¿Dejar la calefacción encendida o encenderla cuando se necesita?

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Dicen los ancianos del lugar que es mejor no apagar nunca la calefacción aunque no estemos en casa ya que si dejo que la vivienda se enfríe, luego gasto más calentandola de nuevo. Vamos a ver si esto es cierto o no, ya que es una pregunta que nos han hecho muchas veces y un ¿mito? muy extendido.

no apagar calefacción nunca fulgencio

Fulgencio tiene una habitación de 3m x 3m y se plantea esta duda ya que alguien se lo ha comentado en el bar. Esto sería extrapolable a la vivienda completa pero vamos a estudiarlo así para simplificar. Nuestro amigo Fulgencio, pasa unas 12h al día en casa ya que trabaja fuera.

 

Calefactar continuamente

Si Fulgencio elige la opción que le ha dicho el del bar y mantiene la calefacción siempre encendida, tendrá unas perdidas de calor más o menos constantes (algo inferiores en las horas centrales del día) que tendrá que vencer de forma continua con el sistema de calefacción, imaginemos que son unos 700W (77W/m2).

 

Calefactar cuando llego a casa

Ahora veamos el caso contrario, Fulgencio se fué por la mañana a su puesto de trabajo y ahora llega a casa y la habitación está a 15ºC, así que tiene que calentarla hasta los 21ºC y a su vez vencer las pérdidas de las que hablamos en el apartado anterior. Una vez tiene la habitación a esos confortables 21ºC ya solo tiene que vencer las pérdidas.

Factura luz

radiador calefaccion central

Estimar la energía necesaria para pasar de 15ºC a 21ºC es complicado ya que no solamente es necesario calentar el aire, si no los cuerpos solidos (elementos constructivos, etc…) que componen la habitación y que también estarán fríos. Para ponernos en un caso desfavorable vamos a pensar que tenemos que calentar el aire y también unos 1.000kg de hormigón :), para ello necesitaríamos aportar 1.427Wh de calefacción más los 700W de pérdidas.

Ojo que este número a priori parece un poco exagerado y se ha usado simplemente para intentar demostrar que la afirmación inicial no es cierta.

 

Entonces… ¿la dejo encendida o no?

En el primer caso tenemos las 24h encendida la calefacción venciendo esos 700W de pérdidas, por lo tanto al final del día habremos consumido:

700W * 24h = 16.800Wh

En el segundo caso hemos consumido inicialmente una cantidad importante de energía pero como solo estamos en casa 12h después solo necesitamos esos 700W durante 12h, así que:

  • Calefacción inicial: 1.427Wh
  • Pérdidas: 700W*12h= 8.400Wh

Total: 9.827Wh

Como vemos, en este caso se consumiría un 70% más si se dejase encendida que si enciende al llegar a casa.

gráfico mantener calefacción encendida o no

 

¿Siempre es mejor encenderla al llegar?

Como siempre, hay excepciones. Si trabajas en casa y pasas las 24h allí y solo sales media hora al día para tomar un café, entonces quizás te convenga dejarla encendida.

También puede suceder otra cosa muy habitual, y es que tu sistema de calefacción tenga la potencia muy justa y tarde mucho en calentar, por lo tanto tengas una sensación de falta de confort durante mucho tiempo mientras la vivienda alcanza la temperatura. En este caso quizás sea mejor dejarla encendida pero no por ahorro energético si no por confort.

85 Comentarios

  1. Es de sentido común, cuanto menor sea el salto térmico, menos se gasta. El resto es inercia.

    La cuestión del confort, eso de llegar a la casa y no encontrarla fría, se soluciona encendiendo con un programador una hora antes de que llegues. A falta de programador, algunos prefieren dejar la calefacción encendida al mínimo, pero evidentemente gasta más.

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    • No creas que es tan de sentido común, he recibido muchos mails de gente convencida de que se ahorra de esta forma, se lo ha dicho su cuñado.

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      • 🙂 Yo aun no he conseguido convencer del todo a mi mujer, aunque està claro que lo suyo no es el sentido común, como prueba, ¡se casó conmigo! XD

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    • Lo que no hemos tenido en cuenta es que la caldera no sólo gasta más porque tiene que calentar de golpe toda la casa, sino que precísamente por estar trabajado a tope, si es una caldera de combustión, también le bajará el rendimiento.
      Es decir, que el pico que has puesto que gasta la caldera lo mismo es un 50-100% más alto.

      Aún así, para períodos largos de varias horas, sigo pensando que es mejor apagar.

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      • En principio la gráfica es de consumo de energía térmica, no de combustible, así que el rendimiento no se tendría en cuenta para la gráfica.

        Por otro lado lo que dices puede ser cierto pero solo con determinados equipos, si generamos por ejemplo el agua caliente con bomba de calor es posible que obtengamos mejor renidmiento al 100% que al 60%.

        Aun así creo que siempre saldría ganando la opción de encender cuando se necesita.

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        • Aunque la gráfica la hayas hecho pensado sólo en carga térmica, convendrás conmigo en que lo que a la gente le interesa para saber si encender o no es cuánto le va a costar.

          Con la bomba de calor es justo al revés, por eso decía de calderas de combustión.

          Con tu gráfica y a ojo de buen cubero, yo diría que si el rendimiento de la caldera funcionando a tope cae a la mitad, tal vez compense dejarla encendida si vas a estar fuera dos horas (sin tener en cuenta que en ese tiempo la casa tampoco es que vaya a enfriarse mucho, así que con dos horas apagado no vas a hacer trabajar a la caldera al máximo).

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          • Es posible Abraham. De todas formas la duda de la gente generalmente es si dejarla puesta al irse a trabajar o no, ahí la respuesta en la gran mayoría de los casos es NO.

            La gráfica la he hecho de la demanda térmica simplemente porque si no habría que hacer una gráfica para cada caso completamente diferente y aún así seguro que se quedaban casos fuera.

            De todas formas me parece un poco exagerado que caiga el rendimiento a la mitad con la caldera al 100%, habría que estudiarlo.

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        • La caldera que más rendimiento pierde es la de condensación, que pasa de 97% con 26ºC a 86% con 54ºC.

          Vale, las pérdidas que yo puse eran una exageración (y aún así, seguía saliendo interesante apagar la caldera).

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  2. Imaginemos que la habitación es un cubo y la calefacción es agua.

