Chimenea Baxi Albizia de leña con radiadores

Juanpa

SuperNergizo
Registrado
22 Sep 2016
Mensajes
2.873
Edad
75
Ubicación
Barcelona ciudad
Wh
24.389,4
Sí, es nominal.

Esa potencia la conseguirás si quemas 9kg/h de leña.

Todo da a entender que a la mayoría de nosotros se nos ha pasado por alto el contenido de la tabla incluida en la primera foto de Torrenti, que no detecté hasta ayer. Lo mas relevante de la misma lo transcribo aquí para mayor visibilidad:

Potencia nominal global28,0 kW
Potencia nominal de agua21,0 kW
Potencia nominal de aire7,0 kW
Rendimiento70%
Potencia de uso*de 20,7 a 38,4 kW
Consumo de leñade 4,9 a 9,1 kg/hora
*creo que se trata de potencias brutas globales que corresponderían a 14,5 y 26,9 kW útiles

De todos estos datos, sólo el consumo de leña dice algo de aplicación inmediata por parte del usuario.

Mucho mas práctica sería esta otra tabla derivada directamente de la anterior:

Potencia nominal global útil19,6 kW(28,0 x 0,7)
Potencia nominal global útil de agua14,7 kW(21,0 x 0,7)
Potencia nominal global útil de aire4,9 kW(7,0 x 0,7)
Potencia global útil de usoentre 14,5 y 26,7 kW(20,7 x 0,7 y 38,4 x 0,7)
Consumo de leñade 4,9 a 9,1 kg/hora

A partir de ahí, siento tener que discutir tu afirmación de que "esa potencia (21kW nominales) la conseguirás si quemas 9kg/h de leña".

¿En qué me baso para decirlo? Pues en que

1º.-Según los datos del catálogo, 9,1 kg es el limite superior de la cantidad de leña a quemar, que, a mi entender, se corresponderían con la potencia bruta global máxima de 38,4kW.

2º.-No especificas la clase de madera. Es bien sabido que la de chopo tiene muchas menos calorias que que las de olivo o roble.

3º.- ¿Qué interés tienen los 21kW que sólo son nominales y sólo se refieren a la parte hidraulica?
 

mbc

SuperNergizo
Registrado
18 Dic 2017
Mensajes
8.731
Wh
17.646,8
Mucho mas práctica sería esta otra tabla derivada directamente de la anterior:
Las potencias al agua y al aire ya son útiles. No los tienes que multiplicar por el rendimiento.

Fijate que la potencia de uso multiplicado por el rendimiento nos da la potencia nominal global (aprox). Indicando que los 21kW son útiles al agua.

¿Qué interés tienen los 21kW que sólo son nominales y sólo se refieren a la parte hidraulica?
Si lees verás que se queja que los radiadores no se calientan.


1º.-Según los datos del catálogo, 9,1 kg es el limite superior de la cantidad de leña a quemar, que, a mi entender, se corresponderían con la potencia bruta global máxima de 38,4kW.

2º.-No especificas la clase de madera. Es bien sabido que la de chopo tiene muchas menos calorias que que las de olivo o roble.
Hay muchas variables que me dejo. Pero si me pongo a enumerarlas todas me saldrían mensajes tan largos que nadie se leería.

Hay que ir poco a poco. Soltar toda la información de golpe (para una persona que está aprendiendo) no sirve de nada.

Si dentro de dos semanas viene y dice que está quemando 9kg/h (aprox) y sigue sin calentar entonces ya valoraremos otras opciones. Pero hasta entonces lo único que haces es hacer el problema más grande. Y par solucionar el problema lo mejor es ir descubriendo poco a poco.

PD: te he dado una oportunidad espero que la aproveches.
 
Última edición:

Juanpa

SuperNergizo
Registrado
22 Sep 2016
Mensajes
2.873
Edad
75
Ubicación
Barcelona ciudad
Wh
24.389,4
Sí. El tubo en lana de roca está para evitar condensación y asegurar el tiro.

Tu problema es que o usas leña verde o que no cargas suficiente la estufa.

21kW al agua debería bastar para calentar 200 elementos de radiador y que estuvieran bien calientes.
Por no hablar de los 7kW que debería dar al aire.

