8 consejos para ahorrar con tu vitrocerámica

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Como continuación de un post anterior (donde vimos que la inducción consume alrededor de un 45% menos), hoy vamos a responder a algunas consultas y dudas que nos habéis planteado sobre las placas vitrocerámicas convencionales y de inducción. De esta forma podréis ahorrar aunque no podáis cambiar a una placa de inducción. Para los más vagos, al final del post resumiremos los 8 consejos para ahorrar con tu vitrocerámica.

Placa de inducción con olla hirviendo agua que se puede tocar sin quemarse

 

¿Cómo afecta el tamaño o posición de la cacerola con respecto al “fuego”?

Para analizarlo vamos  a realizar tres experimentos:

Desplazar la olla utilizada en el artículo anterior (con la misma cantidad de agua) 5cm con respecto a su posición centrada y ver cómo repercute en los tiempos y consumos.

  • Vitrocerámica normal:

Vitrocerámica convencional con olla desplazada 5cm. Se ve una gran cantidad de radiación desperdiciándose por los lados

Vemos claramente en la foto que se desperdicia mucha radiación infrarroja que va a parar a la habitación y no a la olla, suponiendo un mayor tiempo de calentamiento y por tanto un mayor consumo. Por tanto quien use este tipo de placa debe asegurarse de centrar el utensilio de cocina. Resultado:

Ebook factura luz 2

Centrado: 7 minutos y 204Wh (3,7 céntimos de Euro)

Sin centrar: 8 minutos y 248Wh (4,5 céntimos de Euro, un 22% más)

  • Inducción:

Placa de inducción con olla desplazada 5cm. No se ve energía perdiéndose por los laterales.

Los flujos magnéticos no se pierden con tanta facilidad por los bordes, y por ello se obtienen estos resultados:

Centrado: 8 minutos y 112Wh (2 céntimos de Euro)

Sin centrar: 10,5 minutos y 113Wh (2 céntimos de Euro)

El tiempo se ha alargado porque la potencia a la que estaba trabajando era inferior (650W en vez de 850W). Es como si la inducción detectara que hay menos metal encima suya y redujera automáticamente la potencia. Pero el consumo como vemos no ha aumentado de forma apreciable, por lo que no es tan importante centrar el recipiente. Una cosa que he notado, especialmente en la vitro convencional, es que se calentaba más un lado que el otro. En la inducción se notaba que salían más burbujas en la zona de cocción (lógico) pero en la vitro era exagerado, y las asas de la olla estaban ardiendo por la cantidad de energía perdida.

Utilizar un fuego más pequeño. Es decir, que el diámetro del fuego sea menor que el de la olla.

  • Vitro:

Comparación entre usar un fuego pequeño en la vitrocerámica convencional a usar un fuego grande donde se escapa la radiación.

Fuego grande: 7 minutos y  204Wh

Fuego pequeño: 9,5 minutos y 147Wh (un 28% menos)

En esa ocasión vemos que se aprovecha mejor la radiación infrarroja pues se impide que escape por los lados. Se ha tardado más, pero el ahorro energético ¡es del 28%!. La potencia del fuego pequeño era de 1.270W.

  • Inducción:

Fuego grande: 8 minutos y 112Wh

Fuego pequeño: 6,5 minutos y 94Wh (un 16% menos)

La potencia en este fuego es de 900W. La ventaja de la inducción se ve reducida con respecto a la vitro normal en esta prueba, con un 36% de diferencia entre ambas. Por tanto en la vitro normal se debe usar un fuego más pequeño que el recipiente para optimizar su consumo. ¿Porqué ha bajado un poco el consumo en el fuego pequeño de la inducción? No lo sé con seguridad, pero podría ser debido a una mayor eficiencia del fuego pequeño con respecto al grande, o tal vez que al tardar menos en llegar a la ebullición, las pérdidas por convención se disminuyen, o quizás es debido al margen de error de la medida. Pronto lo veremos 🙂

Utilizar un recipiente de cocina más pequeño. Tenemos un cazo pequeño con una capacidad de medio litro, ideal para repetir el experimento sin cambiar la cantidad de agua a calentar.

Foto de cazo reflectante. Puede verse que la superficie refleja como un espejo.

  • Vitro: No ha sido posible realizar este experimento porque el cazo tiene una superficie reflectante que impide que se absorba la radiación infrarroja. He tenido el cazo un largo rato y viendo que la vitro estaba al rojo vivo y sin embargo el agua estaba tibia, he decidido abortar. La eficiencia en estas circunstancias es bajísima, y puede haber peligro de que se caliente en exceso la vitro y todo lo que la rodee.

