Recomendación Aerotermia para suelo radiante

Fassou

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Si hay un problema evidente y estás seguro que ocurrirá, pues la solución más práctica es esa: poner dos circuitos diferenciados.

Esto puedes hacerlo con el control del propio fabricante, o bien de lo que pilles por el mercado. Algunos fabricantes no disponen de un control por termostatos - sondas específico y lo que tienen son termostatos ON-OFF con sus pegatinas. Son los que suelen hacer conexiones con 2 hilos, en plan válvulas zona y trabajar con la misma bomba, etc etc etc...

Entonces depende de qué marca vayas a montar, quizás puedas buscarte termostatos por el mercado. Pero habla con el instalador o quien diseñe esa instalación, porque puedes comprar algo que no te vale.

Lo bueno de los fabricantes que tienen sus termostatos - sondas ( suelen ser muy completos y con 4 hilos) es que estos imprimen distintas temperaturas objetivos en la inercia según lo que ocurre dentro, porque hay que poner inercia cuando hay cambios de caudal.

Los cambios de caudal en las bombas de calor aire - agua son una ''putadilla'' para el equipo, que tiene que volver a ajustar velocidad de compresor, apertura de la válvula de expansión y una serie de procesos más... y según qué fabricante tarda mas o menos y pierde mas o menos... al final son pérdidas de % que no vienen reflejados en los catálogos. Entonces para fijar un caudal estable es mejor una inercia.

Saludos.
Buenos días @Stiebel Eltron,

Entendido que lo mejor es no poner termostatos, hasta aquí todos de acuerdo.

Y ahora, por lo que también te entiendo, lo que yo tengo montado es una "chapuzilla" por el hecho de que puedo volver loca a la aerotermia, me explico.

Tengo seis termostatos (ya se, una barbaridad, pero eso es otra historia), dos colectores, dos centralitas, 17 circuitos de SR y 13 electroválvulas.

La instalación está montada de la siguiente forma:

Cada una de las plantas tiene tres termostatos programados por temperatura y horas que mandan señales a la centralita que está en el cuadro del colector de cada planta. Esas centralita, dependiendo de las señales que le mandan los termostatos de su planta, manda señales a las electroválvulas para abrir/cerrar los circuitos del SR y arrancar/parar la aerotermia.

Por lo que indicas todo esto influye negativamente al tener que obligar al compresor a ajustar velocidad, apertura de válvula de expansión, etc., debido, entiendo, a los cambios de caudal que se provocan al abrir o cerrar distintos circuitos del SR.

También dices que para fijar un caudal estable es mejor una inercia. ¿Te refieres a un depósito de inercia?. ¿Con esto te refieres a lo que estamos comentando, que es mejor no tener nada que abra/cierre circuitos y que todo fluya sólo, y más si no hay depósito de inercia, como es mi caso, no?

Un saludo. Cuidaros.
 

PabloB

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No te preocupes por la madera, los suelos de madera laminado de unos 8mm de espesor (tipo marca Parador, etc..) son perfectamente compatibles y la sensación es excelente. Ya es un tema de gustos pero la sensación y "calidez" de la madera no te la da el cerámico, por resistencia no hay problema aguantan lo que le eches, niños corriendo, jugando , "destrozando" en general no hay problema, manchas de vino y demás, no hay problema.
UN laminado de 8mm no es lo que yo entendería por "suelo de madera": eso es, como su propio nombre indica, un suelo laminado.
 

APG

Fulgencio
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La mitad es obra nueva y la otra es reforma ya construida, la zona de dormitorios/baños está orientada a noroeste y la de comedor-cocina-estar/musica a suroeste. Creemos que posiblemente la temperatura sea distinta en una zona y en otra
Vas a tener mucha diferencia de temperatura en invierno de una zona a otra, la suroeste se va a a calentar casí sola con el sol , puedes llegar a 24-25C durante el día, y la noroeste a 5 -6 C menos tranquilamente. Estas dos orientaciones no debes controlarlas con un termostato común.
 
