, lavavajillas, etc.) en marcha.
    Vuestra idea de poner un ICP y comprobar es sin duda la mejor, pero tengo que convencer a mi hermana que es reacia incluso a cambiar de suministradora.
    De nuevo mil gracias.

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  30. Buenas tardes, yo tengo contratados 2,3 kw con bono social, en una vivienda de 90m2 somos tres y todo eléctrico ( secadora, lavadora, termo eléctrico, horno, frigorífico, lavavajillas, etc…) y sin problemas. Solo hay que organizarse de no poner a la vez dos aparatos de gran consumo y disfrutar. Así llevamos 6 años y con lo que me ahorro en relación a una cuñada con las recomendaciones de iberdrola en cuanto a potencia y uso de los aparatos, me voy de vacaciones ( no es coñá ).

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  31. Hola! Me he leído todo el hilo y la verdad que tengo más dudas que antes!!! Os cuento, tengo que dar de alta un nuevo suministro y no sé si hacerlo con 2.3 Kw o 3.45 Kw.
    Sólo somos 2 personas, el frigo es A++, todos los electrodomésticos son nuevos con lo cual supongo que serán más eficientes, el agua caliente es por caldera de gas oil, la iluminación hemos optado por poner todo led y bajo consumo, la lavadora es A+ y la secadora es A+,vitro y la calefacción es mediante acumuladores con tarifa nocturna.

    Qué me recomendáis, pensáis que con la de 2,3 Kw puedo apañarme correctamente siempre y cuando no ponga dos electrodomésticos “potentes” de forma simultanea?

    Gracias,

    Saludos!

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    • Que es lo peor que te puede pasar si contratas 2.3, ¿que al cabo de un mes estés harto de que te salte la luz? Porque no se va a estropear nada si contratas de menos.

      Seguro que si llamas entonces a Endesa o quien corresponda te cambian a una potencia superior en un plis plás y sin preguntar nada.

      Pero si funciona bien y no te da problemas triunfas. Yo desde luego no me lo pensaria.

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      • Eso mismo pensé yo, pero me dijeron desde Fenosa que durante un año no puedo cambiar la potencia. Entonces si me va mal quedarme un año jodido me resultaría complicado, por eso acudo a vuestra opinión.

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  32. Hola de nuevo.

    He ido con mi hermana a Iberdrola a cambiar la potencia y aunque le recomendé que bajara a 3,3 y probáramos ella decidió que 4,4.
    La señorita que nos atendió, de mala gana todo hay que decirlo, nos dijo que 4,4 no habia y que tenia que ser 4,6. Como no estaba muy seguro me callé. A continuación nos dijo que había una diferencia de 3 tramos y que “solo” se ahorraría unos 8€ por tramo, total 24€.
    Y digo yo, si en el recibo solo por el término potencia son 80€ por ese concepto se debería ahorrar casi la mitad no y eso sin contar el IVA de esa cantidad no?
    También nos dijo, casi amenazó, que en un año si quisieramos aumentar la potencia habría que hacer boletin nuevo, como no hay intención de eso pues hicimos oidos sordos y en paz. Si llega la ocasión veremos…

    Un saludo a todos.

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    • Cada escalón (1,15 kW) que rebajas supone un ahorro de 5 eur/mes, 60 eur/año. Bajar de 8,8 kW a 4,4 kW de potencia contratada es un ahorro de 240 euros/año.
      Lo que te diga la empleada de Iberdrola es mentira.
      Sí que es cierto que al aumentar potencia te pueden pedir el boletín (70-100 euros) si la instalación tiene más de 20 años.
      Pero amenazas, las justas. Alguien que te trata así no te merece como cliente, cámbiate de compañía.