Cazo reflectante sobre vitrocerámica convencional. El cazo al ser reflectante no es capaz de absorber correctamente la radiación infrarroja.

 

  • Inducción:

Cazo pequeño en inducción grande. Al contrario de la intuición, parece ser que no hay muchas pérdidas

Fuego pequeño: 7 minutos y 76Wh

Fuego grande: 13 minutos y 90Wh (un 18% más)

La primera conclusión que sacamos es que si utilizamos un cazo más pequeño, gastamos menos energía en calentar el metal y por eso obtenemos esos consumos tan buenos. La segunda conclusión es que cuanto más grande sea el fuego con respecto al cazo, menor será la potencia de la inducción (en este caso en el fuego pequeño eran 650W y en el grande 410W) y por tanto los tiempos de cocción aumentan notablemente. Nos queda la incógnita de si la disminución en el consumo en el fuego pequeño se debe a menores pérdidas por convección o por una mayor eficiencia de este fuego con respecto al grande. Lo veremos más adelante 🙂

Nota: En este caso en particular no hemos tenido ningún problema, pero parece ser que algunos usuarios ¡no pueden usar en sus placas de inducción recipientes pequeños! Esto puede ser debido a una medida de protección para que por accidente no se calienten cubiertos sobre la inducción.

 

¿Cuanto consume una vitrocerámica apagada?

Esto va a depender mucho del tipo de vitro y del modelo. Mi modelo por ejemplo totalmente apagada consume 3,1W con un 4% de factor de potencia y si la enciendo para que se vean los botones pero no activo ningún fuego, el consumo sube a 3,7W. Para evitar este consumo vampiro desconecto el magnetotérmico correspondiente a la vitro si no la voy a usar por algún tiempo. En un año puede suponer un ahorro aproximado de:

(3,1W/1.000) * 24 horas * 365 dias * 0,18€/kWh = 4,9€/año

 

¿Qué efecto tiene tapar el recipiente?

Para este experimento he comprado una tapadera de esas transparentes que son muy cómodas para ver la comida mientras se cuece (por comodidad le he dado la vuelta al asa). La teoría dice que tapando el recipiente, los tiempos de cocción se reducen al impedir las pérdidas por convección. Veámoslo:

Vamos a utilizar el cazo pequeño en la inducción grande y luego en la pequeña, para ver además si las perdidas por convección son las causantes del aumento de consumo en este fuego o es otra razón:

Cazo pequeño con tapadera. Le queda un poco grande jeje

Sin tapa inducción grande: 13 minutos y 90Wh

Con tapa inducción grande: 11 minutos y 77Wh (un 15% menos)

Con tapa inducción pequeña: 6,7 minutos y 71Wh (un 21% menos)

Eureka! las perdidas por convección son las causantes de un 15% de aumento en el consumo. Por tanto concluimos que el tamaño del fuego de inducción influye poco en la eficiencia pero mucho en el tiempo de cocción. Tapar el recipiente es por tanto una buena idea, especialmente si queremos realizar algún potaje y utilizamos una tapadera a presión. Eso sí, como estamos reduciendo las pérdidas, debemos bajar la potencia utilizada para no quemar los alimentos y evitar que se rebose el líquido. En mi caso cuando tapo la olla suelo bajar la potencia de la 6 a la 3-4 reduciendo sustancialmente los consumos.

 

¿Qué eficiencia tiene cada tipo de vitrocerámica?

En este experimento vamos a utilizar más cantidad de líquido (2 L) y vamos a tapar la olla para maximizar la eficiencia usando los trucos descritos anteriormente. No vamos a llegar a la ebullición, pues lo que comprobaremos es qué temperatura se alcanza para un consumo de 100Wh. Éste es el registro de temperatura:

Gráfico comparativo de las temperaturas alcanzadas con cada tipo de vitrocerámica. Puede verse que la inducción caliente más rápido y alcanza una mayor temperatura a igualdad de consumo. La vitro convencional  al desconectarla puede verse que sigue calentando un tiempo, debido al calor residual

  • Vitrocerámica convencional: se alcanza 42,5ºC en 6 minutos (aumento de 21ºC), momento en que se agotan los 100Wh de límite y apago la vitro. Como puede verse aún contiene energía en forma de calor residual por lo que la temperatura sigue ascendiendo hasta los 51ºC en 8 minutos adicionales (aumento de 8,5ºC adicionales). La eficiencia máxima por tanto es:

Sin calor residual: 2kg*21ºC*(4,18kJ/ºC*kg) = 175,6kJ = 48,8Wh (eficiencia del 48,8%)

