Si no quieres habitaciones heladas no pongas el aire acondicionado fuerte y listo.
Aire acondicionado no es igual a frío glacial. Yo tengo el aire a 26 y en manga corta y nadie aun se ha resfriado ni ha pasado frío.
Consulta Posible precio Aerotermia
- Iniciador del tema acastellano
- Fecha de inicio
Aire acondicionado no es igual a frío glacial. Yo tengo el aire a 26 y en manga corta y nadie aun se ha resfriado ni ha pasado frío.
cameno.alv
Nergizo Gold
-deposito de inercia 150-200litros
OK
Para funcionar con suelo refrescante y fancoil necesitas dos grupos de impulsión conectados al DI:
-suelo radiante: bomba + válvula de 3vias motorizada.
-fancoils: bomba
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO
Primero funciona el SR (funcionamiento entre 15-18°C) y si no llega a consigna porque la humedad es muy alta y no puede impulsar por debajo de su consigna se enciende el fancoil (funcionamiento 7-12°C) que le da apoyo y deshumecta.
Está regulación que yo sepa la tienen Saunier, Vaillant y Stiebel Eltron y su termostato principal tiene sensor de humedad y se coloca en el salón. En el resto de las habitaciones solo es necesario un termostato para suelo radiante y fancoil en cada habitación que gobierne la rejilla y el circuito de suelo radiante.
FUNCIONAMIENTO MANUAL
El SR trabaja a una consigna fija (16°C por ejemplo) y los termostatos se dejan a una consigna fija durante todo el día (24°C por ejemplo).
EL fancoil trabaja a una consigna fija (9°C por ejemplo) y los termostatos del fancoil se dejan a una consigna fija durante todo el día (26°C por ejemplo).
De esta manera funcionará siempre el SR y el fancoil solo lo apoyará cuando no pueda más.
Si aparece rocío en el SR entonces se sube 1°C la temperatura de impulsión si se repite la situación.
Es necesario en cada habitación un termostato para suelo radiante y otro para la rejilla del fancoil.
Para esta regulación lo puedes hacer con las anteriores, Panasonic, Thermor.
Seguro que me dejó alguna marca o detalle, pero así lo solemos hacer
Y además con fancoil ni siquiera tienes que generar corrientes frías de aire al poder controlar la temperatura de impulsión.
Yo, salvo en olas de calor, los tengo a 14 grados (con la histéresis pueden bajar a 10) y el efecto en la mano es como una brisa fresca agradable de otoño, no como el aire helado de cualquier aire acondicionado normal (en especial mal usado).
Eso sí, con el agua a 14 grados no esperes que te baje 5 grados la temperatura de la estancia en 5 minutos, claro...
OP
OP
acastellano
Fulgencio
- Iniciador del tema
- #88
Perfecto! Muchísimas gracias por el consejo. Solo queda que montes una empresa en Jaén y me des presupuesto jaja. Todo esto que comentamos, al menos estamos hablando de 10.000€ no?
cameno.alv
Nergizo Gold
En tu caso, si la empresa no va a ser muy especializada vete por el sistema "manual", entonces con Mitsubishi Ecodan o Panasonic lo puedes hacer.
Tal como te dice @PabloB , según bajes la temperatura de impulsión del fancoil será "más molesto" y resecara más el ambiente. El tema de las temperaturas en la Ecodan se trastean desde la ud interior en el menú de usuario y es muy fácil, en la Panasonic tienes que entrar a parámetros...y es un poco más complicado.
El tema del suelo refrescante es una pasada y te evitará dar el fancoil por la noche y parte de la mañana, así dormirás mejor.
A mi me gustan más los sistemas "todo agua" porque son más fáciles de instalar, de reemplazar y te quitan los problemas con la conducción de refrigerante.
Eligiria el modelo PUHZ-W85VAA, el DI de 200 litros, un interacumulador para ACS de 250 litros.
Elburroblanco
Nergizo
Yo uso el suelo refrescante y no tengo fan coil. Pero uso ventiladores. Tampoco los tengo de techo. Tengo uno de Pie en el salón y se nota muchísimo cuando lo enciendes. Levanta el aire frío del suelo y lo mueve por toda la estancia, notándose esa sensación "de cueva".
Por eso, recomiendo instalar ventiladores de techo si es posible.
Por eso, recomiendo instalar ventiladores de techo si es posible.
Eso me pasa a mi.
En que grados cortas la impulsión?.
Una vez que ya tienes el acs listo y la bomba vuelve a funcionar ¿no te baja mucho igual los grados del DI ya que igual te entran todos los termostatos de las estancias de golpe ?.
¿Con ese sistema que pusiste la máquina te arranca más o menos que antes ?.
Elburroblanco
Nergizo
yo decidí cortar el acs de la aerotermia. Tengo una placa que rinde bien. Y los días que no rinde, que son pocos pongo un termo eléctrico.
Todo esto mientras soluciono lo del termostato del DI, ya que me rinde bien la placa Solar.
Mí consejo, si lo tienes como yo, es que lo soluciones. Es un disparate que el DI te baje 15 grados cada vez que caliente el ACS. Un derroche de KWH. Porque cada vez que el DI baja 12-15 grados la máquina tiene que ponerse a tope para volver a subir la temperatura hasta temperatura de consigna. Y yo, en invierno, Marco de temperatura entre 38-42. Dependiendo de los días de frío que haga.