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      • Hola! Me he leído todo el hilo y la verdad que tengo más dudas que antes!!! Os cuento, tengo que dar de alta un nuevo suministro y no sé si hacerlo con 2.3 Kw o 3.45 Kw.
        Sólo somos 2 personas, el frigo es A++, todos los electrodomésticos son nuevos con lo cual supongo que serán más eficientes, el agua caliente es por caldera de gas oil, la iluminación hemos optado por poner todo led y bajo consumo, la lavadora es A+ y la secadora es A+,vitro y la calefacción es mediante acumuladores con tarifa nocturna.

        Qué me recomendáis, pensáis que con la de 2,3 Kw puedo apañarme correctamente siempre y cuando no ponga dos electrodomésticos “potentes” de forma simultanea?

        Gracias,

        Saludos!

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        • No hace falta que pegues el mismo texto más de una vez.
          El hilo da un truco para saber si puedes rebajar potencia en una vivenda en la que ya vivas. No aplica demasiado a tu caso.
          Si tienes calefacción con acumuladores y la vas a usar, deberías contratar algo parecido a lo que hubiera anteriormente en esa vivienda. Y luego, aplicar el truco del segundo ICP para ajustar.
          Darte una potencia sin saber cómo son los acumuladores es absurdo.

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          • El caso es que no vivo aún ahí, por lo cual el truco no me sirve, sino no hubiese vuelto a preguntar. En esa vivienda anteriormente no había nada ya que es nueva, y nunca tuve acumuladores, de ahí mi desconcierto.

            Qué información necesitarías de los acumuladores para poder orientarme?

            Gracias.

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        • Pensaba que era un sistema que ya no se instalaba en nuevas construcciones. En mi opinión perdieron sentido cuando en 2008 se pasó a limitar la potencia nocturna y en 2013 se dobló el precio de la potencia.
          Léete
          https://nergiza.com/como-utilizar-los-acumuladores-de-calor/
          La potencia a contratar dependerá de la potencia de los acumuladores y de cómo los vayas a escalonar.
          Puedes registrarte en el foro y preguntar ahí, que hay gente que sabe mucho.
          nergiza.com/foro

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        • Tienes que enterarte del consumo de los acumuladores, si son de los antiguos pre-2008 seguramente estén preparados para la triple tarifa y tengan un consumo alto. Yo estoy en un caso parecido al tuyo con acumuladores pre-2008 y tengo picos de 9kW por la noche (la corriente en valle no pasa por el ICP). Así que yo en tu caso me iría olvidando de 2,3kW y seguramente también de 4,6kW.

          Tienes info aquí:

          https://nergiza.com/acumuladores-y-discriminacion-horaria-que-tal-sale/
          https://nergiza.com/como-utilizar-los-acumuladores-de-calor/
          https://nergiza.com/acumuladores-y-contador-inteligente-malos-amigos/
          https://nergiza.com/foro/threads/acumulador-electrico-tarifa-dh.319/

          Lo dicho por Miquel: pásate por el foro a prenguntar, mucho mejor. 😉

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          • Gracias por tu respuesta. Finalmente he dado de alta 2,3 para probar, si veo que no “tira” subiré de potencia que me han dicho que puedo hacer un cambio sin problema, previo pago.

            Con respecto a los acumuladores, el piso se construyó en 2010, pero la empresa se fue a la quiebra y quedó todo parado cuatro años, en 2014 reiniciaron la obras, veremos de cuando datan los acumuladores en función de su consumo.

            Nuevamente gracias por tu respuesta y ayuda.

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  33. Hola a ver si me podeis ayudar.

    He intentado poner el ICP, pero a la hora de encenderlo da como un chispazo y salta. El cable que he usado es un poco mas fino que el que hay. Puede ser debido a eso?

    Un saludo

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  34. No tiene porque saltar si las conexiones están bien hechas, un cable mas fino solo tiene el problema de que se puede calentar antes de que salte el magneto.

    Revisa si has conectado los cables correctos y si no están tocando unos con otros. Y si no has conectado fase con neutro, un chispazo suele ser señal de que estás provocando un corto.