Eso de que la lana de roca es para "evitar condensación y asegurar el tiro" es una frase muy manida que no por repetirse 1000 veces se convierte en verdadera.

Lo que si es 100% seguro y cierto es que si el cuerpo del insert esta forrado de una doble cámara por la que circula el agua del circuito de la calefacción -excepto la parte frontal correspondiente al vidrio refractario y al fondo donde se deposita la ceniza- y el tubo de la chimenea está bien aislado térmicamente, la recuperación de aire por las rejillas tiende a ser prácticamente nula.
Captura de pantalla 2021-10-09 a las 19.53.28.png

Con esta puesta en escena, las 3 rejillas son puramente testimoniales (aunque siempre es buena idea que este espacio esté ventilado).

¿Como sé que es totalmente posible usar un insert sin aislar el trozo de tubo que va del cuerpo del mismo a la chimenea propiamente dicha? Pues esa es exactamente la instalación que tengo yo en mi segunda residencia con mi insert no hidraulico. Y sólo con ese insert -instalado sin revestir- caliento satisfactoriamente toda la casa de 2 pisos y 120 m2 totales. Eso si, el trozo de tubo que no está aislado, es de acero inoxidable.

Tampoco creo que los inserts convencionales (no hidraúlicos) instalados imitando una chimenea y recuperando calor de su parte superior por medio de aire caliente -como mostré en el dibujo de hace unos dias- tengan esa parte del tubo aislada.
 

mbc

SuperNergizo
Registrado
18 Dic 2017
Mensajes
8.731
Wh
17.646,8
Lo que si es 100% seguro y cierto es que si el cuerpo del insert esta forrado de una doble cámara por la que circula el agua del circuito de la calefacción -excepto la parte frontal correspondiente al vidrio refractario y al fondo donde se deposita la ceniza- y el tubo de la chimenea está bien aislado térmicamente, la recuperación de aire por las rejillas tiende a ser prácticamente cercana a zero.
Por qué? El cuerpo de la caldera estará a no menos de 50 grados.
Eso es lo equivalente a tener un radiador enorme metido allí dentro. Las rejillas son necesarias ni que el tubo este aislado.

Créeme, solo tengo rejilla en la parte superior y la pared de la chimenea caliente al tacto

¿Como sé que es totalmente posible usar un insert sin aislar el trozo de tubo que va del cuerpo del mismo a la chimenea propiamente dicha? Pues esa es exactamente la instalación que tengo yo en mi segunda residencia con mi insert no hidraulico. Eso si, el trozo de tubo que no está aislado, es de acero inoxidable.
Funcionara sin aislante? Probablemente. Yo también lo tengo así en parte.

Pero los tubos de humos llevan doble tubo aislado por un motivo. Luego si quita la lana y al abrir la puerta se le mete al humo dentro que no se queje (a mi me pasa, pero probablemente por motivos ajenos)
 

Juanpa

SuperNergizo
Registrado
22 Sep 2016
Mensajes
2.873
Edad
75
Ubicación
Barcelona ciudad
Wh
24.389,4
Por qué? El cuerpo de la caldera estará a no menos de 50 grados.
Eso es lo equivalente a tener un radiador enorme metido allí dentro. Las rejillas son necesarias ni que el tubo este aislado.

Tengo que darte la razón. Reconozco que lo que he dicho respecto a que la recuperación tendería a ser nula, es una exageración. Inconscientemente lo estaba comparando con mi insert seco sin aislamiento ninguno ni en el cuerpo ni en la embocadura de los humos ni en el tubo de la chimenea.

Captura de pantalla 2021-10-09 a las 21.43.13.png


Reconozco que tiene un radiador grande (que no enorme, porque tiene muy pocas nervaduras que aumenten significativamente la superficie irradiante) pero de muy baja temperatura (dice que el agua retorna a unos 30ºC y se le marcha a 55ºC) y encerrado en una caja aislada. Además, si circula demasiado aire por la campana, robará calor al agua , por lo cual los radiadores aún recibirán menos calor.

Pero supongo que reconocerás que el aislar el otro radiador (el trozo de tubería que hay en la estancia) no es, ni ha sido, ni será nunca una buena idea desde el punto de vista de eficiencia térmica.
 
