Si vas a poner suelo radiante apúntate éstos consejos

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SuperNergizo
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Nadie sabría resolver estas dudas?
La válvula de presión diferencial del tubo de bipass según la documentación de Polytherm está bien colocada, la flecha marca dirección colector de retorno al de impulsion, que no quiere decir que el agua circule así cuando realmente abra por presión. Eso si, aún colocada al revés sino está bien ajustada, que no lo estará, te haría lo mismo, NADA.

En el colector de la planta de arriba tienes purgador/res?. Estan ajustados, repartidos los caudales, en TODOS los caudalimetros de todas zonas y con TODAS las válvulas eléctricas abiertas?.

El agua, como la electricidad, se va más siempre por el camino que menos resistencia le ofrece.
 
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kalero

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La válvula de presión diferencial del tubo de bipass según la documentación de Polytherm está bien colocada, la flecha marca dirección colector de retorno al de impulsion, que no quiere decir que el agua circule así cuando realmente abra por presión.
Yo habría supuesto que la dirección de retorno era hacia arriba, pero me quedo con que esta bien y me olvido entonces de esta válvula de presión diferencial.
Eso si, aún colocada al revés sino está bien ajustada, que no lo estará, te haría lo mismo, NADA.
¿Cómo saber si esta bien ajustada? Básicamente parece que las unicas opciones de ajuste es girar una la rueda de la derecha. Similar a los caudalimetros: girar en un sentido u otro.
En el colector de la planta de arriba tienes purgador/res?. Estan ajustados, repartidos los caudales, en TODOS los caudalimetros de todas zonas y con TODAS las válvulas eléctricas abiertas?.
Tengo el mismo separador de aire y lodos que abajo. Diría que esos son los purgadores de los circuitos. El colector de arriba es prácticamente igual al de abajo pero con diferente número de circuitos/válvulas eléctricas, y sin válvula de presión diferencial.

Las válvulas se abren correctamente conforme lo demandan los termostatos de las diferentes habitaciones. Los dos baños de arriba son circuitos que siempre están abiertos (como el baño de abajo) y ahí sí que se nota que calienta bien. Viendo que en los baños de arriba notamos que funciona bien decidí trastear con los caudalimetros de todos los circuitos de arriba. Pero en las habitaciones por mucho que gire el caudalimetro el "flotador" que marca el caudal no parece subir nunca más de 2, a pesar de que los caudalimetros marcan ente 1 y 4.
El agua, como la electricidad, se va más siempre por el camino que menos resistencia le ofrece.
Precisamente por eso se me ocurrió la idea de probar a cerrar las dos llaves del colector de abajo (ida y retorno) con intención de facilitarle el camino lo máximo posible hacia la planta de arriba, que es donde más perdidas tenemos y más nos gustaría que se disipase la mayor parte del calor que genera la caldera. ¿Podría funcionar? Pero claro, eso supondría tener que abrir y cerrar a mano las llaves cada vez que quisiera calentar la planta baja.
 

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SuperNergizo
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Yo habría supuesto que la dirección de retorno era hacia arriba, pero me quedo con que esta bien y me olvido entonces de esta válvula de presión diferencial.

¿Cómo saber si esta bien ajustada? Básicamente parece que las unicas opciones de ajuste es girar una la rueda de la derecha. Similar a los caudalimetros: girar en un sentido u otro.

Tengo el mismo separador de aire y lodos que abajo. Diría que esos son los purgadores de los circuitos. El colector de arriba es prácticamente igual al de abajo pero con diferente número de circuitos/válvulas eléctricas, y sin válvula de presión diferencial.

Las válvulas se abren correctamente conforme lo demandan los termostatos de las diferentes habitaciones. Los dos baños de arriba son circuitos que siempre están abiertos (como el baño de abajo) y ahí sí que se nota que calienta bien. Viendo que en los baños de arriba notamos que funciona bien decidí trastear con los caudalimetros de todos los circuitos de arriba. Pero en las habitaciones por mucho que gire el caudalimetro el "flotador" que marca el caudal no parece subir nunca más de 2, a pesar de que los caudalimetros marcan ente 1 y 4.

Precisamente por eso se me ocurrió la idea de probar a cerrar las dos llaves del colector de abajo (ida y retorno) con intención de facilitarle el camino lo máximo posible hacia la planta de arriba, que es donde más perdidas tenemos y más nos gustaría que se disipase la mayor parte del calor que genera la caldera. ¿Podría funcionar? Pero claro, eso supondría tener que abrir y cerrar a mano las llaves cada vez que quisiera calentar la planta baja.
Para probar si el asunto o problema de la planta de arriba es por el caudal, que lo será, la maniobra de cerrar un 50% la válvula del colector de impulsión de la planta baja servirá pero no es necesario. Pones los termostatos de planta baja a 10 ° (que no pidan calor) y eso es lo mismo que cerrar la válvula de impulsión.