    El cubo está lleno de agujeros (ventana, paredes mal aisladas, etc)

    Hay que reducir el tamaño de los agujeros (cambiando ventanas, instalando aislantes en la fachada o en la cámara de aire) o de lo contrario, el agua se escapa casi al mismo ritmo que se llena con el grifo (calefacción)

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    • Igualmente cuanto más agua tenga la habitación, con más fuerza saldrá por los agujeros y más rápido se vaciará. Es decir, cuanta más diferencia de temperatura exista con el exterior, mayor serán las pérdidas. Doble temperatura, doble pérdidas.

      Lo mismo ocurre con el aislamiento: doble aislamiento, mitad de pérdidas. Y con la superficie del edificio: doble superficie de paredes, techo y suelo, doble pérdidas.

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    • A veces sucede que los grifos no se hacen lo suficientemente amplios como para llenar cubos con agujeros, aunque estos sean pocos. 🙂

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  3. yo creo que en general nos falta cultura de ahorro,por no tener conocimientos nos puede parecer imposible; pero nergiza está consiguiendo en mi caso que me interese y que sea un tema a mi alcance, por la pedagogia de las explicaciones. Os agradezco y animo a las personas que componeis este foro activo, deis pautas del buen uso de esto que son un bien preciado( las energias ).

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  4. Yo hace un par de años comencé a probar cosas con el aire acondicionado de la empresa (un edificio de 2 plantas con 80 trabajadores y un sistema de a.a. basado en fancoils) porque me parecía que tener el a.a. de todo el edificio las 24 horas del día encendido no podía ser demasiado eficiente. Primero pusimos un sistema de monitorización de consumo eléctrico para medir lo que consumía el a.a. Cuando fuimos conscientes de su consumo instalamos un programador para que los fines de semana no funcionase. Después usamos ese programador para que se encendiese por la mañana y se apagase por la noche de cada día laborable. Después instalamos una red de termómetros inalámbricos por los diferentes departamentos para saber qué temperatura había durante las 24 horas del día. Y con esa información, en invierno, fui reduciendo las horas de uso del a.a. y comprobando que las diferentes temperaturas se mantuviesen en valores correctos. con la ayuda de la inercia térmica.

    La situación actual es que en invierno tenemos funcionando el a.a. 5,5 horas al día (de 5:30->9:00 y de 14:00 a 16:00) en lugar de las 24 horas al día de cuando empezamos a interesarnos por este tema. Puede chocar un poco el horario en el que lo tenemos funcionando (son horas en las que no hay prácticamente nadie trabajando en el edificio), pero con ello conseguimos un par de cosas:
    * El consumo por la mañana (que es más alto) se produce casi totalmente en el periodo de tarificación más bajo de la tarifa 3.0a. Esto para un aparato que consume 20-30KW es importante.
    * Al no estar funcionando durante las horas en las que los trabajadores están, no hay nadie que pueda quejarse de las molestas corrientes de aire de los fancoils

    En las horas en las que se trabaja y está apagado, con la inercia térmica del edificio, el calor que aportan las personas y los equipos informáticos, la temperatura se mantiene. Y hemos reducido la factura de la luz de forma considerable.

    Por supuesto este método solo nos funciona en invierno, en verano la inercia térmica juega en nuestra contra.

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    • Otra cosa que conseguimos con esta programación es que el consumo del a.a. se produzca durante las horas en las que más margen tenemos para no superar el maxímetro y tener penalización de la compañía eléctrica por consumir más potencia de la contratada. Antes el gráfico del consumo tenía unos picos que pasaban de la potencia contratada (no pasa como en el sector doméstico que salta el ICP, sino que te dejan consumir de más pero te penalizan), ahora como concentramos el consumo del a.a. en las horas en los que no hay prácticamente trabajadores que generen consumo eléctrico, el gráfico es más plano y no llegamos a sufrir penalizaciones.(es más, nos bonifican) sin haber tenido que aumentar la potencia contratada.

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      • una pregunta ,cuantos euros consumis mas o menos por m2 durante un invierno si manteneis 21 grados durante 8horas en un edificio calefactado
        si podeis decir las caracteristicas del inmueble os lo agradeceria.(aislamiento de muros,tipos de ventanas,valvulas termostaticas,orientaciones favorables,etc
        a mi me salen 2 euros/m2 al año orientacion sur,con valvulas termostaticas de radiador,ventanas corrientes
        y una calificacion energetica con la letra F.en madrid

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  5. Al igual que en el trabajo, en casa también empecé a experimentar hace unos años con la calefacción (caldera de gas natural con radiadores), implementando a lo largo de 3 últimos años los siguientes cambios:

    1. Sustituí el programador de la caldera, que teníamos puesto en una pared, por otro modelo inalámbrico. La ventaja más importante es que la temperatura que le indicabas al programador para cada hora y día de la semana no era del mismo punto de la casa, sino que como te podías llevar el programador inalámbrico a la parte de la casa en la que estuvieses, la caldera funcionaba para mantener la temperatura del punto de la casa donde te hallases.

    2 . Volví a sustituir el programador inalámbrico por otro modelo que permitía trabajar con zonas (en mi caso, consideraba como zona a cada estancia de la casa), y que tenía funciones de optimización. Estas funciones permitían que si quería tener cierta temperatura a las 7:00, calculaba automáticamente a qué hora se tenía que encender para que a esa hora hubiese la temperatura que le solicitaba, basándose en lo que le costaba cada día alcanzar dicha temperatura (tenía capacidad de autoaprendizaje). También tenía la función de optimización contraria: la de apagarse antes de hora para poder cumplir con la programación ayudándose de la inercia térmica.

    3. Como el programador inalámbrico podía controlar hasta 8 zonas, sustituí las válvulas de los radiadores (que eran las típicas manuales) por válvulas termostáticas inalámbricas compatibles con el programador. Ahora en el programador podía especificar para cada día de la semana, 6 cambios de temperatura para cada una de las 6 habitaciones de la casa. Con esto conseguía gastar energía para calentar solo las habitaciones que me interesasen, a la hora que me interesase y que aquellas que me interesase calentar lo hiciesen más rápido (porque el agua solo circulaba por los radiadores de las habitaciones que había que calentar). El programador mantenía una comunicación bidireccional con la válvula de cada radiador de la casa, dándole ordenes de abrir o cerrar cada radiador para cumplir con la programación de cada habitación (basándose en la temperatura que informaba cada válvula), y decidiendo cuándo era necesario encender y apagar la caldera.

    4. Como en la práctica no siempre que salíamos de casa nos acordábamos de apagar la caldera, y no lo hacíamos siempre a las mismas horas (con lo que no se podía programar para que lo hiciese de forma automática), conecté la alimentación de la caldera a un switch Wemo, de tal forma que la persona que más veces salía y entraba de casa apagase la caldera de forma automática con un aplicativo en el móvil, que al alejarse de casa le daba la orden automáticamente por internet al switch Wemo de apagarse. Y al acercarse a casa le daba la orden para que la caldera tuviese alimentación y obedeciese al programador.