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APG

Fulgencio
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UN laminado de 8mm no es lo que yo entendería por "suelo de madera": eso es, como su propio nombre indica, un suelo laminado.
Bueno, pero el laminado se hace con "madera" y para SR es lo que se debe instalar si no es cerámico que creo que es lo que quiere saber @MarcP
 

PabloB

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Bueno, pero el laminado se hace con "madera" y para SR es lo que se debe instalar si no es cerámico que creo que es lo que quiere saber @MarcP
Sí lleva conglomerado de madera y a mí me gustan mucho (de hecho yo tengo un quickstep en mi casa) pero normalmente en decoración cuando uno menciona madera en suelos se refiere a madera natural, aunque sea en forma de lámina sobre base de conglomerado. Hay suelos de este tipo con madera natural que se venden como adecuados para SR.
 

APG

Fulgencio
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Sí lleva conglomerado de madera y a mí me gustan mucho (de hecho yo tengo un quickstep en mi casa) pero normalmente en decoración cuando uno menciona madera en suelos se refiere a madera natural, aunque sea en forma de lámina sobre base de conglomerado. Hay suelos de este tipo con madera natural que se venden como adecuados para SR.
por eso para que no haya confusión ya que cada uno interpreta como considera, indico "madera laminado" e incluso una marca como ejemplo y ya tiene claro el tipo de suelo. Mi idea es que se entienda rápido
 
OP
MarcP

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Si hay un problema evidente y estás seguro que ocurrirá, pues la solución más práctica es esa: poner dos circuitos diferenciados.

Esto puedes hacerlo con el control del propio fabricante, o bien de lo que pilles por el mercado. Algunos fabricantes no disponen de un control por termostatos - sondas específico y lo que tienen son termostatos ON-OFF con sus pegatinas. Son los que suelen hacer conexiones con 2 hilos, en plan válvulas zona y trabajar con la misma bomba, etc etc etc...

Entonces depende de qué marca vayas a montar, quizás puedas buscarte termostatos por el mercado. Pero habla con el instalador o quien diseñe esa instalación, porque puedes comprar algo que no te vale.

Lo bueno de los fabricantes que tienen sus termostatos - sondas ( suelen ser muy completos y con 4 hilos) es que estos imprimen distintas temperaturas objetivos en la inercia según lo que ocurre dentro, porque hay que poner inercia cuando hay cambios de caudal.

Los cambios de caudal en las bombas de calor aire - agua son una ''putadilla'' para el equipo, que tiene que volver a ajustar velocidad de compresor, apertura de la válvula de expansión y una serie de procesos más... y según qué fabricante tarda mas o menos y pierde mas o menos... al final son pérdidas de % que no vienen reflejados en los catálogos. Entonces para fijar un caudal estable es mejor una inercia.

Saludos.
Gracias por tu comentario. El instalador tiene previsto poner cabezales de 2 y 4 hilos. Me comentó que los de 4 eran para los termostatos.
Cuando hablas de inercia, te refieres a un sistema de SR con mortero de un determinado grosor?
Saludos
 
OP
MarcP

MarcP

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No te preocupes por la madera, los suelos de madera laminado de unos 8mm de espesor (tipo marca Parador, etc..) son perfectamente compatibles y la sensación es excelente. Ya es un tema de gustos pero la sensación y "calidez" de la madera no te la da el cerámico, por resistencia no hay problema aguantan lo que le eches, niños corriendo, jugando , "destrozando" en general no hay problema, manchas de vino y demás, no hay problema.
En principio queremos poner madera maciza, siguiendo indicaciones de los fabricantes, debería ser madera maciza con el minimo espesor y máxima densidad. También recomiendan que la instalación sea encolada, aunque algunas marcas tienen láminas para ponerlo flotante (tipo click) que ayudan a disipar el calor.. Tenemos que estudiarlo bien, nos gustaría que fuera flotante pero creo que esas láminas son carísimas.. Muchas gracias por tu comentario. Un saludo
 

Stiebel Eltron

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Buenos días @Stiebel Eltron,

Entendido que lo mejor es no poner termostatos, hasta aquí todos de acuerdo.

