Consulta Consumo excesivo de aerotermia.

Claro amigo, se debieron quedar cortos de hormigón en la solera y para llegar a los niveles de puertas, azulejos y demás, pues han rellenado de pegolan y para no gastar el triple de sacos pues lo habrán hecho a pegotes, ¿no crees? Pero claro, a pegotes, pues es una chapuza, azulejos huecos, debilitados ante golpes o pesos y encima lo que dices, que la transmitancia térmica será peor en todos esos huecos de aire entre pegotes.

Lo malo ahora es, si quito este suelo y todos esos pegotes, ¿tendré que echar de nuevo 1,5 o 2cm de pegolan pero totalmente macizada al 95 o 100% de la pieza? Porque echar más hormigón para subir el nivel supongo que ya no será recomendable porque sería supongo sólo 0,5 o 1 cm de hormigón y eso igual es incluso peor...



En vídeos de youtube he visto que para suelo radiante siempre suelen echar hormigón autonivelante, pero estos lo han hecho a mano, con hormigonera y nivelando manualmente también con las barras esas, maestras creo que se llaman, ¿no? Y claro, quizá así, pues les haya costado más ser precisos en las alturas y se quedaron cortos o yo qué sé, ya no sé qué pensar. La cosa es a ver ahora la solución que hay para que quede bien a la segunda, no sea que también lo hagamos mal por segunda vez.
No hay problema en hacerlo con hormigonera y maestras mientras lleve el aditivo el mortero, de hecho, he visto soleras muy muy bien niveladas así, mejor incluso que con autonivelante que depende quién te lo eche lo dejara mejor o peor.
 
SATE de 16, pffff, si me miraban como si fuese un loco por querer ponerlo de 8 en vez de 6 cm como me decían algunos que con 6 iba sobrado. Lo dicho justo más arriba, no están preparados para esto en esta zona, creo.
El que no sabe, es como el que no ve... En fin.
En SATE lo mínimo hoy son 8 cm. Al final has puesto 8 fuera y 8 dentro. Hubiera sido mejor 16 todo por fuera.
Casas mal aisladas:
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¿Qué dirían si vieran 20 cm en SATE?:
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Yo compré una casa sin aislamiento de ningún tipo salvo en el falso techo del salón. Metí 8cm sin pensarlo, además de en varios sitios más. Y ahora en ese falso techo voy a meter 16 porque es de lo poco que puedo hacer fácilmente.

Y los locos son los que no meten aislamientos o meten una miseria. Hasta un "arquitecto" me soltó hace tiempo que para el clima de aquí no es necesario tanto aislamiento. Pa flipar.

Llevamos un montón de años perdiendo el tiempo
 
Buenas tardes @PosNoSe,

Tus termostatos son los mismo que los míos, ¿no

¿Cómo se les programa para que no encienda la máquina en horas punta?

Pues no, los nuestros son más cutres. No es que los programe para que no se encienda en horas punta, sino que pongo que en horas punta no se encienda hasta llegar a 26 °C, es decir, de 00:00 a 08:00 -> 25 °C, de 08:00 a 10:00 -> 25,5 °C, de 10:00 a 14:00 -> 26 °C, de 14:00 a 18:00 -> 25,5 °C, de 18:00 a 22:00 -> 26 °C, y de 22:00 a 24:00 -> 25,5 °C.

Mi depósito de inercia es de 30 litros

Ese puede ser uno de los problemas, creo que es demasiado pequeño. Debería ser por lo menos de 100 l. De esa manera seguramente evitarias tantas paradas/arranques al haber más diferencia entre el agua de impulsión y de retorno.

No sé la temperatura de retorno, porque cuando la tenía conectada no sabía ni que había eso ni, obviamente, dónde mirarlo pero os pego todo lo que fotografié cuando estaba encendido y a ver si algún termómetro de estos es la temp. de retorno o eso hay que mirarlo en la máquina.

Seguramente venga como acceder al menú que te muestre eso en las instrucciones.

En los cuadros de los colectores, tienes las centralitas (placas verdes), a las que llegan los cables que vienen de los termostatos, y salen los que van a las electroválvulas, y tiene que salir otro cable que conecte con el resto de placas, y con la aerotermia, para que le mande señales tanto a las electroválvulas, para abrir los circuitos del SR, como a la aerotermia, para si todas las temperaturas demandadas en los termostatos se encuentran por encima de la temperatura ambiente, apage la aerotermia, o si alguna se encuentra por debajo la encienda. Los circuitos del SR comienzan en la electroválvula, y acaban en en circuito que esta por encima. No será muy preciso, pero la temperatura que marca en el circuito de abajo de cuadro sería la de impulsión, y la del de arriba, la de retorno. Para que no haya muchas paradas/arranques, la diferencia debería estar en torno a 5 grados, que debería ser la histeresis de la aerotermia (el delta T, según lo llamé el fabricante).