    5. Para añadir más inteligencia al sistema, volví a cambiar de programador inalámbrico a un modelo superior que tenía las mismas funciones que el modelo anterior más acceso a Internet. Ahora estando fuera de casa se podía interactuar directamente con la programación de la caldera a través del móvil, por lo que no era necesario usar el switch Wemo. Además, este modelo era compatible con el servicio de automatización ifttt.com, con lo que se abría un mundo nuevo de posibilidades de automatizarlo. Por ejemplo, el sistema apagaba la caldera cuando la última de las 3 personas que tenemos móvil en casa salíamos, y lo encendía cuando la primera de los 3 volvía a casa.

    7. En la línea de domotizar ciertas características de la casa, añadí al sistema la capacidad de reaccionar según la ocupación de las diferentes estancias. Es decir, como los humanos no siempre realizamos las mismas rutinas diarias a las mismas horas (y con dos niños pequeños en casa tampoco sería práctico), unos sensores de movimiento informan al sistema de si hay movimiento en cada habitación, de tal forma que cuando pasan por ejemplo 20 minutos sin que se produzca movimiento en una habitación, el sistema da la orden de que en esa habitación se baje la temperatura a un nivel bajo, y que al detectar movimiento lo vuelva a subir al valor normal.

    8. Con la modificación anterior se producían situaciones como que al entrar a una habitación durante 10 segundos para coger una cosa, el sistema encendiese la caldera y se desaprovechase energía ya que la persona ya había salido de la habitación cuando se empezaba a calentar el radiador en cuestión. Así que como el sistema actualmente admite programación en javascript, realicé un programa (que todavía sigo modificando) para controlar las órdenes que se dan al sistema. Por ejemplo, ahora solo se empieza a calentar un radiador, subiendo la temperatura grado a grado, si durante x minutos se ve movimiento en una habitación. Y también va disminuyendo la temperatura grado a grado a medida que hay menos movimiento en la habitación: cuanto más movimiento hay, más rápido sube la temperatura hasta llegar a cierto valor, y luego va disminuyendo poco a poco. He añadido al sistema la capacidad de decidir si aumentar la temperatura de una habitación teniendo en cuenta la temperatura y humedad tanto exterior como interior, de recomendar que se abra o cierre la ventana, de recomendar que se abra o cierra la puerte de la habitación, etc.

    He de reconocer que comencé con la idea de reducir el gasto en calefacción y ahora se está convirtiendo en un hobby de domotizar la casa ;). Cuando acabe el invierno compararé el consumo de gas con las temporadas anteriores y sabre si en temas de consumo ha servido de algo 🙂

    Perdón por el rollo.

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    • Qué máquina! Nos podrías decir la marca y modelo del programador del punto 5 que se puede conectar con ifttt ??? Interesa mucho.
      Gracias

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      • El programador de la calefacción es un Honeywell Evohome : http://getconnected.honeywell.com/es/.

        No es barato: yo lo compré con el módulo de internet y el relé de la caldera por 298€. (válvulas termostáticas a parte, que ya las tenía). Si uno no necesita controlar individualmente radiadores/suelo radiante/válvulas, Honeywell y otros fabricantes tienen programadores también compatibles con ifttt.com y Smarthings más baratos.Creo que Danfoss también ha sacado hace poco un modelo que permite hacer más o menos lo mismo que el Evohome de Honeywell.

        Cuando quiero comprarme algo compatible con ifttt.com lo que hago es recorrerme los canales de https://ifttt.com/channels viendo qué aparatos compatibles hay. Ahí puede verse que de Honeywell hay dos compatibles (el mio y otro que solo controla 1 zona).

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    • A ver si al final montas tu propia empresa y vendes el sistema éste de domótica superpersonalizado, jeje.

      Entiendo que ya el ahorro es lo de menos, porque tiene más de hobby que otra cosa, pero ¿tienes idea de más o menos cuánto te ahorras en calefacción y cuánto le costaría a alguien que no entienda que le instalaran todos esos controladores?

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      • Jeje, lo dejo como hobby, lo mio es la informática 🙂

        No tengo apuntado todos los cambios que he introducido cada año, en un mismo año he podido introducir varios, y no todos están relacionados con la automatización (cambio de ventanas, instalación de heatekeeper, cambios en las temperaturas de consigna, cambio de cocina de gas por vitrocerámica de inducción, etc), pero puede verse la tendencia.

        Consumos de gas de mayo a mayo del año anterior:
        2011: 634 m^3
        2012: 524 m^3
        2013: 544 m^3
        2014: 364 m^3

        En mayo de este año comprobaré qué influencia han tenido los cambios respecto el 2014 (cambio de ventanas, apagado automático de la calefacción al salir de casa, último cambio de termostato y programación en javascript del comportamiento del sistema de calefacción).

        El precio de mi actual termostato ya os lo he puesto. El de cada válvula termostática inalámbrica Honeywell HR80 (que ya están descatalogadas porque ha salido el nuevo modelo) es a partir de 80€ en Ebay. Si se compra todo en pack lógicamente sale más barato, pero yo lo iba comprando poco a poco, algunas piezas de segunda mano para ahorrar.

        En mi caso hubo que cambiar una pieza de cada radiador para que el HR80 pudiese funcionar, esto se lo encargué a un profesional.

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          • El consumo que he tenido de mayo del 2014 al 2015 ha sido de 328 m^3.

            En breve comenzaré a cambiar la programación de mi sistema para este año 🙂

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        • Hola Swapper.
          He alucinado un poco con todo lo que le has hecho a tu sistema.
          Tengo instalado el Evohome de una forma muy similar a la tuya, el Evotouch con ocho zonas, una por habitación (con nueve válvulas hr92 ya que una de las zonas tiene dos radiadores) y en alguna de ellas me estoy planteando poner el termostato exterior dts92, el controlador de caldera br91 y la pasarela para internet.
          Si bien lo mío no es la informática y no me planteo modificar el sistema por medio de programación, me encantaría, si es posible, que me aclarases una duda:
          La calefacción se enciende y apaga demasiadas veces durante muy corto espacio de tiempo por el PID, lo tengo programado a 5 mínimo mínimo y un máximo de tres arranques a la hora, todo funciona correctamente pero me parece que optimiza muy poco los arranques de la caldera ya que para cuando esta quiere calentar el agua enseguida se para y no se si quizás tenga algo mal programado.
          Lo que quiero decir es que en cualquier termostato hay un gradiante de temperatura, un punto en el que arranca y otro en ell que para, en cambio con este sistema siempre tenemos la temperatura precisa pero a base de arranques muy cortos que van ajustandose al SP de forma muy precisa pero quizás no tan eficiente como debiera.
          Me gustaría conseguir que una vez que una zona demanda calor, esta encendiese la caldera durante una tiempo minimo superior a cinco minutos para que no se tenga que encender de nuevo al poco tiempo pero no sé si es posible.
          Muchas gracias de antemano.

