Aislamiento con aerotermia o bombas de calor

La sombra de la luz

SuperNergizo
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Aislante ya hay, unos 3cm de poliuretano, por lo que ese primer "gran salto" ya está dado.
Otros 3 cm serían otro salto nada desdeñable con más de 300 m2 de fachada. Los m2 cuentan y mucho.
El poliuretano prácticamente no tiene desfase térmico (inercia térmica). Usar un aislante que la aumente 2 ó 3 horas estoy seguro lo notarías bastante con el gradiente térmico que tienes en tu zona. Con 3 cm no se puede más. Ojalá tuvieras 6 ó más. Ten en cuenta las pérdidas por convección en la cámara aunque sea pequeña. ¿Las cámaras están comunicadas? Sería un gran problema que podrías evitar insuflando toda la fachada.
Un ejemplo de cámaras comunicadas en una casa de dos alturas con fachada a los 4 vientos:
 
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Lcs_26

SuperNergizo
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Otros 3 cm serían otro salto nada desdeñable con más de 300 m2 de fachada. Los m2 cuentan y mucho.
El poliuretano prácticamente no tiene desfase térmico (inercia térmica). Usar un aislante que la aumente 2 ó 3 horas estoy seguro lo notarías bastante con el gradiente térmico que tienes en tu zona. Con 3 cm no se puede más. Ojalá tuvieras 6 ó más. Ten en cuenta las pérdidas por convección en la cámara aunque sea pequeña. ¿Las cámaras están comunicadas? Sería un gran problema que podrías evitar insuflando toda la fachada.
Un ejemplo de cámaras comunicadas en una casa de dos alturas con fachada a los 4 vientos:
No, comunicadas no están, más que nada porque cada x metros hay un pilar de hormigón de 25x25 (que a su vez es un puente térmico que te cagas). Además está cerrada, no es ventilada.

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No, comunicadas no están, más que nada porque cada x metros hay un pilar de hormigón de 25x25 (que a su vez es un puente térmico que te cagas). Además está cerrada, no es ventilada.

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Esos pilares son toda una pega. Solo un SATE podría eliminar semejantes puentes térmicos. Mucha energía se pierde entonces. Aportarías inercia térmica con los pilares y el ladrillo exterior aislando por fuera.
 
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kalero

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¿Qué gradiente térmico hay en un día?
Si hay mucho la inercia térmica es una ventaja muy importante.
El tema del desfase térmico me parece muy interesante. ¿Existe alguna comparativa de ese desfase para ver cómo se comportan los diferentes materiales (eps, lanas, xps, etc)? ¿Está directamente relacionado con el grosor del material o la resistencia térmica?

La parte negativa de la celulosa entiendo que es que pierde sus propiedades en contacto con la humedad, por lo que instalarla en fachadas o cubiertas donde es probable que existan infiltraciones de agua quizá acortaría si vida útil, no? Esta claro que el aislante perfecto no existe.
 

La sombra de la luz

SuperNergizo
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El tema del desfase térmico me parece muy interesante. ¿Existe alguna comparativa de ese desfase para ver cómo se comportan los diferentes materiales (eps, lanas, xps, etc)? ¿Está directamente relacionado con el grosor del material o la resistencia térmica?
Depende del material y del espesor del aislante térmico. La capacidad de almacenar energía de un material depende de su masa, su densidad y su calor específico.
 
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SuperNergizo
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Y se conoce algún gráfico o estudio que las compare para ver como se comporta cada material?
La masa y sobretodo un alto calor específico es clave. El calor específico es la cantidad de energía para elevar 1°C un kilo de material. La celulosa, fibra de madera, cánamo, corcho negro, están entre los mejores. Cuándo aíslas por fuera estás incrementado la inercia térmica por que estás incluyendo la masa del forjado y del ladrillo dentro de la casa. Recogen su calor o frescor.
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La termoarcilla aunque no sea un aislante proporciona mucha inercia térmica por sus características.
 
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Esos pilares son toda una pega. Solo un SATE podría eliminar semejantes puentes térmicos. Mucha energía se pierde entonces. Aportarías inercia térmica con los pilares y el ladrillo exterior aislando por fuera.
Considerando mi consumo actual no me sale rentable mejorar el aislamiento salvo que salga muy económico (como es el caso del tejado), poner un sate es una inversión enorme considerando el tamaño de mi fachada, además de un impacto estético brutal ya que el acabado actual de mi fachada es muy difícil imitarlo, y por mucho que gane, pago al año 1000 y pico euros entre calefacción y refrigeración, aunque me lo ahorrarse todo (situación irreal) tardaría más de una larga década en amortizarlo.

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SuperNergizo
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Gracias por la recomendación. ¿La fábrica es Danosa? Por intentar sacar un teléfono en su web y preguntarles por un mayorista como sugieres. Desde luego el danopren comprado en el leroy sale el m2 bastante más caro que el de lana. Pero me ahorraría la estructura de madera para poder pisar. Todo es valorarlo.