Lo ideal es ajustar caudales de agua y repito con todos los circuitos abiertos. Sin datos de con qué caudales han calculado los circuitos tendrás que ver el caudal de agua que aproximadamente mueve la bomba de agua y dividirlo por los metros cuadrados calefactados para saber el índice de litros/m2 y de ahí ajustar los caudalimetros a cada circuito o recinto.

También puede ser que andes justo en caudal/presión en toda la instalación debido a la bomba de agua.
 
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Para probar si el asunto o problema de la planta de arriba es por el caudal, que lo será, la maniobra de cerrar un 50% la válvula del colector de impulsión de la planta baja servirá pero no es necesario. Pones los termostatos de planta baja a 10 ° (que no pidan calor) y eso es lo mismo que cerrar la válvula de impulsión.
La planta baja solo tiene un termostato y, aunque no esta a 10 grados sino que está a 20, apenas salta. Osea que abajo la mayor parte del tiempo están cerrado todos los circuitos menos los de un aseo pequeñito. Aún así notamos que las habitaciones de arriba le cuesta más calentar. ¿Quizá todo funciona bien y lo que ocurre es que las habitaciones están peor aisladas? Como decía los baños tocamos el suelo y esta caliente relativamente rápido. En toda la planta baja igual. Pero en las habitaciones hasta que notas el suelo calentito pasa bastante tiempo.
Lo ideal es ajustar caudales de agua y repito con todos los circuitos abiertos.
Entiendo que te refieres en las dos plantas no? Tengo que hacer esa prueba a ver cómo se ajustan los caudalimetros. También me he fijado que para complicar más el tema al colector de abajo parece que llega una acometida de 32mm y arriba parece de 25mm o así. Así que el agua lo tiene más fscil para quedarse abajo.
Sin datos de con qué caudales han calculado los circuitos tendrás que ver el caudal de agua que aproximadamente mueve la bomba de agua y dividirlo por los metros cuadrados calefactados para saber el índice de litros/m2 y de ahí ajustar los caudalimetros a cada circuito o recinto.
También puede ser que andes justo en caudal/presión en toda la instalación debido a la bomba de agua.
En este caso uso solo la bomba de agua de la caldera de gas. Escogí una Intergas HR 28/24 porque teóricamente tenía una bomba más potente que la que suele llevar la mayoría de calderas. Aún así no sé si vendrá la bomba bien configurada de fábrica para mi instalación de suelo radiante y quizá tendría que configurarla (imagino que se puede).
 

cameno.alv

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Retomo este tema para comentar algo que creo que está mal en mi instalación. A ver si alguien puede sacarme de dudas.

Ahora que estamos probando bien el SR estamos notando que la planta de abajo parece que calienta relativamente rápido y bien, y arriba aunque calienta, parece que tarda muchísimo más.

He visto que en el colector de la planta baja está el "tubo" de la derecha con la flecha hacia abajo, y creo que está "al revés". Es decir, en mi caso creo que la ida esta abajo (color rojo) y la vuelta arriba (color azul). Lo que me hace pensar que la flecha del tubo de la derecha debería apuntar hacia arriba. Imagino que ese tubo estará ahí para que el agua siga circulando hacia el retorno si todos los circuitos están cerrados, pero no lo tengo claro. No sé si pudiera estar afectando eso al caudal de la planta de arriba, y por tanto a que la sensación de que el SR funcione "peor" en planta superior. ¿Podría ser?

He intentado ajustar los caudalimetros arriba, con intención de provocar mayor caudal arriba que abajo, pero los caudalimetros no parece que suban de más de 2 en el colector de arriba.

También había pensado en cortar las llaves de ida y retorno de planta baja (de color rojo situadas a la izquierda en la foto) para que todo el caudal teóricamente vaya a la planta alta, pero no tengo claro si haciendo ésto podría jorobar algo. ¿Alguien podría despejar alguna de estas dudas? Gracias!

Retomo este tema para comentar algo que creo que está mal en mi instalación. A ver si alguien puede sacarme de dudas.

Ahora que estamos probando bien el SR estamos notando que la planta de abajo parece que calienta relativamente rápido y bien, y arriba aunque calienta, parece que tarda muchísimo más.

He visto que en el colector de la planta baja está el "tubo" de la derecha con la flecha hacia abajo, y creo que está "al revés". Es decir, en mi caso creo que la ida esta abajo (color rojo) y la vuelta arriba (color azul). Lo que me hace pensar que la flecha del tubo de la derecha debería apuntar hacia arriba. Imagino que ese tubo estará ahí para que el agua siga circulando hacia el retorno si todos los circuitos están cerrados, pero no lo tengo claro. No sé si pudiera estar afectando eso al caudal de la planta de arriba, y por tanto a que la sensación de que el SR funcione "peor" en planta superior. ¿Podría ser?