Para por lo menos probar si las centralitas funcionan, prueba lo que te dije, enciende la aerotermia, y sube la demanda de todos los termostatos por encima de la temperatura ambiente. Las electroválvulas deberían cerrarse y la aerotermia pararse. Y luego haces la prueba al revés, la bajas por debajo de la temperatura ambiente, y las electroválvulas deberían abrirse y la aerotermia arrancar.

Un saludo. Cuidaros.
 
No hay problema en hacerlo con hormigonera y maestras mientras lleve el aditivo el mortero, de hecho, he visto soleras muy muy bien niveladas así, mejor incluso que con autonivelante que depende quién te lo eche lo dejara mejor o peor.

Sí, el aditivo lo han echado. De hecho, el instalador vino cuando le dije que estaban echando el hormigón y los vigiló y dice que sí, que lo estaban echando, al menos en el momento que estuvo él allí, si después han hecho la putada de no echarlo, pues a saberse y ahora ya echado no sé si se podrá saber con alguna cata si estaba echado el aditivo o no, supongo que no se podrá saber ya.
 
El que no sabe, es como el que no ve... En fin.
En SATE lo mínimo hoy son 8 cm. Al final has puesto 8 fuera y 8 dentro. Hubiera sido mejor 16 todo por fuera.
Casas mal aisladas:
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¿Qué dirían si vieran 20 cm en SATE?:
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Si tienes toda la razón, pero ya te digo, al decir yo que 8 cm, que prefería pasarme que quedarme corto, pues el sobre coste total es de sólo 1 puñetero euro más por m2, pues me miraron como... este no sabe lo que dice, si toda la vida se ha hecho así y asao, sin aislante y ahora se hace con aislante y aún piden más y más. Son gente no actualizada que ignoran hasta lo que exigen en el CTE como MÍNIMOS. Si les digo que quiero poner 20 cm lo publican hasta en el periódico de la ciudad.
 
Yo compré una casa sin aislamiento de ningún tipo salvo en el falso techo del salón. Metí 8cm sin pensarlo, además de en varios sitios más. Y ahora en ese falso techo voy a meter 16 porque es de lo poco que puedo hacer fácilmente.

Y los locos son los que no meten aislamientos o meten una miseria. Hasta un "arquitecto" me soltó hace tiempo que para el clima de aquí no es necesario tanto aislamiento. Pa flipar.

Llevamos un montón de años perdiendo el tiempo
Pues ahí lo ves, gente que supuestamente debería estar al día de las ventajas del aislamiento, como es un arquitecto, te sale con esas. El mío también y los instaladores de SATE, incluso recomendados por la marca, me decían eso, "si tienes ya 8 cm en la cámara, con 4 o 6 cm de SATE vas sobraaaaado", repito, instalador de SATE recomendado por la marca, ¿cómo te quedas?
 
Me extraña que no esté registrada y tal, ya digo, no es una tienda que se dedica a todo, se dedica sólo a la climatización y fotovoltaica, tanto industrial como residencial y ha hecho edificios públicos incluso, ¿ni ellos van a haber mirado si son gente legal y preparada? Pues igual, pero bueno, yo que sé, ya no se puede uno fiar de nada, igual para un edificio público envían personal bueno y para mí a los novatos de turno.



Lo de las líneas frigoríficas, ¿por qué dices que están instaladas chapuceramente?
Las tuberías frigorificas son las de aislamiento blanco que entran a la unidad interior por abajo a la derecha. Como verás están echadas al modo acascarla y con una unica sujecion , vamos a llamarlo soporte, consistente en un taco plástico de golpe y una mini brida plástica. Los tubos deberían ir rectos y con curvas bien formadas, bien sujetos al paramento, bien aisladas y en las cotas, digamos humanas, protegidas de posibles golpes o reventones (presiones de hasta 42 bar).

PD. Hay algun purgador automático el la parte superior de la instalación?. En los colectores veo purgador manual.
 
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Buenas tardes @PosNoSe,



Pues no, los nuestros son más cutres. No es que los programe para que no se encienda en horas punta, sino que pongo que en horas punta no se encienda hasta llegar a 26 °C, es decir, de 00:00 a 08:00 -> 25 °C, de 08:00 a 10:00 -> 25,5 °C, de 10:00 a 14:00 -> 26 °C, de 14:00 a 18:00 -> 25,5 °C, de 18:00 a 22:00 -> 26 °C, y de 22:00 a 24:00 -> 25,5 °C.