Efectivamente no necesito que el suelo esté perfectamente nivelado, pero nivelar recortando aislante me parece un delito jeje. Antes calzaria el aislante por debajo con algún madero o similar.
Una pregunta que yo me hago es si para que aisle bien necesita un mínimo de estanqueidad en el propio aislamiento.

Me explico, si pones las planchas así "tirás", la estanqueidad entre ellas es poca, y si además el suelo no está nivelado y quedan huecos de aire, es posible que se generen corrientes que afecten al nivel de aislamiento, de manera similar a cuando te pones un abrigo pero desabrochado.

Yo cada vez estoy más convencido de aislar mi tejado, en mi caso como no se usa para nada (su altura tampoco lo permite), pondré lo que mejor me venga, ya que no va a estar expuesto ni a pisadas ni a nada. Lo más difícil creo yo que va a ser el tema de abrir las palomeras para acceder a los "compartimentos", y su baja altura, que hará difícil el trabajo sobre todo en los extremos. Para que os hagáis a la idea tiene 11×17 y en su punto más alto apenas son 2m.

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si, se llama Danosa. Cuando hablo de “ nivelar un poco, hablo de rebajar por debajo en el panel un poco para adaptarlo, no cortar a lo bestia, pues en tu caso co necesitas tener el suelo a nivel.

Lo bueno que encontré en este sistema es que el material es lo suficientemente rígido como para ajustar al maximo las uniones de un panel con otro. De hecho, los remates de los bordes los hacía dando golpes y quedaban a presión. Queda todo el suelo compacto y no hay movimiento. Incluso las losetas han quedado como no me imaginaba que iban a quedar, ahi el trabajo de ajuste fue bastante más pesado, pues había que cortarlas con una radial.
En mi caso, respeté los desniveles para que el agua de lluvia siguiera su camino a los desagües.
Como anécdota, ayer vino a verme a casa un amigo mío que es arquitecto. Es la segunda vez que viene desde que hice esta reforma, y sigue alucinando.
Por un lado está asombrado del gran cambio conseguido con una inversión relativamente pequeña (bien es verdad que como me lo he hecho yo me ha salido mucho más barato), y por otro lado me comentaba que su idea del suelo refrescante como sistema de refrigeración había cambiado radicalmente. Hablamos de que ayer en casa rozaban los 40° arriba en el tejado. Me decía que si no decía nada, cualquiera que fuera a casa pensaría que tenía puesto un equipo tradicional de aire acondicionado, con el extra añadido de que el confort es total, al no tener orientes de aire, Vamos, que el frío es “ más natural”.
Sinceramente, yo también estoy gratamente sorprendido.
Hace dos dias, o o estoy solo, probé a desconectar el suelo en la planta de arriba. Ayer por la tarde la temperatura era de 25°l Os aseguro que el año pasado se habrían rozado los 35°. Esta mañana he habiendo las ventana de arriba y ahora hay 23°, que son los que hay en el exterior. Veré hoy a cuánto sube, ya que se esperan temperaturas aún más altas.
 

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Lo bueno que encontré en este sistema es que el material es lo suficientemente rígido como para ajustar al maximo las uniones de un panel con otro. De hecho, los remates de los bordes los hacía dando golpes y quedaban a presión.
Las juntas son machihembradas. Por eso encajan las piezas unas con otras evitando puentes térmicos entre juntas. Igual que las piezas de parquet.
 

kalero

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La termoarcilla aunque no sea un aislante proporciona mucha inercia térmica por sus características.
En mi caso diría que es precisamente la inercia térmica la que me está matando ahora en verano. Por las noches empieza a refrescar y están las paredes calientes por mucho que abra las ventanas. Para invierno sin embargo sería un comportamiento genial que cuando hiciese más fresquito todavía radiase calor de las paredes.
 

Juanpa

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La masa y sobretodo un alto calor específico es clave. El calor específico es la cantidad de energía para elevar 1°C un kilo de material. La celulosa, fibra de madera, cánamo, corcho negro, están entre los mejores. Cuándo aíslas por fuera estás incrementado la inercia térmica por que estás incluyendo la masa del forjado y del ladrillo dentro de la casa. Recogen su calor o frescor.
Ver el archivos adjunto 8453 Ver el archivos adjunto 8454
La termoarcilla aunque no sea un aislante proporciona mucha inercia térmica por sus características.

Sólo apuntar que aumentar la inercia térmica es una excelente idea para viviendas de uso habitual, pero NO en edificios de fin de semana.

En este segundo caso, puedes tardar 12-24 horas en calentar/enfriar una casa -periodo en cual no se está cómodo en absoluto- y tardar lo mismo en perder esa comodidad adquirida cuando volvais a la residencia habitual (desperdiciando parte de lo gastado).
 
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