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    • Gracias Oluis por contestar. Te comento lo que he hecho porque no se como he podido hacer un corto.
      Esto es lo que he hecho

      [IMG]http://i65.tinypic.com/rszfbd.png[/IMG]

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  35. No es molestia.

    – Lo primero de todo busca una linterna. Quita la corriente. Asegurate de que está quitada.. . Ya sé que no es necesario repetirlo pero por si las moscas, nunca está de mas pasarse en las precauciones. No se cual es tu conocimiento de electricidad así que a lo mejor queda pedante.

    – Asegurate que el cable está bien metido en su alojamiento, no será la primera vez que un solo pelillo de cobre roza donde no debe y te vuelves loco. Ya puestos revisa los demas no vaya a ser que al toquetear alguno se haya soltado.

    – Según el esquema de arriba, y es como yo lo haria para ir sobre seguro, no coloques el magneto de prueba después del ICP (el que está precintado/aparte) sino entre el primer magneto (IGA) y el diferencial. Si el cableado del cuadro está bien hecho habrá dos cables de salida de ese magneto, azul y otro color cualquiera. Usa el de color para intercalar el magneto de prueba, el azul (neutro) debes dejarlo directo entre IGA y diferencial.

    – Se supone que tienes bajados todos los magnetos y el diferencial. Procede por orden una vez hechas las conexiones, primero sube el ICP genérico, luego el magneto que habia, luego el que has colocado, tras ese diferencial y los magnetos uno por uno.

    Y ya dirás.

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  36. he llamado a Iberdrola para bajar de potencia a 2,3 kv y me cobran por hacerlo 10,94 y si luego quiero subir me cobran 38 €. El bono social es para la vivienda habitual el 25% dt.

    Total, que para la casa del pueblo si hice el cambio, pero para mi piso de la ciudad me metio el rollo de que probara con el PLAN 8 HORAS, te tarifan a 0,06 las 8 horas elegidas y el resto a 0,15.

    puff no se si merece la pena, que pensais? alguien tiene este plan? tengo 14 días para desistir.

    Gracias!!

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  37. he llamado a Iberdrola para bajar de potencia a 2,3 kv y me cobran por hacerlo 10,94 y si luego quiero subir me cobran 38 €. El bono social es para la vivienda habitual el 25% dt.

    Total, que para la casa del pueblo si hice el cambio, pero para mi piso de la ciudad me metio el rollo de que probara con el PLAN 8 HORAS, te tarifan a 0,06 las 8 horas elegidas y el resto a 0,15.

    puff no se si merece la pena, que pensais? alguien tiene este plan? tengo 14 días para desistir.

    Gracias!!

    perdon por repetir pero puse mal el mail.

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  38. Hola Inés hace 3 meses me puse la tarifa de 2.3 y no puedo estar mas contento. Ahora pago 20€ de luz al mes ya que solicite tb el 25% de descuento por Bono social. Resulta que el 25 % se aplica tanto a potencia contratada como consumo así que el ahorro es muy bueno. Tengo vitroceramica horno eléctrico aire acondicionado y lavadora y todas mis bombillas son de led. Me ha saltado sólo una vez en verano cuando puse dos fuegos de la Vitro el horno y el aire. Ahora que no uso el aire pongo la lavadora. Vitro y horno y sin problemas. Yo no tengo calentador eléctrico ya que lo cambie por placas solares pero antes de quitarlo cuando regía 3’45kwh jamás de los jamases me salto la luz. Si tu tienes calentador puedes usar vitro-lavadora-calentador sin problema y si en el peor de los casos vieses que te salta la luz demasiado para tu gusto con aguantar 4 o 5 meses ya te compensa.