Última edición:
  • Me gusta
Reacciones: mbc

mbc

SuperNergizo
Registrado
18 Dic 2017
Mensajes
8.731
Wh
17.646,8
Pero supongo que reconocerás que el aislar el otro radiador (el trozo de tubería que hay en la estancia) no es, ni ha sido, ni será nunca una buena idea desde el punto de vista de eficiencia térmica.
Por supuesto.

Pero puede estar cumpliendo otros propósitos que nada tienen que ver con la eficiencia térmica.
 

Juanpa

SuperNergizo
Registrado
22 Sep 2016
Mensajes
2.873
Edad
75
Ubicación
Barcelona ciudad
Wh
24.389,4
Os adjunto fotos del interior donde creo que un problema más es que tengo el tubo de humos está completamente forrado y por eso no notamos el calor que deberíamos.
He visto que las placas de pladur creo que son especiales para aguantar el calor ( placoflam 15).
Sí que tengo rejillas para evacuar el calor.
Y la chimenea no está forradas.
Si quitara la lana de roca que envuelve el tubo, no habría problema en que afectar al resto de elementos que hay instalados?
Creo que ya habéis dado en el clavo en mis problemas, y por eso os pido un poco más de paciencia.

Si miras la tabla que diste el primer día, verás que el fabricante recomienda alimentar al bicho con dosis de leña comprendidas entre 4,9 y 9,1 kg/hora. Tu le estás haciendo pasar auténtica hambre: sólo le alimentas con una media de 1,2 kg/hora. Si tu insert fuese un animal, la Sociedad Protectora de Animales te denunciaría por crueldad manifiesta.

Bromas aparte, esto indica que elegiste un insert demasiado grande, por el que pagastes un exceso de dinero y que, al racionarle su alimentación, te dá un rendimiento por debajo de sus posibilidades.

Quiero decir que un insert menos potente del mismo rendimiento nominal hubiera sido mas barato de adquisición y te estaría dando mas calorias útiles por cada 100 calorias quemadas.
 

Juanpa

SuperNergizo
Registrado
22 Sep 2016
Mensajes
2.873
Edad
75
Ubicación
Barcelona ciudad
Wh
24.389,4
Funcionara sin aislante? Probablemente. Yo también lo tengo así en parte.

Pero los tubos de humos llevan doble tubo aislado por un motivo. Luego si quita la lana y al abrir la puerta se le mete al humo dentro que no se queje (a mi me pasa, pero probablemente por motivos ajenos)

Probablemente, no seguro. Ya he dicho que hablo por experiencia.

Los motivos para aislarlo pueden ser de lo mas variado y peregrino:

¿Qué crees que nos diría el alcalde de San Pol sobre la visera del famoso reloj de sol de la fachada de su ayuntamiento?

También tenía sus motivos el lampista que me dimensionó los radiadores de la calefacción -actualmente en total desuso- atendiendo unicamente a los m2 de cada estancia, sin tener en cuenta que unas daban al Sur perfecto y otras al Norte exacto...

Lo que si también reconozco, es que la tubería al aire es mas peligrosa porque quema al tacto, pero también quema el vidrio refractario y nadie se queja.
 
OP
T

Torrenti

Fulgencio
Registrado
17 Jun 2021
Mensajes
165
Ubicación
Canals
Wh
394,6
Las potencias al agua y al aire ya son útiles. No los tienes que multiplicar por el rendimiento.

Fijate que la potencia de uso multiplicado por el rendimiento nos da la potencia nominal global (aprox). Indicando que los 21kW son útiles al agua.


Si lees verás que se queja que los radiadores no se calientan.



Hay muchas variables que me dejo. Pero si me pongo a enumerarlas todas me saldrían mensajes tan largos que nadie se leería.

Hay que ir poco a poco. Soltar toda la información de golpe (para una persona que está aprendiendo) no sirve de nada.

Si dentro de dos semanas viene y dice que está quemando 9kg/h (aprox) y sigue sin calentar entonces ya valoraremos otras opciones. Pero hasta entonces lo único que haces es hacer el problema más grande. Y par solucionar el problema lo mejor es ir descubriendo poco a poco.