          Thumb up 0 Thumb down 0

          • Hola jb.

            ¿Tienes el evotouch (la pantalla es en monocromo) o el evohome (la pantalla es en color)?. Al evotouch no se le puede añadir el módulo de internet (es el que tenía yo antes), al evohome sí que se le puede añadir el gateway para que se conecte a internet.

            El dts92 no es una unidad de exterior, sino de interior. La unidad de exterior es la HB85, solo se puede conectar una al controlador evotouch/evohome, y solo sirve para que el controlador nos muestre la temperatura exterior, no la tiene en cuenta para la programación de la calefacción (lo que le quita utilidad).

            Si te planteas adquirir el relé de caldera BDR91 entiendo que ahora el controlador Honeywell que tienes no le da ordenes a tu caldera.

            Cuando la caldera recibe las órdenes de encendido y apagado mediante el relé BDR91, que a su vez obedece a las ordenes del controlador evotouch/evohome, la lógica que sigue para decidir cuándo encender la caldera tiene en cuenta varios factores además de la temperatura de consigna de las zonas:
            * El tiempo que históricamente necesita para llegar a una temperatura específica. Tiene una fase de aprendizaje que le permite saber, teniendo en cuenta la temperatura que hay en una zona y la que se le pide en esa zona, con cuanta antelación a la hora que se le haya indicado en la programación de esa zona, esa zona va a necesitar la ayuda de la caldera (para vencer a la inercia térmica).
            * Lo que nos favorece la inercia térmica de la zona. Sabiendo el controlador la temperatura que hay en una zona, la hora a la que se le pide el siguiente cambio de temperatura en esa zona, y la próxima temperatura que se va a necesitar en la zona, el controlador decide con cuanta antelación se le puede dejar de aportar calor a una zona (es el comportamiento inverso al caso anterior).
            * Lo anterior pero multiplicado por todas las zonas que haya definidas en el controlador.
            * En caso de tener una caldera compatible con el protocolo Opentherm, en lugar de usar el rele BDR91 se usa el R8810A. Esto hace que el funcionamiento de la caldera sea modulado, de forma parecida a lo que permite la tecnología inverter en los aparatos de Aire Acondicionado, con lo que la caldera no se enciende y apaga tan a menudo, sino que regula su potencia.

            No estoy seguro de haber respondido a tu pregunta, ya que el funcionamiento del sistema evohome se basa en lógica difusa.

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    • Hola Swapper.
      He alucinado un poco con todo lo que le has hecho a tu sistema.
      Tengo instalado el Evohome de una forma muy similar a la tuya, el Evotouch con ocho zonas, una por habitación (con nueve válvulas hr92 ya que una de las zonas tiene dos radiadores) y en alguna de ellas me estoy planteando poner el termostato exterior dts92, el controlador de caldera br91 y la pasarela para internet.
      Si bien lo mío no es la informática y no me planteo modificar el sistema por medio de programación, me encantaría, si es posible, que me aclarases una duda:
      La calefacción se enciende y apaga demasiadas veces durante muy corto espacio de tiempo por el PID, lo tengo programado a 5 mínimo mínimo y un máximo de tres arranques a la hora, todo funciona correctamente pero me parece que optimiza muy poco los arranques de la caldera ya que para cuando esta quiere calentar el agua enseguida se para y no se si quizás tenga algo mal programado.
      Lo que quiero decir es que en cualquier termostato hay un gradiante de temperatura, un punto en el que arranca y otro en ell que para, en cambio con este sistema siempre tenemos la temperatura precisa pero a base de arranques muy cortos que van ajustandose al SP de forma muy precisa pero quizás no tan eficiente como debiera.
      Me gustaría conseguir que una vez que una zona demanda calor, esta encendiese la caldera durante una tiempo minimo superior a cinco minutos para que no se tenga que encender de nuevo al poco tiempo pero no sé si es posible.
      Muchas gracias de antemano.

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        • Hola Swapper.
          Gracias por tu respuesta y por la rapidez.
          Te cuento.
          Tengo evohome (pantalla a color) y el relé br91 que comanda la caldera, aunque en mi caso no comanda la caldera directamente, sino que abre y cierra una válvula de paso que deja entrar el agua caliente a mi casa (la caldera es comunitaria y tenemos una válvula con un contador individual para cada vivienda en la escalera).
          El sistema funciona correctamente, el único “pero” que le puedo poner es que al tener tantas zonas independientes es muy fácil que alguna de ellas demande calor, por poco que sea y el rele br91 conmuta con mucha frecuencia, dejando entrar agua calente al circuito pero para calentar muy poco un sólo radiador, lo achaco quizás a que al estar los cabezales hr92 tan cerca del radiador, este detecta el aumento de temperatuta en la estancia tan rápido que corta inmediatamente, y al no haber calentado la habitación del todo pierde esa temperatura también muy deprisa de forma que el rele br91 se vuelve a activar, si bien es verdad que mantiene el set point a la perfección preferiría que una vez que el evhome manda la señal al br91 este estuviese activo por más tiempo (la histéresis es casi nula mientras que en otros programadores es de +-0,5ºC, osea 1ºC, esto hace que vaya muy fino en la temperatuta demandada pero en mi caso hace que los arranques sean constantes cuando todas las zonas ya están dentro del setpoint).
          Me estoy planteando colocar los sensores dts92 (que como bien dices son de interior, me refería a que se pueden colocar mas alejados del radiador y así que la temperatura que mida varíe menos que si está justo al lado) en todas las estancias para ver si minimizo el problema.
          Por cierto, he estado mirando un poco lo de ifttt.com y quizás me anime a probar alguna cosilla. No soy informático, soy electricista, pero los pocos conocimientos que tengo en la programación de autómatas quizás me sean suficientes para optimizar más el sistema. Muchas gracias por haberme descubierto esa posibilidad que no conocía.
          Muy agradecido.
          Te dejo mi correo por si quieres compartir mas información del tema: jb1577@gmail.com

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          • Hola jb, ahora ya te he entendido 🙂

            Entiendo que esa válvula solo controla la entrada de agua caliente a tu sistema de calefacción, y que para el ACS tienes otra que no controla el evohome, verdad?