Y ahora, por lo que también te entiendo, lo que yo tengo montado es una "chapuzilla" por el hecho de que puedo volver loca a la aerotermia, me explico.

Tengo seis termostatos (ya se, una barbaridad, pero eso es otra historia), dos colectores, dos centralitas, 17 circuitos de SR y 13 electroválvulas.

La instalación está montada de la siguiente forma:

Cada una de las plantas tiene tres termostatos programados por temperatura y horas que mandan señales a la centralita que está en el cuadro del colector de cada planta. Esas centralita, dependiendo de las señales que le mandan los termostatos de su planta, manda señales a las electroválvulas para abrir/cerrar los circuitos del SR y arrancar/parar la aerotermia.

Por lo que indicas todo esto influye negativamente al tener que obligar al compresor a ajustar velocidad, apertura de válvula de expansión, etc., debido, entiendo, a los cambios de caudal que se provocan al abrir o cerrar distintos circuitos del SR.

También dices que para fijar un caudal estable es mejor una inercia. ¿Te refieres a un depósito de inercia?. ¿Con esto te refieres a lo que estamos comentando, que es mejor no tener nada que abra/cierre circuitos y que todo fluya sólo, y más si no hay depósito de inercia, como es mi caso, no?

Un saludo. Cuidaros.
Hola, creo que lo has entendido todo al milímetro. Sería muy muy muy recomendable en tu caso que pongas una inercia. Y al menos, un control de fábrica para crear curvas de temperatura y no ir a valor fijo. Si necesitas más ayuda concreta me dices. Saludos
 

Stiebel Eltron

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Gracias por tu comentario. El instalador tiene previsto poner cabezales de 2 y 4 hilos. Me comentó que los de 4 eran para los termostatos.
Cuando hablas de inercia, te refieres a un sistema de SR con mortero de un determinado grosor?
Saludos
No sé qué es un cabezal de 4 hilos para termostato. Yo en casos como el tuyo lo que hago es: poner el control de fábrica en la zona más fría y generar una curva un poco más agresiva. Y en la zona que se calienta de más, un termostato esclavo que corte. No entiendo por qué los instaladores se complican tanto… saludos
 

Fassou

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Hola, creo que lo has entendido todo al milímetro. Sería muy muy muy recomendable en tu caso que pongas una inercia. Y al menos, un control de fábrica para crear curvas de temperatura y no ir a valor fijo. Si necesitas más ayuda concreta me dices. Saludos
Buenas @Stiebel Eltron,

Muchas gracias por todo y creo que voy a abusar un poco de tus conocimientos.

Dices un control de fábrica para crear curvas de temperatura, a ver si es esto o es otra cosa. Lo que tengo hecho es lo siguiente:

- Los termostatos, cuando llegan a temperaturas de demanda, por ejemplo, pido 22 ºC en uno de ellos y la habitación está a 21 ºC, manda una señal a la centralita para que esta mande una señal a las electroválvulas para que se abran los circuitos de SR de esa habitación, y otra señal a la aerotermia para que arranque ( si es que está parada ).

- Por otro lado, la aerotermia cuando recibe dicha señal, no impulsa a una temperatura directa, sino que la tengo programada con una "Curva de compensación" ( ese es el nombre que viene en el manual de Panasonic ) 0/42 ºC - 15/32 ºC, es decir, impulsa a una temperatura dependiendo de la temperatura exterior, menor temperatura exterior, mayor temperatura de impulsión ( lo explico para que me quede claro a mí, ya se que tu lo tendrás claro ).