Ese puede ser uno de los problemas, creo que es demasiado pequeño. Debería ser por lo menos de 100 l. De esa manera seguramente evitarias tantas paradas/arranques al haber más diferencia entre el agua de impulsión y de retorno.



Seguramente venga como acceder al menú que te muestre eso en las instrucciones.

En los cuadros de los colectores, tienes las centralitas (placas verdes), a las que llegan los cables que vienen de los termostatos, y salen los que van a las electroválvulas, y tiene que salir otro cable que conecte con el resto de placas, y con la aerotermia, para que le mande señales tanto a las electroválvulas, para abrir los circuitos del SR, como a la aerotermia, para si todas las temperaturas demandadas en los termostatos se encuentran por encima de la temperatura ambiente, apage la aerotermia, o si alguna se encuentra por debajo la encienda. Los circuitos del SR comienzan en la electroválvula, y acaban en en circuito que esta por encima. No será muy preciso, pero la temperatura que marca en el circuito de abajo de cuadro sería la de impulsión, y la del de arriba, la de retorno. Para que no haya muchas paradas/arranques, la diferencia debería estar en torno a 5 grados, que debería ser la histeresis de la aerotermia (el delta T, según lo llamé el fabricante).

Para por lo menos probar si las centralitas funcionan, prueba lo que te dije, enciende la aerotermia, y sube la demanda de todos los termostatos por encima de la temperatura ambiente. Las electroválvulas deberían cerrarse y la aerotermia pararse. Y luego haces la prueba al revés, la bajas por debajo de la temperatura ambiente, y las electroválvulas deberían abrirse y la aerotermia arrancar.

Un saludo. Cuidaros.

Pues tendré que volver a encender todo el tinglado y supongo esperar primero a que se climatice toda la casa unos dos o tres días, ¿no? Y luego jugar con los termostatos a ver...

Lo del depósito de inercia pequeño, pues es posible, ya lo comentó otro compañero, que él incluso habría puesto uno de más litros que el que puso para aprovechar la fotovoltaica y acumular en él energía térmica sobrante lo que supongo que le sería ventajoso para varias horas o días donde las placas no generen suficiente energía, igual quizá se podría aprovechar con un DI más grande a acumular en él energía por la noche en tarifas valle y después en tarifas puntas que la máquina no se encienda ahorrando quizá con ello bastante gasto en la factura de la luz, ¿no?
 
Las tuberías frigorificas son las de aislamiento blanco que entran a la unidad interior por abajo a la derecha. Como verás están echadas al modo acascarla y con una unica sujecion , vamos a llamarlo soporte, consistente en un taco plástico de golpe y una mini brida plástica. Los tubos deberían ir rectos y con curvas bien formadas, bien sujetos al paramento, bien aisladas y en las cotas, digamos humanas, protegidas de posibles golpes o reventones (presiones de hasta 42 bar).

PD. Hay algun purgador automático el la parte superior de la instalación?. En los colectores veo purgador manual.
Lo que son las cosas, fíjate que al ver todo ese entramado de tuberías ahí al aire, me pregunté si eso no se podría proteger mejor de posibles golpes o manipulaciones, que ahí todo al aire entre que se ensucia más y para limpiar esos huecos será jodido, etc. Pero nadie le echó cuenta y al final se ha dejado así. Quizá la más delicada sea esa tubería que dices blanca, ¿verdad? El resto es menos delicado, ¿no?

Sobre lo del purgador automático, ¿a qué zona llamas tú "parte superior de la instalación? Si me dices dónde es eso, lo miro... es que así dicho, no sé ubicar donde dices.
 
El que no sabe, es como el que no ve... En fin.

Ver el archivos adjunto 9023

Por cierto, te vuelvo a responder, porque, justo di a ver el vídeo y hablaba de un tema del arranque del SATE, mi SATE no arranca a pie de calle, arranca en primera planta, pero hay una terraza de unos 14 metros de larga, pues ahí le dije al del SATE que si no ponía placas de XPS en el zócalo de la terraza esa, y me dijo que no, que no era necesario, que ahí no hay problema, que sería gastarme dinero a lo tonto y al final no la puso. Me pregunto ahora, ¿realmente en las terrazas en primera planta o segunda, es innecesario arrancar el SATE con XPS en vez de EPS? Si entre que el XPS aguanta mejor los golpes y que es menos poroso, en una terraza al menos el tema golpes sería útil, el tema de porosidad pues igual ahí no hay humedad como en planta baja a pie de calle.
 
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