            Los DTS92 te irán bien para eso. Yo también pensé en ponérmelos, pero opté por otro sistema que además de proporcionarme la temperatura en otro punto de la habitación, me sirviese para saber si estaba vacía. En mi caso, después de mejorar el aislamiento de las ventanas, y como tengo habitaciones pequeñas, no tenía problema de que necesitase demanda de calor frecuente en cada zona, pero me fastidiaba que zonas que llevaban horas vacías demandasen calor, teniendo en cuenta que en las zonas habitadas se necesita menos demanda ya que los humanos somos radiadores que también calientan (y también los aparatos electrónicos que usamos).

            La integración con ifttt.com es muy sencilla (demasiado simple para mi gusto), no tendrás problema con ella. Si quieres hacer cosas más avanzadas necesitarás que el sistema (honeywell-ifttt) colabore a su vez con otra plataforma, la que yo uso es wirelesstags.net ya que los evohomes europeos no se integran de forma nativa con la plataforma de Smarthings ni la de wirelesstags.net, necesitan de la plataforma de ifttt.com para que haga de intermediaria con wirelesstags/Smarthings.

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        • Hola Swapper.
          Eso es, esa válvula deja pasar el agua caliente a mi circuito cerrado de calefacción (el ACS va por otro sistema ajeno al Evohome) y está controlada por el BR91.
          Con los DTS92 lo que trato de conseguir es que la lectura de la temperatura sea más real, bueno, más que eso quiero lograr que sea la temperatura uniforme de toda la estancia, y no la que hay cerca del radiador, para evitar los continuos conmutaciones del BR91, aunque no estoy muy seguro de lograrlo con esos sensores.
          Ya he configurado el Evohome para active el relé un tiempo mínimo de 5 minutos con un máximo de 3 encendidos a la hora, pero es lo máximo que me deja alargar esos periodos y sigo teniendo encendidos cortos poco provechosos.
          Lo que me extraña es que si en vez de esa válvula (que directamente deja entrar agua ya muy caliente) tuviese una caldera, esos encendidos serían casi ridículos, porque entre que la caldera se enciende y calienta algo de agua y lo lanza al circuito el rele ya la habría mandado parar. Supongo que no sería así exactamente, y como comentas, el Evohome aprende de cuanto tarda en calentar la estancia y quizás en mi caso, que el agua entra de forma inmediata, la temperatura tarda menos tiempo en subir y por eso se para antes.
          Intentaré con los sensores que, una vez alcanzado el setpoint, tarde más en encenderse debido a que la temperatura sea más global en toda la habitación y no descienda tan rápido.
          Gracias por todo.
          Un saludo

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        • Estoy trasteando un poco acerca de la integración ifttt.com y la plataforma wirelesstags.net que me aconsejaste.
          No sé si estaré bien encaminado pero, esto consiste en usar unos dispositivos compatibles con esa plataforma y con la información recibida realizar una programación (veo que es tipo C+) y usarla para integrarla en el protocolo ifttt con las funciones que vienen prefijadas para el evohome, como encender y apagar el sistema dependiendo de esas eventualidades que programemos.
          Te pongo un ejemplo a ver si podría realizarlo poniendo los sensores de temperatuta de wirelesstags.net.
          Me gustaría que algunas estancias fuesen esclavas de otras que llamaremos maestras.
          El sistema sólo se encenderá si una estancia maestra lo demanda (aunque haya una o más esclavas que estén por debajo del setpoint).
          De forma más gráfica, si por la noche uno de los baños demanda calor, no quiero que la calefacción se encienda sólo para calentar ese radiador, pero la válvula del mismo estará abierta y cuando una zona maestra más importante, como el dormitorio principal, demande temperatura, el agua pasará por ambas hasta que consiga la consigna deseada en cada caso.
          Sería esto posible usando la programación de la que me hablas. Porque creo tener claro como hacer que el evohome se encienda y se apague dependiendo de mis condicionantes, pero no de poder interferir en la configuración del evohome ya que no puedo leer su programación, es decir, poseo la lectura de los sensores, pero no la programación del calendario semanal del evohome, con lo cual no es una condicionante que pueda usar en la programación.
          Otra duda es si podría llegar a tener una gráfica o tabla que me dijese a que horas se enciende la calefacción y cuál es la zona que demanda ese encendido.
          Gracias y perdona por la insistencia pero me ha entrado la curiosidad, y aunque creo que esta domotización es exagerada en mi caso (mi casa es pequeña y todas las estancias están repartidas en la misma planta) es más una cuestión de entretenimiento o de un reto que necesidad.
          Gracias y un saludo

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          • La programación que se usa en la plataforma wirelesstags es Javascript, a la que han añadido funciones para interactuar con los dispositivos soportados.

            Al no poder interactuar de forma nativa desde la plataforma wirelesstags con el evohome europeo, es algo engorroso de hacer. Yo he probado a registrar el gateway de mi evohome en lugar de en el portal europeo de mytotalconnectcomfort, en el americano, y entonces en wirelesstag puedo ver todas las válvulas de los radiadores, pero como me mandaba la hora americana a mi controlador evohome, me volví a la plataforma europea.

            Para hacer lo que indicas hay que quitarle un poco el control al evohome. Por ejemplo, pones un sensor de wirelesstags en una estancia master, y defines en ese sensor la temperatura de consigna para esa zona. Mientras en las zonas esclavas de esa zona, configuras una temperatura de consigna lo suficientemente baja para que no demanden calor. Haces un Kumoapp (que son los miniprogramas de la plataforma wirelesstag) para que cuando la zona master tenga una temperatura inferior a la de consigna, envíe mediante ifttt la temperatura que quieras de consigna en cada una de las estancias esclavas, y para que cuando la zona master tenga una temperatura superior a la de consigna, ponga en las zonas esclavas mediante ifttt una temperatura de consigna baja. Con esto, solo cuando la zona master necesite calor, las esclavas también podrán calentarse si lo necesitan. Pero obviamente, en cuanto envíes ordenes a las zonas esclavas, dejarán de obedecer a la programación que haya en el Evohome hasta el siguiente cambio de hora de su programación.
            Por poder hacerse se puede, cosas más raras he hecho yo :), pero hay que tener en cuenta también que hay un retardo desde que le dices mediante ifttt a una zona que cambie su temperatura de consigna, hasta que esa orden llega a la válvula en cuestión (según mi experiencia, de 5 a 10 minutos).
            Podemos cambiar la temperatura de consigna de las zonas desde la plataforma wirelesstags mediante ifttt, pero sin acceso nativo al evohome desde esa plataforma, no podemos saber qué temperatura de consigna hay en una zona (por ejemplo para volver a dejar esa temperatura después de haberla cambiado), ni acceder a su programación horaria.
            Al no tener acceso de forma nativa al evohome, no podemos saber a qué horas el controlador evohome le envía la orden de encender al BDR91, aunque sí podríamos saber a qué horas se está por debajo de la temperatura de consigna del sensor wirelesstag.
            Tienes razón en que esto al final se convierte más en un entretenimiento que en una necesidad 🙂