Si pones ese termostato en el DI no olvides cambiar en verano la temperatura que hace parar la bomba
cameno.alv
Nergizo Gold
Con configurar a la máquina para que no haga a la vez calefacción/refrigeración y ACS sería suficiente. Casi todas la máquinas lo tienen. Lo peor si tienes fancoil y estás en refrigeración, que se nota bastante si se paran durante 15min. Si tienes suelo radiante ni lo notas.
De todos modos, 200litros de DI x15°C=3,5kw, tampoco es un derroche
Elburroblanco
Nergizo
No sé si no te entiendo yo o no me has entendido tú.
3,5kwh pueden parecer muy pocos. Pero si haces la cuenta mensual resulta que “solo en calentar el DI tras actuar en modo ACS” son 100kwh al mes. A eso súmale lo que gaste en calentar el acs. Y multiplícalo por dos porque puede ser que la aerotermia caliente varias veces el ACS al día. A mi no me gusta nada derrochar energía para nada.
La cuestión aquí es que la bomba tras el DI no para, no está conectada ni domotizada. Funciona 24hrs. De manera que cuando la máquina deja de lado calentar el DI y se pone a calentar el ACs la bomba tras el DI o secundaria sigue moviendo el suelo. Como el agua retorna más fría y la máquina no hace caso en ese momento al DI éste se va enfriando. Si la máquina tarda 1h en volver a calentar el DI éste ya ha perdido mucha calor y tiene que volver a calentarlo. Y eso, es un derroche innecesario de energía, fruto de una mala instalación.
Éste problema se puede resolver de dos maneras:
-La correcta, que es instalar un termostato de inmersión en unas de las bocas del DI, configurado a una temperatura concreta para cuando el agua que retorne deje de circular y no enfríe el DI, porque si no hay retorno el DI de inercia va a mantener bien la temperatura. Esto es lo profesional y lo que un instalador te debe de poner en estos casos. Su coste creo que no es elevado. Poco más de 100€ creo. Se conecta a la bomba y la para. Se regula muy fácil.
-La otra solución, que es la que yo tengo eventualmente, es comprar en Amazon un rele de estos de alexa. Lo conectas al cable de la bomba secundaria y lo programas para que corte cuando programes el acs. Esto vale 18€. Y así estoy trabajando yo. Súper sencillo. Súper fácil. Además, desde el móvil puedes cortar la bomba. Yo por las noches, ahora en verano, corto la bomba de circulación porque por la noche estos días está refrescando y todos los termostatos alcanzan la temperatura.
No os conforméis con una mala instalación. Nuestras instalaciones valen una pasta para que luego se queden las cosas a medias, bien porque hay mucha gente instalando que no sabe o porque piensaN que el cliente no entiende nada.
cameno.alv
Nergizo Gold
Si la gestión de encendido de la bomba de suelo radiante la lleva la máquina puedes hacer lo primero que te he dicho.
Si te han dejado la máquina funcionando constantemente para mantener la inercia del depósito a una temperatura según sonda exterior... entonces tendrás que buscar apaños como los que tienes.
Lo correcto sería llevar un contacto de encendido/apagado de la calefacción a la máquina y que la máquina te gestione el encendido de la bomba de suelo radiante para que no esté todo el día funcionando la bomba de la máquina, que eso sí que es un gasto eléctrico.
Los 3,5kw que se consumen en el DI no son una pérdida, sino que los ha consumido la instalación, por lo que no es preocupante. Los 60W eléctricos que consume la bomba de la máquina funcionando durante los 120dias que funciona la calefacción (60*120*24=173kwh) seguro que la mitad de ellos te los puedes ahorrar si se para la demanda de calefacción de la máquina cuando se para la demanda de la casa.
Si te han dejado la máquina funcionando constantemente para mantener la inercia del depósito a una temperatura según sonda exterior... entonces tendrás que buscar apaños como los que tienes.
Lo correcto sería llevar un contacto de encendido/apagado de la calefacción a la máquina y que la máquina te gestione el encendido de la bomba de suelo radiante para que no esté todo el día funcionando la bomba de la máquina, que eso sí que es un gasto eléctrico.
Los 3,5kw que se consumen en el DI no son una pérdida, sino que los ha consumido la instalación, por lo que no es preocupante. Los 60W eléctricos que consume la bomba de la máquina funcionando durante los 120dias que funciona la calefacción (60*120*24=173kwh) seguro que la mitad de ellos te los puedes ahorrar si se para la demanda de calefacción de la máquina cuando se para la demanda de la casa.
Elburroblanco
Nergizo
Pues eso es lo que estamos hablando. Exponiendo una situación en donde por una pobre instalación nos la tenemos que ingeniar. Y ante eso proponías dejar al libre albedrío a la máquina y hacer ese gasto cada vez que se encienda el acs.
Lo que comentas es lo ideal. Pero para conectar la bomba a la máquina necesita saber la máquina si hay demanda o no. Y supongo que para eso necesitas tener una instalación domotica en toda la instalación que le haga saber a la máquina que cuando estén todos los termostatos sin demanda pare la bomba.
Pero, desafortunadamente o a veces por ahorro, se hacen instalaciones “más a la antigua “, dejando alguna estancia abierta para que cuando trabaje la bomba del secundario no se encuentre sin retorno.
Y ese es mi problema, que mis termostatos no saben decir a la máquina que no demandaN agua y necesito controlar la bomba de otra manera para que no me baje 15 grados el depósito de inercia cada vez que tengo que calentar agua. Ya derrocho energía por no tenerlo todo conectado para dejar que el DI se vuelva loco cada vez que lo caliento.