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  39. Por cierto la prueba de fuego sin arriesgar nada es pedir a un electricista que te ponga un ICP equivalente a 2’3kw unos meses a ver si salta o no

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  40. uy que majos sois!!! Muchísimas gracias a todos!! que alegría encontraros! pues nada, luego llamo y desisto! yo solo tengo nevera, lavadora y lavavajillas y no lo suelo poner a la vez. vamos que me sobra el 2.3 W voy que chuto.

    y gas natural e iberdrola tienen los mismos precios? ahora estoy con iberdrola, pero estuve muchos años con gas natural. Iberdrola me ofrecio un 25% dto para la segunda vivienda y por eso me cambie. Gas Natural no se si tiene competencia en la luz de los pueblos.

    muchísimas muchísimas gracias Carlos,Miguel y Javier!!!

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    • Si consigues que te pongan en la tarifa PVPC, los precios entre Iberdrola, Endesa, Gas Natural van a ser idénticos.
      Desconfía de las “ofertas” que te ofrecen descuentos. Son siempre sobre precios inflados.
      Si vas a rebajar a 2,3 kW en tu vivienda habitual (cosa que te recomiendo si puedes evitar poner lavaplatos y horno a la vez), te diría que te pases a Endesa + PVPC porque entonces te aplicarán el Bono Social, que ese sí que supone un 25% de descuento sobre el total de la factura.

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      • Muchas gracias Miguel! No he estado nunca con Endesa, estoy ahora con Iberdrola, y qu opinas que con Endesa mejor que Iberdrola?

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  41. Inés como dice miguel da lo mismo la empresa lo importante es que te apliquen la tarifa PVPC. Como esta regulada por el Estado la empresa que te factura te tiene que cobrar un precio establecido y por eso no importa cuál sea. Yo de ti si te es más fácil quédate en la que estas. Si se ponen tontos con pasarte a la tarifa pvpc a 2’3kw prueba a cambiarte. Una vez hecho el cambio pide que te apliquen el Bono social. Creo que sólo tendrás que presentar el certificado de empadronamiento y listo. Ahorrarás un monton

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  42. Ya he llamado , y lo he gestionado sin problemas.
    Tenemos una huerta con un pozo y una nace pequeña con una bombilla, y tb. está a 3,4 kw , creéis que con 2,3 kw es suficiente para el pozo cuando se arranca para que salga agua?
    Por qué menudas facturas que llegan para tan poco uso.
    Muchas gracias!!

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  43. Sin saber que modelo de bomba es complicado, podria ser posible.

    Pero también hay modelos de bombas para huertos que funcionan con energia solar, todo es cuestión de mirar que se necesita y echar unas cuentas.

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  44. Y donde tengo qe mirar para saber el tipo de bomba qe es? Hay una caja dentro de la caseta qe es donde se enciende y se apaga el motor o la bomba del pozo

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    • Las bombas suelen llevar una placa de caracteristicas. Si es una bomba sumergida lo normal que hacen los instaladores es dejar una pegatina en el lateral de la caja para que se sepa que hay instalado en el pozo.

      Y a unas malas tiene que haber unos mecanismos eléctricos tipo magneto o mejor un poco mas complicados para proteger el motor que tienen una denominación escrita de donde se puede sacar el consumo que aguantan.

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  45. Posiblemente podrías poner 1’15 yo es lo que tengo puesto en mi comunidad y es suficiente. Como te dije antes la mejor forma de asegurarte si puedes es colocar un ICP más pequeño y probar a ver si salta. Si en 5 minutos a pleno rendimiento no salta es que puedes bajarlo

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  46. Buenas tardes.
    Pido disculpas por adelantado si planteo mi pregunta en un foro equivocado pero es que no he encontrado donde hacerla.
    La cuestion es que en su momento planteé alguna duda y he seguido este tema con total curiosidad, hasta el punto que comparando el cuadro de mi casa con los esquemas que aqui se dan veo que yo no tengo instalado el IGA. He sacado fotos.
    El edificio tiene unos 24 años, y en mi casa veo: un ICP en un cuado aislado (MEDEX M 15A) y en otro cuadro un diferencial (legrand 25A 30mA) y cuatro PIAs LEMAG de 10A, 15A, 20A y 25A respectivamente.
    Tengo contratado 3,3 Kw y como nunca me ha saltado el ICP tenía asumido que este era mayor de lo contratado (está el de obra) y ahora veo que no; eso que he aprendido con vosotros.
    Por lo que leo creo que debería poner un IGA. Me podrías “iluminar” un poco dicíendome cual podría ser y como colocarlo en caso afirmativo?
    Gracias y un saludo muy cordial.