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  6. Me queda claro que hay que apagar la calefacción cuando no se usa, lo sabia de antes, pero la duda que siempre tengo es la gente que al salir de casa baja la temperatura, en vez de apagarla totalmente, cuantas horas puede estar asi (a temperatura menor) para que pueda, si no ser rentable, si al menos no ser una ruina total y que salto térmico entre la temperatura “de ocupación” y de “desocupación” es admisible

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    • A ver, si lo que pretendes es que en la casa no haga frío cuando llegues de vuelta y no vas a utilizar un programador, la idea es poner la temperatura más baja tolerable. Aunque depende de las circunstancias, en un apartamento 19 ºC puede estar bien. En una casa en la sierra, quizás tendrías que bajar aún más, a 16 o incluso 14, que allí el gasto es mayor.

      Pero si gastas mucho, considera seriamente instalar un programador.

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  7. Un poco de Off-topic con el permiso de Carlos.

    He aprendido a ponerme una imagen de avatar junto a mi nombre, se hace así (por si le interesa a alguien):

    El avatar se coge de “gravatar.com”. Para tener un avatar tienes que registrar tu email allí y seleccionar una imagen.

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    • Cierto, lo comenté ya en algún post, quien quiera dejar de ser un “bicho” tiene que registrarse en gravatar 🙂
      Gracias por recordarlo Abner

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  8. ¿Alguien ha hecho el cálculo teniendo en cuenta las tarifas con discriminación horaria?
    Teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente llega a casa en horario punta, tenemos que caldear la casa en ese momento será más costoso. No he hecho los cálculos.
    Actualmente en mi casa, dejo la calefacción siempre encendida. Incluso si no voy a estar en un día entero.
    Hace un mes salí un fin de semana y apagué la bomba de calor. Cuando llegué el domingo estaba la casa helada, enchufé la calefacción y tardó casi 14 horas en calentar la casa y por tanto a bajar el consumo eléctrico (tengo un monitor efergy e2).
    En mi caso, estoy muy concienciado con el ahorro energético y el consiguiente monetario, y actualmente la tengo siempre encendida.

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    • por cierto, acabo de encontrar este blog, y me parece muy interesante, ya me he hecho con un par de ideas

      gracias

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    • Hola Pepe.

      En este post no hemos hablado de Euros en ningún momento, por lo tanto las tarifas aquí no influyen, no se está haciendo ningún analisis económico si no térmico. Cuando hablamos de W o Wh nos referimos a pontencia térmica, no eléctrica:

      https://nergiza.com/energia-termica-vs-energia-electrica/

      De todas formas si tu bomba de calor tarda 14h en calentar tu casa seguramente esté mal dimensionada, no es normal, debería ser algo más potente. Realmente te encuentras en el caso del último párrafo del post, aunque sería más económico encenderla al llegar, no puedes hacerlo ya que la falta de confort sería muy grande.

      Gracias por seguirnos y por enviar tu consulta

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  9. Yo también soy defensor de la idea de que la calefacción sólo cuando se necesite.
    Se trata de hacer balances energéticos: la energía que sale hay que reponerla.

    Cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura de dentro de tu casa y la del exterior, mayor es la pérdida de calor, que es lo que hay que reponer.

    Cuando apagas la calefacción, según baya bajando la temperatura de casa, menos calor irá perdiendo y más lentamente bajará dicha temperatura.

    Si tienes la calefacción apagada durante 5 horas, el calor que se “escapará” hacia la calle (que es el que tendrás que reponer cuando la vuelvas a conectar) es menor que el calor que habría escapado manteniendo esas 5 horas la casa caliente (reponiendo el calor a medida de que se escapa).

    Las dudas me surgen cuando el medio utilizado es una bomba de calor. Del mismo modo que cuando la temperatura exterior disminuye éstas pierden capacidad, cuando la temperatura del local a calefactar baja ocurre algo similar. Por eso, si dejas que se enfríe mucho la casa, es posible que la bomba de calor sea incapaz de “bombear” calor desde fuera hacia dentro, y necesite horas para que la casa se caliente.
    Aquí en el juego entraría, además del balance térmico visto desde el punto del recinto a calefactar, el rendimiento de la bomba de calor en función de las condiciones de funcionamiento.

    Una alternativa que habría que comprobar, en el caso de disponer de una bomba de calor, es programarla para que cuando no estamos en casa la temperatura de consigna sea, por ejemplo, 16 o 17ºC para que no se enfríe demasiado la casa, y una hora antes de llegar a casa, pase a 21ºC.

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  10. vamos a ver …a lo importante porque no me entero
    la dejo todo el día puesta o no.
    mi casa es nueva y no tiene perdidas de aire ni mal aislamiento.

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  11. En mi caso tenemos radiadores eléctricos en todas las estancias. Yo los tenía con programador, pero a raiz de las quejas de mi mujer, este invierno están a una temperatura algo más baja pero conectados todo el día.
    He de decir que, mirando el histórico de consumos y comparando con años anteriores, el consumo es muy similar y sí que hay un ambiente más agradable en toda la casa.
    Vivo en una zona de costa y el estar conectados todo el día creo que influye en que hay menos humedad y con una temperatura de unos 21,5º se está bien.

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  12. Cuando hablamos de un sistema de calefacción central, el cálculo sigue siendo el mismo?
    Quiero decir si encendemos unas horas, apagamos y volvemos a encender otras, no es más costoso que tenerlo encendido mas tiempo a más baja temperatura. Teniendo en cuenta que hay que calentar el agua de todo el circuito de calefacción de la comunidad.
    Gracias y enhorabuena por la página.

