¿Por qué gasto menos Kwh?

Si no le has añadido aislamiento tendrá unas pérdidas de 50W aprox, sobretodo si calientas a 80.



Apuesto que si.

Que distancia hay entre termo y ducha?
Bastante distancia. Tarda hasta 1 minuto en salir caliente, con la pérdida de agua que eso conlleva y que mucha se enfría en las tuberías. Hasta alguna vez he pensado cambiar el termo del lavadero al baño, pero creo que es mucha movida

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También tendrá algo que ver la temperatura a la que esta entrando ahora el agua a casa, que han subido un poco las temperaturas, al menos por aquí hay una clara diferencia en las ultimas dos semanas, yo por ejemplo ya no bebo del grifo, tien que ser de la nevera.
 
Bastante distancia. Tarda hasta 1 minuto en salir caliente, con la pérdida de agua que eso conlleva y que mucha se enfría en las tuberías. Hasta alguna vez he pensado cambiar el termo del lavadero al baño, pero creo que es mucha movida

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Pues plantéate una termostatica. Si la puedes instalar tu puede salirte bien.
 
También tendrá algo que ver la temperatura a la que esta entrando ahora el agua a casa, que han subido un poco las temperaturas, al menos por aquí hay una clara diferencia en las ultimas dos semanas, yo por ejemplo ya no bebo del grifo, tien que ser de la nevera.
Exacto. La diferencia es notable, sobre todo aquí en Murcia

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No, porque en tu caso el agua a 80 grados llega hasta el grifo de la ducha.

Con un termostatico a la salida del termo el agua de las tuberías estará a menos temperatura (tipo 40 grados) con lo que las pérdidas serán inferiores.
Y si quieres el agua más caliente o más fría, ¿lo debes cambiar en la válvula? ¿Puede entrar en conflicto con un grifo termostatico?

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Ten en cuenta que cada vez que abres un grifo si el agua está fría has de vaciar toda la tubería para que llegue caliente nueva, y ese agua caliente será sólo agua a la temperatura del termo. Si tienes el termo a 80 grados, cada apertura y rellenado de las tuberías es agua a 80 grados que luego el termo tendrá que reponer a 80 grados, gastando más energía. Si es a 40, pues es menos. En cambio, si tienes la termostática a la salida, el flusheo se hará con una parte de agua fría, la que necesite para bajar la temperatura del agua del termo hasta la que tenga puesta, gastando sólo esa parte de agua caliente para ello. Energéticamente el efecto es el mismo de acumular a la misma temperatura que mezcla la termostática del termo, pero esto te permite que si tienes un termo pequeño puedas subir la autonomía a costa de calentar más el agua pero no dejándola enfriar en los tubos.

Y respecto al grifo de la ducha, no entrará en conflicto, si la consiga de este es menor que el del termo remezclará con fría hasta rebajarla al nuevo valor (pongamos que la del termo está a 45 y la de la ducha a 40, pues meterá fría hasta bajar de nuevo); y si es mayor simplemente dejará pasar toda caliente porque es lo único que puede hacer (es lo mismo que si te quedas sin agua caliente). La clave para ajustarla es a la mínima temperatura que te permita satisfacer la demanda de agua más caliente, ya sea fregar o la del que le guste escaldarse en la ducha. Lo ideal, dos termostáticas y dos circuitos hidráulicos, uno para fregar y otro para lavabos y duchas, que es donde más diferencia hay, y si es posible que todos tengan una temeperatura similar en la ducha, mejor.

Y luego están las tiradas de tubos. Por mucho que estén al lado puede que de muchas vueltas, especialmente por si tiene que pasar por las llaves de corte de encima de la puerta y son tubos de 22 porque alimenten una bañera. Estas llaves son una aberración energética, y yo me planteo o no ponerlas o ponerlas junto a la caldera, aunque vaya en contra del CTE, pero he vivido las dos situaciones (caldera pared con pared con la ducha y tubos dando mil vueltas por las llaves) y se nota muchísimo, y más como tengas termo. Además, el día que quieras cerrarlas porque tengas una avería igual están enquistadas y no giran y es lo mismo que no tenerlas.
 