Con calor residual: 2kg*29,5ºC*(4,18kJ/ºC*kg) = 246,6kJ = 68,6Wh (eficiencia del 68,5%)

  • lnducción: podemos ver que la temperatura asciende de una forma mucho más rápida, alcanzando una temperatura de 54ºC (aumento de 32,5ºC). Al desconectar la inducción, la temperatura no sigue ascendiendo pues no existe calor residual. Veamos que eficiencia se obtiene:

2kg*32,5ºC*(4,18kJ/ºC*kg) = 271,7kJ = 75,5Wh (eficiencia del 75,5%)

Recalco que estas son medidas en circunstancias ideales. Si nos alejamos del ideal, la inducción apenas empeora, pero la vitro convencional puede convertirse en un gran despilfarrador.

 

Conclusión:

  1. Usar el recipiente más pequeño que nos sirva
  2. Tapar el recipiente
  3. Centrar el recipiente sobretodo si usas vitro normal
  4. Utilizar siempre que sea posible cocinas de inducción
  5. Si sólo disponemos de una vitro normal, utilizar un fuego del mismo diámetro o menor que el recipiente, evitar los recipientes reflectantes y aprovechar el calor residual apagando la vitro 5 minutos antes de terminar
  6. Si dispones de inducción, el tamaño del fuego sólo va a influir en los tiempos de cocción. Debes utilizar recipientes que se les pegue bien los imanes a la base. Si no se pegan o lo hacen débilmente no sirven
  7. Utiliza la vitro en las horas valle o baratas (contrata la tarifa 2.0DHA con discriminación horaria si aún no lo has hecho)
  8. Desconecta la vitro si no la vas a usar durante un tiempo

46 Comentarios

  1. Una pequeña encuesta: ¿Que utilizáis normalmente para cocinar?
    Yo utilizo principalmente inducción.

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      • Me olvidé de comentar que suelo usar una tefal multicook que es bastante buena en cuanto a eficiciencia energética, basicamente por dos cosas:

        -Funciona a semi-presión, no tanto como una olla a presión pero si coje cierta presión.
        -Altísimo aislamiento, puedes tocarla por fuera sin problemas mientras dentro está hirviendo agua.

        La potencia máxima creo que ronda los 400W pero hace ciclos muy amplios si la dejas cerrada. Además es programable 🙂

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    • Yo uso vitro de inducción para cocinar los alimentos, aunque por motivos de trabajo rara vez como recién hecho, así que casi todo, al menos en el almuerzo, recalentado por el microondas. Mi suegro ha pasado de vitro convencional a vitro de inducción, y antes mientras ponía en la café a calentar le daba tiempo a prepararse la tostada y poner la TV para ver algo las noticias, ahora con la de inducción es poner el pan a tostar y quitar la cafetera, osea no creo que llegue a un par de minutos

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  2. ¡Bravo! Excelente artículo. 🙂

    Y ya por comentar, que siempre nos gusta tener algo de lo que discutir… Por 5 euros al año no sé si compensa instalar un interruptor en la vitro y luego acordarte de apagarla cada vez que terminas de usarla. Deberían de venir instalados de serie.

    El consejo de usar el recipiente más pequeño está bien para ahorrar, pero un cocinero siempre usa el recipiente adecuado a lo que va a preparar. Que sea más alta o más ancha la olla depende del tipo que comida que quieres preparar. Por la misma razón, tapar el recipiente ahorra energía y tiempo, pero a veces necesitas hacer una reducción, y si lo tapas pues como que no reduce.

    Lo cocinar en horario valle… pues como que no es un consejo muy útil. No es que no se pueda ahorrar, es que el cocina normalmente no puede decidir a qué hora cocinar. Y las cosas no saben igual recién preparadas que recalentadas.

    Respecto a tu encuesta: Yo me cansé de usar recipientes antiadherentes que se me rompían cada dos años y me he ido a lo clásico. Tengo un juego de ollas, cacerolas y cazos de Inoxibar, modelo Ecco Acero. Son integrales en acero, con un fondo difusor con corazón de aluminio, y los mangos son de acero hueco que no quema, al menos con mi cocina de gas. Además, el modelo Ecco se distingue porque las tapas permiten hacer cocina al vapor. Le pones medio dedo de agua a la comida y lo tapas, con el fuego al máximo hasta que empiece a salir vapor, y luego al mínimo. Se forma una capa de agua que sella la tapa a la olla, y no se escapa más vapor. Al tener muy poca agua necesitas menos calor para cocinar, y a fuego lento las cosas salen más ricas.

    A ver si hay algún responsable de Inoxibar que me regale alguna cacerola más por la publicidad que les acabo de hacer XD.