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    • No hablamos de encender unas horas y luego apagarlo, hablamos de encenderlo solo cuando se está en casa.
      Creo que de igual forma se puede aplicar también a calefacciones centrales, la explicación está en los gráficos del post.
      El problema es que muchas viviendas tienen un sistema con una potencia muy justa y eso es lo que hace que no se pueda apagar o luego no se consigue recuperar la temperatura o se tarda mucho.
      Un saludo

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  13. Sé que es una cuestión un poco fuera del tema tratado, pero es una duda que tengo.

    El consumo de las bombas de calor depende de la energía necesaria para llevar un ambiente a régimen y luego la energía para mantener ese régimen. Pero falta un dato: depende también de la temperatura del aire exterior, del cual va a sacar esa energía necesaria.

    Y la mayoría de las veces ocurre que usamos dichas bombas de calor en las horas más frías del día: temprano de mañana y durante la noche.

    La pregunta entonces es: ¿no sería conveniente calefaccionar cuando no estamos en casa, pero con temperaturas exteriores muy superiores, para luego disfrutar de esa energía generada con consumo menor a la vuelta del trabajo acumulada en la masa de la vivienda?

    Es probable que las pérdidas en la noche no compensen el ahorro de generar el calor durante las horas cálidas del día, pero no tengo las herramientas necesarias para saberlo a ciencia cierta. ¿Alguien aquí las tiene?

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    • Sí que sería más eficiente, pero el problema es ¿cómo acumulo esa energía? Hablas de usar la masa de la vivienda como acumulador, eso se puede hacer (parcialmente) en viviendas con álta inercia térmica (muros muy gordos, etc..) pero no creo que llegue a eximirnos de usar la calefacción a la noche/mañana.

      Existen sistemas de acumulación de energía térmica (depósitos de agua caliente aislados, etc…) pero creo que a nivel doméstico no tienen mucha utilidad.

      Un saludo

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  14. Yo tengo ora pregunta.

    Tras encender la calefa este invierno y ponerla a tope y calentar la casa, que es más recomendable, matener la casa a 20°C con el termostato pero el control de la caldera a tope (70-86°C), calentando en poco tiempo o más bien a la mitad (50-60) y que caliente más tenue y durante más rato.

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    • Yo lo tengo puesto a tope, dejo que el termostato con sus múltiples sondas haga lo demás. Aunque tampoco se si es lo más eficiente, no he hecho pruebas al respecto.

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      • Claro, te he leído por encima, los sistemas esos, múltiples sondas y demás y partiendo de la base que tengo el termostato en el salón, que además combina con pasillo y conecta las habitaciones y la cocina, a parte del baño, me sale a cuenta dejar siempre la caldera en un punto óptimo y el termostato siempre regulará el salón a lo un programe, dejado dormitorio, despacho, baño y cocina, sobretodo si cierro puertas, bastante más cálidos, si estoy bien, abriendo todas las puertas, la casa a la misma temperatura toda. Pero el punto óptimo supongo que es perder tiempo e incluso dinero y hacer pruebas… Lo difícil es que la invierno varía mucho y más aquí en zgz… Por el cierzo… La temperatura a partir de mediados o diciembre, será ya baja y más o menos con pocas variaciones.

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  15. ¿Que tipo de caldera es? Porque hay muchas, creo que eran de gasoil, que si bajas la temperatura por debajo de 70 grados dan problemas con corrosión por azufre.

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    • Claro, te he leído por encima, los sistemas esos, múltiples sondas y demás y partiendo de la base que tengo el termostato en el salón, que además combina con pasillo y conecta las habitaciones y la cocina, a parte del baño, me sale a cuenta dejar siempre la caldera en un punto óptimo y el termostato siempre regulará el salón a lo un programe, dejado dormitorio, despacho, baño y cocina, sobretodo si cierro puertas, bastante más cálidos, si estoy bien, abriendo todas las puertas, la casa a la misma temperatura toda. Pero el punto óptimo supongo que es perder tiempo e incluso dinero y hacer pruebas… Lo difícil es que la invierno varía mucho y más aquí en zgz… Por el cierzo… La temperatura a partir de mediados o diciembre, será ya baja y más o menos con pocas variaciones.

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  16. AUUUUXILIO, Resulta que enciendo la caldera de las 8 de la noche a las 12:30 horas de la noche y por la mañana un ratito de 8 a 10 horas. y me ha llegado UN FACTURON DE ENDESA DE 299 euros. me ha dado una depresion cuando he visto el extacto bancario… dice que en 62 dias he consumido 421m3 = que equivalen a un consumo 4.520kwh x 0,051119€kwh = en EUROS UN PASTON!! solo en el concepto de termino energia gas 231,06 euros… y a esto le suman todo lo demas de termino fijo, alq. de equipo iva, mantenimiento de caldera etc.. hasta un total de la MONSTRUOSA CIFRA DE 299,95 euros… YA PODIAN HABERLO REDONDEADO A 300 EUROS. … morire de frio porque en cuanto llegue a casa esta noche apagare la calefaccion para siempre JAMAS!!!!

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    • No la apagues, si tienes margen para poder pagar la factura aunque nunca vengan bien, mantén la caldera siempre encendida pero a más baja temperatura 19-20, que se puede estar muy bien a esas temperaturas y lo de encender la calefacción y apagarla constantemente, yo no lo veo, la casa pierde todo el calor y vuelta a calentar cuando la pones, el gasto es brutal para poner la casa a lo que programas, vuelta a perderla y vuelta a recuperarla… Así constantemente… Lo dicho siempre mantenida.

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    • Y qué temperatura de consigna tienes?. Yo en dos meses he consumido 667 kWh de gas (53€), con una temperatura de consigna entre 18 y 20,5ºC dependiendo de la hora, y con la ayuda de un deshumidificador.

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  17. Ahora 20 clavados, lo tenía a 22 e iba apagando cuando faltaba horas o días o al dormir en modo ECO y he pagado más de 300€…ahí lo dejo. Lo de andar apagando y encendiendo no funciona, por mucho que cuadren las cuentas.

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    • Pues yo la bajo (automáticamente) a 15ºC cada vez que salimos de casa y me va perfecto, aunque en mi caso cada habitación tiene una programación y temperatura de consigna distinta

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  18. Yo la última vez, ya habiendo pagado, la dejé a 18, me fui una semana y cuando volví estaba a 19, imagino que surtió efecto, dado que hacía sol más de un día y no debió consumir mucho y de eso a 20 no le cuesta a penas trabajo. Yo quiero probar así estos meses ya en remisión del frío, el invierno que viene, lo haré todo así si me cuadra. De esta forma palio la efecto de apagar y que cuesta una barbaridad hasta que los 6 radiadores que tengo estén circulando con agua caliente y levantar la temperatura tan baja… Aunque el bajarlo tanto como comentas parece buena idea igual, el problema es que si estás en un clima frío en invierno, pero no excesivo, eso bien… Pero en Zaragoza que es donde vivo, el viento, frío fuerte y encima un bloque que no todas las viviendas están ocupadas, sumado a una certificación energética bastante regular, pues si bajo tanto, prácticamente es como apagarla y encender cuando la temperatura desciende mucho y la vuelves a activar al llegar a casa tras un viaje. De momento, como digo, pruebo así y a ver de noviembre a final de enero que me llega el año que viene o bien en estos meses menos tríos ya.