Ten en cuenta que cada vez que abres un grifo si el agua está fría has de vaciar toda la tubería para que llegue caliente nueva, y ese agua caliente será sólo agua a la temperatura del termo. Si tienes el termo a 80 grados, cada apertura y rellenado de las tuberías es agua a 80 grados que luego el termo tendrá que reponer a 80 grados, gastando más energía. Si es a 40, pues es menos. En cambio, si tienes la termostática a la salida, el flusheo se hará con una parte de agua fría, la que necesite para bajar la temperatura del agua del termo hasta la que tenga puesta, gastando sólo esa parte de agua caliente para ello. Energéticamente el efecto es el mismo de acumular a la misma temperatura que mezcla la termostática del termo, pero esto te permite que si tienes un termo pequeño puedas subir la autonomía a costa de calentar más el agua pero no dejándola enfriar en los tubos.

Y respecto al grifo de la ducha, no entrará en conflicto, si la consiga de este es menor que el del termo remezclará con fría hasta rebajarla al nuevo valor (pongamos que la del termo está a 45 y la de la ducha a 40, pues meterá fría hasta bajar de nuevo); y si es mayor simplemente dejará pasar toda caliente porque es lo único que puede hacer (es lo mismo que si te quedas sin agua caliente). La clave para ajustarla es a la mínima temperatura que te permita satisfacer la demanda de agua más caliente, ya sea fregar o la del que le guste escaldarse en la ducha. Lo ideal, dos termostáticas y dos circuitos hidráulicos, uno para fregar y otro para lavabos y duchas, que es donde más diferencia hay, y si es posible que todos tengan una temeperatura similar en la ducha, mejor.

Y luego están las tiradas de tubos. Por mucho que estén al lado puede que de muchas vueltas, especialmente por si tiene que pasar por las llaves de corte de encima de la puerta y son tubos de 22 porque alimenten una bañera. Estas llaves son una aberración energética, y yo me planteo o no ponerlas o ponerlas junto a la caldera, aunque vaya en contra del CTE, pero he vivido las dos situaciones (caldera pared con pared con la ducha y tubos dando mil vueltas por las llaves) y se nota muchísimo, y más como tengas termo. Además, el día que quieras cerrarlas porque tengas una avería igual están enquistadas y no giran y es lo mismo que no tenerlas.
En mi caso lo que hacía es calentar todo el termo en valle hasta 80 grados y luego bajarla a 40 grados, para evitar que se vuelva a encender en hora punta, pero a veces, en invierno, es insuficiente. Creo que voy a ver lo de la válvula. Genial vuestras explicaciones. Muchas gracias

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Y si quieres el agua más caliente o más fría, ¿lo debes cambiar en la válvula? ¿Puede entrar en conflicto con un grifo termostatico?

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Pon una temperatura en la termostatica superior a la que se duche la persona (45 grados por ejemplo). La termostatica de la ducha regulará en base a eso. Evidentmente la temperatura no podrá ser superior a 45 grados.
 
Pon una temperatura en la termostatica superior a la que se duche la persona (45 grados por ejemplo). La termostatica de la ducha regulará en base a eso. Evidentmente la temperatura no podrá ser superior a 45 grados.
Y todo estos procesos de mezclar agua caliente y fría ¿no harán que aún tarde más en llegar a la temperatura deseada a la ducha? No sé, pero es que tengo este problema desde siempre y mira que he preguntado a fontaneros, y ninguno me da una solución
 
Y todo estos procesos de mezclar agua caliente y fría ¿no harán que aún tarde más en llegar a la temperatura deseada a la ducha? No sé, pero es que tengo este problema desde siempre y mira que he preguntado a fontaneros, y ninguno me da una solución
La solución es colocar un sistema de recirculación de ACS, que requiere reforma.

En cuanto al tiempo extra no creo que notes mucha diferencia. Respecto a tener el termo a 40 no vas a notar ninguna diferencia.
 
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