¿Es a eso a lo que te refieres con "control de fábrica para crear curvas de temperatura"?

Por otro lado, teniendo claro que debería poner un DI ( y creo que por ponerlo también sería necesario una bomba secundaria, ¿no? ), y que no se puso por circunstancias muy largas de contar, lo que hicieron los instaladores para tratar de paliarlo, fue, de los 17 circuitos del SR, unos 1.1150 m de tubo de 16 mm que dan un total de unos 230 l de agua cuando todos los circuitos están abiertos, dejaron 4 siempre abiertos, un total de unos 250 m, es decir, unos 50 l dentro de esas tuberias que siempre están circulando, una "especie de DI". Dado que la aerotermia no arranca a no ser que por lo menos un termostato lo demande, y cuando lo hace, también abre un mínimo de dos circuitos ( hay dos termostatos que abren tres circuitos ), en el peor de los casos, con los dos circuitos más pequeños abiertos, sumados a los cuatro anteriores, darían unos 360 m de tubo, y un volumen de agua de más de 70 l. A poco que el resto de termostatos demanden, y suelen hacerlo varios a la vez, si no todos, el volumen de agua dando vueltas supera facilmente los 100 l.

Con eso, los instaladores dijeron que, "más o menos, no hacía falta DI" ( ojo, ellos lo hubiesen puesto ). Lo cierto es que cuando en invierno conseguí dejarla funcionando estable, que fue al final del invierno por diversos problemas, la aerotermia parecía ir bien, sin muchos arranques/paradas, entre 4 y 6, dependiendo también de si entraba o no el ACS, y con una modulación entre 40-65%, con COP de media de 4,3, más o menos.

No se si realmente es tan "chapuza" la instalación, siempre teniendo en cuenta que se deberían haber puesto menos termostatos y un DI.

Perdón por el troncho.

Un saludo. Cuidaros.
 

Stiebel Eltron

Nergizo
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Hola a ver... 4 a 6 encendidos al día pues bueno no está mal.

Con control ''de fabricante'' me refiero a un gestor que llevan los fabricantes que se encargan de controlar la potencia de trabajo de bomba de calor, la instalación (bombas de calefacción, ACS, sensores, etc) y donde puedes conectar termostatos del propio fabricante.

Que no son termostatos al uso en la mayoría de ellos, sino un control remoto con BUS (suelen llevar 4 hilos, 2 para los 12V y 2 hilos de comunicación).

Estas placas o gestores están metidas en las unidades interiores, o en su defecto en una caja de instalación en pared si montas depósitos sueltos. A ellas llevas las bombas de circulación, sensores, etc etc etc...

Algunos fabricantes no disponen de gestor en cajas de instalación en pared externas, y te obligan como mínimo a comprar la unidad interior de pared (parecido a una caldera de gas) donde vienen algunos elementos de instalación ya incluidos y el gestor.

Así mismo, hay gestores y gestores. Algunos pues están desarrollados con menos presupuesto y les puedes hasta conectar termostatos de cualquier fabricante ON OFF directamente a ellos.

Otros están diseñados con mas tecnología y calidad y entonces necesitan controles BUS para generar cálculos e interactuar entre los demás elementos conectados al BUS.

Cuando usas este gestor y los termostatos BUS del propio fabricante la modulación es mas eficiente porque el sistema sabe lo que pasa dentro. A través del BUS. Entonces actúa en base a eso. Con termostatos de otros, ON OFF el gestor no sabe qué pasa dentro solo dame y para, con potencia según frío exterior. Tú al activar esa función consigues que haya una temperatura variable a suelo radiante y ya es algo.

Pero si en vez de tanto termostato exprimes el gestor de fábrica, pues tendrías un mejor COP ya que la variabilidad en caudales se reduce a 0 y la modulación es pura.

Estos gestores y su calidad, son una de las cosas que afectan directamente al SCOP de un equipo.

Saludos.
 
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