Consulta Opinión sobre aislamiento para unifamiliar nueva

lufegut

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aunque estén bien colocadas, las juntas estarán presentes igualmente y no serán selladas. ¿Estoy en lo cierto?
hay cintas especificas para el sellado de esas juntas. Aunque particularmente prefiero la lana y la lamina por separado, ya que puedes calcular y poner la lamina mas adecuada, y no la que viene pegada...

Lo que es importantísimo si se coloca una lamina para regular el fujo de vapor es que no haya ni un agujerito sin sellar, ya que por ahí se produciría un flujo descontrolado de vapor, y una condensación casi segura.
 

Alf85

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El único punto más "sensible" sería el contacto del muro de ladrillo con la solera en la planta 0, pero sin ser experto, es un puente mínimo mínimo, ya que la solera está igualmente aislada desde el interior (sobre la solera) con unos 15cm y el ladrillo en cuestión también está por el exterior con 18cm. No se si hay otra manera mejor de resolver ese encuentro, pero en otros documentos sobre puentes, no he visto que sea un encuentro problemático como está proyectado.
¿Quieres decir que el muro de ladrillo apoya sobre el recrecido del suelo radiante? ¿o sobre el hormigón?
 
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  • #15
Apoya en la solera de hormigón. Después va aislante por fuera del ladrillo, por dentro sobre la solera, y para terminar, el pladur
 

Alf85

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Apoya en la solera de hormigón. Después va aislante por fuera del ladrillo, por dentro sobre la solera, y para terminar, el pladur
Entonces el muro de carga de ladrillo apoya sobre el hormigón (lógico por tema de cargas) que está en contacto con el suelo, es un puente térmico clarísimo ¿Qué impide que el frío del terreno llegue a la pared interior? nada. Pienso que sería mejor piedra + ladrillo perforado apoyado en hormigón + aislante + pladur apoyado sobre recrecido de SR.
 
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  • #17
Entonces el muro de carga de ladrillo apoya sobre el hormigón (lógico por tema de cargas) que está en contacto con el suelo, es un puente térmico clarísimo ¿Qué impide que el frío del terreno llegue a la pared interior? nada. Pienso que sería mejor piedra + ladrillo perforado apoyado en hormigón + aislante + pladur apoyado sobre recrecido de SR.

Eso, si no he entendido mal, es como ha dicho lufegut hace unos mensajes, se está valorando la posibilidad, ya que facilitaría el mejorar la hermeticidad por dentro. Pero los pilares también van a solera con anclajes, por lo que algo de puente va a haber en esos puntos, aunque pequeño. Para eliminar esto también, creo que se pueden aislar las soleras por el exterior (en todo su perímetro exterior), pero no sé qué implicaciones tiene, o si es mejor solución que hacerlo desde el interior a la larga... De todas maneras, se están valorando soluciones para estos puntos, especialmente para la hermeticidad, a la espera de que el arquitecto lo revise y nos de sus soluciones. ¿Cuánto es una tasa de renovación de aire por infiltraciones aceptable? ¡En proyecto está próximo a 5! y nos parece muy elevado (por eso hemos pedido mejorarlo).
 

lufegut

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Para eliminar esto también, creo que se pueden aislar las soleras por el exterior
Es mas facil trasdosar los pilares (aunque pierdes unos cm).

¿Cuánto es una tasa de renovación de aire por infiltraciones aceptable? ¡En proyecto está próximo a 5! y nos parece muy elevado (por eso hemos pedido mejorarlo).
En passivhaus, la maxima es de 0.6.
De todas formas, no te fíes de lo que pone en proyecto. Desde la entrada en vigos del DBHE 2019 es obligado "calcular" esa tasa, conforme a unos parametros que da el propio documento, y salen unos valores altísimos.

El valor real no sale del calculo, sino del diseño adecuado de la hermeticidad, y logicamente, de su ejecución. En viviendas medianamente bien construidas, sin tener especiales precauciones, lo habitual es estar por debajo de 4. Si se tiene en cuenta en proyecto soluciones para conseguir la hermeticidad, es relativamente fácil obtener valores por debajo de 1.
El problema es que el DBHE, no permite apenas optimizar ese valor en el calculo, la única forma de justificar un valor mas bajo es mediante ensayo blowerdoor en obra.

Para entenderlo, es como si el DBHE especificase que los 100m se corren en 15sg si son cuesta arriba, o en 12sg si son en llano. En calculo no puedes poner valores mas bajos. Pero siempre te queda la opción de demostrar cronometro en mano, que puedes correrlos en 10sg...
 
OP
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  • #19
Es mas facil trasdosar los pilares (aunque pierdes unos cm).


En passivhaus, la maxima es de 0.6.
De todas formas, no te fíes de lo que pone en proyecto. Desde la entrada en vigos del DBHE 2019 es obligado "calcular" esa tasa, conforme a unos parametros que da el propio documento, y salen unos valores altísimos.