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  47. Anda que interesante lo de las placas solares. Muchísimas gracias a todos! Cuando vaya al pueblo miro lo de la bomba a ver si me aclaro y os digo. Muchas gracias!

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  48. Excelente post !! Felicidades!!
    Mi duda es si una vez bajada contractualmente la potencia con la compañía suministradora, ésta se persona en tu casa para cambiar el ICP y adecuarlo a la nueva potencia o cómo funciona???
    Lo digo porque yo he bajado contractualmente la potencia de 9 a 5 pero nadie ha venido a adecuar el ICP, obviamente yo tampoco lo he hecho por lo que pienso, quizás erróneamente, que la potencia REAL que tengo en mi casa es la 9 que tenía antes. El caso es que desde hace una semana me salta el ICP y no sé si se debe a la bajada de potencia en el contrato o algun cortocircuito o fallo. Muchas gracias!

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  49. Tengo una duda.Con los nuevos contadores de telegestion tienes la opción de ver los consumos día a día y hora por hora. En mí caso mis consumos por hora oscilan entre 0.8 kw y 2 kw dependiendo de la hora del día y en verano hay algún pico en el que llego hasta los 2.7 Kw pero solo en unas horas muy concretas.Ni pregunta es ..¿valdría la curva de consumo por horas para orientarte a la hora de bajar la potencia contratada ? Y de ser así ¿ creéis que puedo bajar de 3.3 a 2.3 ni potencia a la vista de mis consumos ?.Muchas gracias.

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  50. hola, yo tenia un icp de 20A y le he hecho el invento del video que teneis puesto y en vez de uno de 15A he puesto uno de 16A, ¿hay mucha diferencia para saber si puedo bajar la potencia de 4.6 a 3.8?
    gracias

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    • A 3,8 no vas a bajar, si acaso a 3,45 que es la potencia normalizada. 16A equivale a 3,68 kw. Si tienes en cuenta que al rebajar te pondrán un contador inteligente, que es algo más generoso que un ICP de 15A, puedes rebajar sin miedo

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  51. Hola,
    Desde la web de dudes solicite bajar la potencia contratada un tramo y hoy me ha llegado una carta que después de realizar unas comprobaciones , no es posible acceder a la petición.
    ¿a alguien le ha ocurrido algo similar?
    Gracias

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    • No te pone motivo?? Intenta enterarte de porque??

      También puedes usar el foro para tu duda nergiza.com/foro , este post es un poco antiguo y no creo que te responda mucha gente ya.

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      • Buenos dias, yo creo que se escapan detalles en el video e importante, porque por ejemplo..me he bajado a 2.3 y al poner horno y una brasa electrica de 2.400w justo a la vez, pam salta la luz, el tema supongo que es no ponerlo a la vez por el pico instantaneo d epotencia, pero cuanto es ese tiempo de conectar horno y otro electrodomestico para que no salte? me explico? agradezco respuesta gracias.

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  52. Buenos dias,.me he bajado a 2.3 y al poner horno y una brasa electrica de 2.400w justo a la vez, pam salta la luz, el tema supongo que es no ponerlo a la vez por el pico instantaneo de potencia, pero cuanto es ese tiempo de conectar horno y otro electrodomestico para que no salte? me explico? agradezco respuesta gracias.

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    • El horno pueden ser 2kW fácilmente, si a esto le sumas 2,4kW de un brasero serían 4,4kW, normal que salte si tienes contratado 2,3kW, no entiendo tu pregunta

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