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    • Lo de desconectar la vitro lo hago desde un magnetotérmico dedicado exclusivamente en el cuadro eléctrico. Si alguien lo tiene igual que yo, puede hacerlo. No es mucho ahorro que digamos, pero si sumamos todos los consumos vampiros (tele, ordenador, altavoces, DVD, etc), se nota al final en la factura.

      Esta claro que hay ocasiones en las que es necesario utilizar recipientes grandes o que no se pueden tapar porque queremos reducir el caldo. Pero cuando esto no es necesario, los consejos planteados son muy útiles para reducir consumos.

      Lo del horario valle, depende de cada hogar. Si por ejemplo la persona encargada de cocinar esta en casa en las horas valle, puede ir cocinando algunos platos en estas horas. En mi casa por ejemplo sólo pasa una hora o dos desde que se termina la electricidad barata hasta que empezamos a almorzar
      Por ejemplo, se pueden ir cociendo los huevos, pasta, potajes, arroz, patatas, etc. También la carne suele tardar un tiempo en hacerse y se pueden aprovechar las horas valle. Muchas comidas tienen que enfriarse antes de comerlas, y en una hora da tiempo suficiente. Además hay platos como las ensaladillas que una vez cocidos los ingredientes hay que mezclarlos, sazonarlos etc y esa parte del trabajo puede hacerse una vez terminadas las horas valle puesto que no requiere de grandes cantidades de electricidad. En una hora muchas comidas están listas para comer. Hay veces que no es posible, por ejemplo al freír pescado, pero no es lo más común.

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      • Nosotros también desconectamos la vitro+horno con un mismo magnetotérmico cuando no los usamos.

        Yo registro mensualmente los consumos de algunos de los electrodomésticos. Por tener una referencia del consumo combinado de una vitro+horno respecto al de un congelador+nevera eficientes, os puedo decir que en el último mes he tenido un consumo de:
        Horno y vitro: 14 Kwh
        Congelador+nevera: 34 Kwh

        La vitrocerámica de inducción consume menos de lo que me pensaba.

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  3. Se me ocurre otra prueba o pregunta. Teniendo en cuenta que la inducción requiere cacharros de hierro o acero y que el hierro es bastante peor conductor del calor que el aluminio, ¿has hecho o vas a hacer la prueba de comparar consumo y tiempo de la inducción con recipiente de herro contra la vitro con recipiente de aluminio? Creo que la ventaja de la de inducción se reduciría

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    • No creo que cambiase mucho. En una vitrocerámica sí puede ser importante la conductividad térmica del material, porque hay que “transportar” el calor desde el cristal de la vitro hasta la comida. En cambio, en la inducción el calor se genera directamente en el metal, por lo que no hay que conducirlo a ningún sitio, y se transfiere directamente a la comida, por contacto.

      Vamos, que si tocas una plancha de aluminio a 100 ºC te haces la misma quemadura que si fuera de hierro. La conductividad térmica da un poco igual.

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      • La ventaja que podría tener una sartén de aluminio es que repartiría más rápido el calor hacia los laterales, pero como bien ha dicho Jesús, en la inducción el calor se genera directamente en el metal y si no usamos los laterales de la sartén, no va a haber ventaja. En cambio si estamos haciendo una tortilla grande sí que el aluminio podría dar mejor resultado.

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        • Eso es verdad, una cosa que he notado con la inducción es que las tortillas de patata quedan un pelín crudas en los lados. Supongo que porque las sartenes tienen más hierro que aluminio, y no se calientan tanto por los laterales.

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    • El aluminio, aunque es un buen conductor del calor, es también un material más reflectante que el acero, por lo que la absorción de calor en la vitro convencional se vería reducida y por tanto aumentarían las pérdidas.
      Ahora bien, si el aluminio es anodizado / pintado de un color oscuro, podría absorber mejor la radiación infrarroja. De todas formas hay cacharros que tienen base de acero y cuerpo de aluminio, ofreciendo lo mejor de cada metal en la inducción.

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      • Tenía entendido que el aluminio no era un buen metal para usar la inducción, porque los imanes no se pegan al aluminio.

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        • El aluminio no se ve afectado por los flujos magnéticos, por lo que no se calienta en la inducción ni se le pegan los imanes. Pero es usado en algunas sartenes y ollas como complemento a la base ferromagnética para transportar el calor más rápidamente a los laterales del recipiente y distribuir mejor el calor. Como ejemplo están las sartenes de aluminio con disco ferromagnético incrustado (el encargado de calentarse), y las mejores de todas que son las multicapa o tipo sandwich con varias capas alternadas de cada material. Algo más de info:
          http://cocinasibiza.blogspot.com.es/2012/04/consejos-utiles-para-utilizar-bien-las.html

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        • Vale, he leído un poco mal los comentarios. Estaban comparando sartén de hierro en inducción frente a aluminio en vitrocerámica.