PD: te he dado una oportunidad espero que la aproveches.
En cuanto empiece la temporada echaré los kilos/hora que mencionas, y os lo comentaré.
Pero leyendo a los dos no entiendo si es mejor dejar el tubo forrado de lana de roca o quitárselo.
 

mbc

SuperNergizo
Registrado
18 Dic 2017
Mensajes
8.731
Wh
17.646,8
Probablemente, no seguro. Ya he dicho que hablo por experiencia.
Que te funcione a ti, con tu instalación de tubos de humos, con tu modelo de chimenea, con tu etc. no quiere decir que a todo el mundo le vaya a funcionar.

¿Qué crees que nos diría el alcalde de San Pol sobre la visera del famoso reloj de sol de la fachada de su ayuntamiento?

También tenía sus motivos el lampista que me dimensionó los radiadores de la calefacción -actualmente en total desuso- atendiendo unicamente a los m2 de cada estancia, sin tener en cuenta que unas daban al Sur perfecto y otras al Norte exacto...

Lo que si también reconozco, es que la tubería al aire es mas peligrosa porque quema al tacto, pero también quema el vidrio refractario y nadie se queja.
Ya te estás yendo por las ramas.

Estamos hablando de su instalación, no la tuya. Por lo tanto no voy a contribuir a que el tema se desvíe

Pero leyendo a los dos no entiendo si es mejor dejar el tubo forrado de lana de roca o quitárselo.
Yo los dejaría, por dos motivos:
- Si cambias muchas cosas a la vez si de repente empieza funcionar bien no sabrás qué lo ha arreglado. De momento pon la válvula y ya veremos
- Tu preocupación de momento es que la vivienda no se calienta, sobre todo en lo que respecta a los radiadores. Tu preocupación ahora mismo no es la eficiencia de la instalación. Una vez todo se caliente bien ya habrá tiempo para preocuparse por la eficiencia.

Vamos, que vayamos por partes. No queramos arreglar el mundo el primer día :)
 
Última edición:
OP
T

Torrenti

Fulgencio
Registrado
17 Jun 2021
Mensajes
165
Ubicación
Canals
Wh
394,6
Que te funcione a ti, con tu instalación de tubos de humos, con tu modelo de chimenea, con tu etc. no quiere decir que a todo el mundo le vaya a funcionar.


Ya te estás yendo por las ramas.

Estamos hablando de su instalación, no la tuya. Por lo tanto no voy a contribuir a que el tema se desvíe


Yo los dejaría, por dos motivos:
- Si cambias muchas cosas a la vez si de repente empeiza a funcionar bien no sabrás qué lo ha arreglado. De momento pon la válvula y ya veremos
- Tu preocupación de momento es que la vivienda no se calienta, sobretodo en lo que respecta a los radiadores. No la eficiencia de la instalación. Una vez todo se caliente bien ya habrá tiempo para preocuparse por la eficiencia.

Vamos, que vayamos por partes. No queramos arreglar el mundo el primer día :)
Así lo haré. Os tendré informados. Gracias!!
 
Registrado
7 Ago 2020
Mensajes
255
Wh
1.325,7
Forrar el tubo tiene dos motivos principales, o al menos por esos motivos lo he hecho yo cuando montaba estos bichos. 1 mejorar el tiro en frío (ya que una vez en uso continuo no hace falta si no compensar). 2 que la máquina esté instalada en un lugar que pueda provocar excesos de calor que deriven en otros problemas ( forjados de madera, paredes de material sensible, fachadas sin aislar, etc etc etc…). Forres o no la ventilación es necesaria y su rendimiento dependerá del volumen interior que haya. Yo en la mía por ejemplo, tengo una pared larga donde me hice un módulo a su derecha con 500 kg de leña y la parte hidráulica en su izquierda. Así tengo todo cómodo y leña pre calentada. No quitaría el forro ni pondría la válvula que quieres poner por qué no te van a solucionar tu problema de poca y mala leña… la válvula que quieres montar es para evitar condensación interior y corrosión no va a hacer nada en tu problema de creosota. Para la discusión de los amigos… la leña de roble anda por unos 3,3 kwh/kg es de decir que 3,3 por 9,2 te vas a 30 kwh menos 30% (que tal como tiene el equipo es un 40% o más…) 21 kw. Al agua son sobre los 15 kw si le mete a tope… saludos
 
Arriba