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    • A lo mejor es que tienes muchas fugas térmicas (yo vivo en un piso antiguo que tampoco está demasiado bien aislado), pero si fuese así, mantener la temperatura toda una semana sin necesitarla teniendo muchas pérdidas sería muy costoso. Sería como tener una botella de plástico con agua con un agujero por donde se sale el agua, y estar metiendo siempre agua para que cuando la necesites una semana después, esté a más de la mitad de agua. Siempre gastarás menos agua si empiezas a echar el agua un poco antes de cuando lo necesites (el mismo día), que si ha estado entrando siempre agua (porque el agua perdida será muy grande).

      Lo que me extraña es que le cueste tanto a la caldera hacer subir tu temperatura. Yo también tengo 6 radiadores, cuando he estado varios días de vacaciones en diciembre, encendiéndola remotamente con el móvil en el viaje de vuelta a casa, cuando he llegado estaba a una temperatura suficiente, y mi caldera de gas natural tiene ya 10 añitos (la potencia de la caldera la tengo puesta al máximo). Aunque también es cierto que prácticamente nunca tengo todos los radiadores abiertos simultáneamente (uso unas válvulas termostáticas inalámbricas para que la temperatura en cada habitación pueda ser distinta)

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      • Por cierto, tengo el mando de la caldera a mitad, no se… Cosa de mi padre, que me comentó de bajarla una vez la casa esta a su temperatura, me recomendarías ponerlo a tope? Es que al final es como un coche digo yo, que cuesta más, vencer el rozamiento e inercia y poner el coche a 100km/h durante medio minuto a fondo o casi a fondo o acelerar poco a poco y tardar 5m en que alcance esa velocidad?

        En fin, mucho comernos el tarro, si estuviera el mantener la habitabilidad más sostenible…

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        • Yo no he hecho pruebas sobre cambiar la potencia de la caldera, lo tengo al máximo porque el termostato que utilizo (Honeywell Evohome) tiene en cuenta la velocidad a la que consigue llegar a la temperatura consigna, así que no sabría qué aconsejarte.
          Sobre los coches: cada modelo de coche tiene unas condiciones de funcionamiento en las que es más eficiente (genera más potencia por cada unidad de combustible), se suele denominar BSFC. Sabiendo ese dato del coche se puede mejorar su eficiencia. Supongo que las calderas también tendrán ese dato, pero nunca he visto esa información

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  19. Supongo que así se gasta menos, pero ya lo de remoto y válvulas individuales… Se me va de presupuesto, aunque si conoces una solución “económica” te lo agradecería… Porque desde luego el tener el termostato en el salón, me pasa factura, pues igual podría bajar la temperatura un poco, que siempre hay mantas a mano y subirla en baño y habitación de matrimonio, se podría bajar igual en la cocina un poco, que no hace falta a penas que este en temperatura confort, pues cocinando generas igual calor y te mueves. Al menos las válvulas si me interesa, lo del remoto, dudo que haya una solución económica por lo que he ido mirando, de todos modos estoy arrendado, así que gastos para dejar instalados en el piso 0…si fuese en propiedad seria otro cantar.

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    • También puedes probar las válvulas termostáticas ‘clásicas’, que solo permiten especificar una temperatura de consigna para que solo entre agua caliente en el radiador cuando la temperatura de la estancia esté por debajo de la de consigna, sin que sean programables. Poniendo el termostato inalámbrico en una estancia que no sea ni la más fría ni la más cálida a lo mejor consigues mejorar el consumo.

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        • Puedes encontrarlas online por ejemplo en amazon, y en tienda física por ejemplo en el Leroy Merlin. Yo encargué a un fontanero que cambiase las válvulas de mis radiadores porque en mi caso no era suficiente con cambiar solo el cabezal, tenía que cambiar la válvula entera. Las hay desde 7€ a 60€

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          • Vale, gracias… E imagino que las de 7€ no valdrán para mucho no? De todos modos, si solo es en un par d habitaciones, me sirve.

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            • Y bueno…esto sirve para cualquier termostato más o menos moderno o por consiguiente tiene que ser específico? El mio tiene un ajuste de desfase de temperatura de – 3 a +3, no se si con eso lograría lo que quiero, aunque supongo que me comería un grado más en el salón, con el consiguiente gasto… Por eso tengo que estar muy seguro antes de comprar.

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  20. Muy buenas, he descubierto hace unos días esta web y la verdad es que estoy encantado leyendo los artículos.
    Me queda una duda sobre lo de apagar o no la calefacción. En una ciudad con inviernos durillos (entre 3 y -5 de mínimas), es mejor apagar o mantener un mínimo de temperatura?
    Ahora mismo (bueno ahora no, en invierno) programada para que siempre tenga la casa por encima de 16,5º y que a partir de cierta hora de la tarde (1700 ó 1800) la suba hasta 19º, hasta las 2300 aproximadamente. Sería más económico dejarla caer por debajo de los 16º?

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    • Muy por debajo de esta temperatura no es conveniente dejarla caer por temas de humedades, condensaciones, etc… Aunque desde el punto de vista de eficiencia sí que sería mejor dejarla apagada, siempre y cuando sea capaz de recuperar temperatura dentro de unos margenes de tiempo normales.

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      • Creo que también puede influir la eficiencia del sistema de calefacción ante cargas parciales. Si la eficiencia es constante, estoy totalmente de acuerdo con la respuesta anterior. En caso contrario, no creo que la respuesta pudiera ser tan categórica. Habría que hacer algún tipo de simulación para verificarlo. Saludos.

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  21. JEJE, y cuando hablamos de una Passivhaus? donde la inercia es potente y las perdidas son prácticamente bajas o nulas? aquí empezaríamos hablar de otra manera. Recordar que la demanda anual de calefacción y refrigeración está por debajo de 15Kw/(m2·año) y la energía primaria no supera los 120 Kwh/(m2·año). Tasa de renovación <0.6 renovaciones hora a n50Pa.

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