He intentado ajustar los caudalimetros arriba, con intención de provocar mayor caudal arriba que abajo, pero los caudalimetros no parece que suban de más de 2 en el colector de arriba.

También había pensado en cortar las llaves de ida y retorno de planta baja (de color rojo situadas a la izquierda en la foto) para que todo el caudal teóricamente vaya a la planta alta, pero no tengo claro si haciendo ésto podría jorobar algo. ¿Alguien podría despejar alguna de estas dudas? Gracias!
Has comprobado que el colector de ida (rojo) está más caliente que el de retorno (azul)?
 

erneuerbar

Fulgencio
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Estoy en proceso de informarme sobre el tema del mortero y he recordado este excelente hilo de @kalero

El suelo radiante me lo van a instalar con placa lisa en rollo. El tubo está previsto que sea de 16 mm y con paso 10 cm, excepto en los baños que irá con paso 5 cm. Se echará el tubo depués de tabicar. Los circuitos serán por estancias y en las más grandes, habrá más de un circuito. Serán unos 100 metros cuadrados en cada una de las dos plantas.

Llegado al punto del mortero, he revisado varios hilos y este ofrece bastante información, en concreto @cameno.alv ofrece información muy interesante.

El instalador me comenta de echar mortero de unos 4,5 cm contando desde la placa lisa, que viene a ser unos 3 cm sobre el tubo. Puesto que la construcción es de hace más de 30 años había pensado en armar con fibras, ya que las planchas van a ir sobre la fina capa de hormigon que se echa sobre las bovedillas y las vigas.

Por lo que he me ha parecido entender, por el grosor del suelo, no haría falta ir a autonivelante y que con mortero iría bien. En mi ignorancia del tema pensaba que mortero y autonivelante eran la misma cosa en el contexto de suelo radiante.

Por lo que leo a @lufegut , no es muy partidario del mortero casero. El albañil y el instalador me dan a elegir entre mortero casero y comprado a cementera. Ambos profesionales no se conocían entre ellos, pero ambos, que han trabajado con gente diversa, hablan bien el uno de el otro y a mi me consta que son excelentes profesionales y tengo muy en cuenta sus criterios. Ambos coinciden en que se se puede hacer en obra. El instalador del suelo me dice, que con otro albañil igual no me lo recomendaba, pero que el que tengo es de confianza para hacer este trabajo.

Así que para mayor tranquilidad mía, si la gente con experiencia en el tema del mortero para el suelo radiante me hace alguna recomendación, en el sentido que sea: positivo o negativo, del camino por el que voy a tirar, se lo agradecería.

Si necesitáis algún dato más de la construcción, os lo puedo facilitar sin problemas.
 

lufegut

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Por lo que leo a @lufegut , no es muy partidario del mortero casero.
No es una cuestion de ser o no partidario.
El tema es que LEGALMENTE, si el mortero se hace de forma casera, habría que tomar muestras de cada amasada, y hacer ensayos.
Cosa de la que te libras si el mortero viene predosificado o de central, con su correspondiente marcado CE.
 

erneuerbar

Fulgencio
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No es una cuestion de ser o no partidario.
El tema es que LEGALMENTE, si el mortero se hace de forma casera, habría que tomar muestras de cada amasada, y hacer ensayos.
Cosa de la que te libras si el mortero viene predosificado o de central, con su correspondiente marcado CE.

En un post anterior tuyo ya hacía referencia al tema legal y me parece que comentabas que al no ser, en este caso, un elemento estructural se hacía la vista gorda. Pero pienso que hay que tenerlo en cuenta. Muchas gracias,

Cuando hablas de mortero predosificado, supongo que son sacos como los del fabricante laterlite del que ponías el enlace en un post anterior. Parece que solo hay que mezclar el contenido del saco con la cantidad de agua indicada. Parece interesante. Esto reduce mucho la probabilidad de error de los operarios.

Si el mortero viene de central, ¿se echa también con maestras como un mortero manual?¿o eso son cosas que no tienen que ver la una con la otra?
 

lufegut

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Parece que solo hay que mezclar el contenido del saco con la cantidad de agua indicada.
Efectivamente, así es. Solo hay que añadir el agua y mezclar.

Si el mortero viene de central, ¿se echa también con maestras como un mortero manual?¿o eso son cosas que no tienen que ver la una con la otra?
La forma de aplicación es independiente de como se elabore el mortero.
 

josefe220

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No es una cuestion de ser o no partidario.
El tema es que LEGALMENTE, si el mortero se hace de forma casera, habría que tomar muestras de cada amasada, y hacer ensayos.
Cosa de la que te libras si el mortero viene predosificado o de central, con su correspondiente marcado CE.
O sea que es ilegal "hacer cemento" a la antigua mezclándolo en casa fijando las proporciones de arena y cemento en volumen a paladas irregulares y luego usarlo directamente para levantar paredes. Yo suponía que eso no era muy fiable, pero no ilegal.
 
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