El valor real no sale del calculo, sino del diseño adecuado de la hermeticidad, y logicamente, de su ejecución. En viviendas medianamente bien construidas, sin tener especiales precauciones, lo habitual es estar por debajo de 4. Si se tiene en cuenta en proyecto soluciones para conseguir la hermeticidad, es relativamente fácil obtener valores por debajo de 1.
El problema es que el DBHE, no permite apenas optimizar ese valor en el calculo, la única forma de justificar un valor mas bajo es mediante ensayo blowerdoor en obra.

Para entenderlo, es como si el DBHE especificase que los 100m se corren en 15sg si son cuesta arriba, o en 12sg si son en llano. En calculo no puedes poner valores mas bajos. Pero siempre te queda la opción de demostrar cronometro en mano, que puedes correrlos en 10sg...


¡Gracias! Me deja algo más tranquilo el tema del cálculo de las renovaciones que comentas, sobre todo cuando de una manera u otra queremos solucionar y mejorar el tema de la hermeticidad sin duda antes de que comience la obra, al igual que aislamiento y puentes. Por ejemplo, vamos a colocar unas ventanas con una U de ventana completa teórica de <0,9W/m² y queremos que el resto de elementos vayan también acordes, porque si luego como comentas tenemos una hermeticidad malísima, estamos invirtiendo un dineral que se nos escapa por otro... Nuestra idea es afinar detalles, y por ejemplo instalar las ventanas en el mismo plano que el aislamiento mediante premarcos con poder aislante (no se si se llaman así), fijados al muro de ladrillo (hacia el plano del aislamiento), con el fin de limitar cualquier puente. Nos han planteado dudas (el instalador) ante la idea de instalarlas de esta manera y con cinta expansiva, pero yo lo veo de una sencillez absoluta... Desde luego que no las instalaremos "como toda la vida".

Gracias de nuevo por la ayuda, nos ha servido para aclarar las ideas y plantear con algo más de seguridad al arquitecto nuestros objetivos.
 
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  • #21
¿Tiene pilares y también muros de carga?


El muro de ladrillo no es de carga (lo digo con el conocimiento justo que tengo...). Digamos que "cierra" la estructura de madera entre pilares. Esto como está proyectado inicialmente, que puede ser mejor o peor idea como estoy viendo, pero así lo han definido de momento.
 

Alf85

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El muro de ladrillo no es de carga (lo digo con el conocimiento justo que tengo...). Digamos que "cierra" la estructura de madera entre pilares. Esto como está proyectado inicialmente, que puede ser mejor o peor idea como estoy viendo, pero así lo han definido de momento.
Lo decía porque se me hace extraño usar ladrillo macizo perforado para un tabique interior sin carga. Si no va a tener ninguna función estructural es preferible un sistema más ligero, como ladrillo hueco o pladur, que podrías apoyar sobre la solera (ya aislada) y solucionar totalmente el puente térmico.
Yo pondría (de fuera hacia dentro): piedra, ladrillo hueco simple (por tener una superficie lisa donde apoyar el aislante), lana de roca, pladur apoyado en el recrecido del SR. La hermeticidad la aseguras en la parte del ladrillo y la barrera de vapor en el último trozo de aislante antes del pladur.
 
OP
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  • #23
No he actualizado hasta no saber más o menos algo claro. Parece que finalmente, aunque ha habido reticencias, cambiaremos la ejecución de la fachada y realizaremos la que ya comentó lufegut en un inicio de exterior a interior: piedra (aprox 15cm) - ladrillo macizo perforado - lana de roca (dudando en aumentar de 140 a 175mm) - posible lámina - pladur. Así eliminamos anclajes y perforaciones del aislamiento, complicación de instalación de la posible lámina, algún que otro puente térmico, etc.

La medianera (hay que ver cómo está al comenzar las obras), en principio se aislará con 10cm de lana en rollo con el fin de poder adaptarla mejor a la superficie irregular que la semirrigidida del resto de fachada.

El tejado inicialmente está proyectado con 16 cm de xps (8+8). Pero me surge la duda de si no es más interesante ya realizar todo el aislamiento en lana, también el tejado. Lo valoraremos los próximos días a ver qué se nos recomienda (a mi me gusta más la posibilidad que tiene la lana de quedar rellenando todo muy bien al tener un pequeño margen de compresión, pero entiendo que si el xps se coloca con detalle, tampoco tiene que haber ningún problema) De igual manera, estamos valorando aumentar de 16cm a 20cm en tejado.

A ver si a finales de semana o primeros de la siguiente puedo poner lo que finalmente se va a realizar.
 

lufegut

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La medianera (hay que ver cómo está al comenzar las obras), en principio se aislará con 10cm de lana en rollo con el fin de poder adaptarla mejor a la superficie irregular que la semirrigidida del resto de fachada.
Si la medianera es irregular (y posiblemente con desplomes), no descartes la solución de trasdosar e insuflar aislamiento. Es la mejor forma de asegurar que queda todo relleno.
 
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