          Creo que no debe de haber mucha diferencia, ya que los metales tienen todos un calor específico muy bajo, y la mayoría de alimentos contienen mucha agua, que tiene un calor específico alto. Salvo quizás por lo que cuentas de las superficies reflectantes con el infrarrojo de la vitro.

          Para esos casos han inventado unos discos de hierro, sobre todo para la cocina de inducción, para poder utilizar cualquier tipo de recipiente.

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  4. Yo tengo una vitro normal con mandos en el frontal. ¿Estos mandos apagan completamente la vitro, sin consumo fantasma?

    Sí que noto diferencia en la forma y tiempo de preparación de alimentos. Aunque me pesa, porque lo deja todo perdido, el gas lo deja más rico. Sobre todo cuando utilizas sartenes…tortillas…o cuando tienes que ir removiendo y trasteando…

    ¿Habéis hecho algún estudio con baterías, especialmente las sartenes, de cerámica? Llevamos unos años utilizandolas y las he tenido que tirar todas.

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    • Pues si te gusta el gas, te gustará la inducción. La vitrocerámica es muy suya, hay que jugar mucho con las inercias: tarda en coger calor… y tarda también en perderlo, por lo que aunque apaguemos el fuego se nos pueden quemar las cosas.

      La inducción (o al menos la que tengo yo) es mucho más instantánea. En cuanto enciendes calienta a tope, y si apagas se acabó. Yo he pasado de gas a vitro, y de vitro a inducción, y cuando hice este último cambio la impresión que me dio es que tenía que volver a cocinar como con el gas, porque las sensaciones son parecidas.

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    • No te se decir si apagan completamente la vitro. Hay aparatos que tienen botones “mecánicos” que apagan por completo con consumo cero, pero otros se quedan en “Stand By”. Con un medidor de consumo se podría averiguar.

      Yo he pasado de gas a vitro y luego a inducción. No volvería atrás por limpieza, velocidad y eficiencia, pero sí que es cierto que hay que tener cuidado con darle mucha potencia porque es muy potente y puede quemar la base del cacharro.

      Tengo una sartén con recubrimiento cerámico que se supone que sirve para inducción, pero en la práctica parece que muchas veces no la detecta. Hasta ahora no he encontrado la sartén ideal, dicen que las de titanio son las mejores…

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  5. Post muy útil con ideas prácticas.
    Lo más difícil del ahorro es la predisposición y el cambio de pequeños gestos que a veces cuesta, pero luego vemos la recompensa reflejada en números.

    Un saludo

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  6. Hola, mi problema con la vitroceramica es el cocinar con olla a presión, como el fuego de la vitro se apaga solo entonces la olla no llega a la presión suficiente y la comida no me queda lo suficientemente cocida, y no se que hacer, hay algún metodo para que mi olla funcione con este tipo de cocina, te agradeceria mucho que me ayudes.

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  7. yo tengo solo vitroceramica y se apaga por que se, que cuando se apaga el fuego es por que ya alcanzó la temperatura suficiente para calentar, pero mi olla no coge la suficiente presión para que mi comida se haga bien.

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    • Hola, es posible que tengas una vitro de inducción con sensor de temperatura que corta el fuego al alcanzar una determinada temperatura. Para ayudarte mejor necesitaría que me dieras la marca y modelo de la vitro, a ver si busco el manual online y te digo qué se puede hacer. Si tienes el manual por ahí, también puedes echarle un vistazo y nos cuentas 🙂

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  8. El blog “Cómo ahorrar cada día con los electrodomésticos” reprodujo y comentó el 23/03/2015 este excelente post de Abner.
    Allí Paco de Granada hizo la siguiente pregunta:
    ¿Al final se pierde energía en una inducción si el recipiente es más pequeño que el diámetro del fuego?
    Yo le contesté por esas fechas que se debería perder muy poca y se lo argumenté más o menos así:
    Paco, no hay pérdida de energía apreciable por el hecho de que una parte de las líneas de flujo magnético creadas por las bobinas de inducción atraviesen una porción de aire.
    De forma muy sencilla y resumida: los mecanismos principales que generan calor en un material sometido a un campo magnético variable son (1) el efecto Joule que provocan las corrientes de Foucault inducidas en el material y (2) la histéresis magnética.
    1. El calor generado por Foucault (por unidad de volumen y unidad de tiempo) es directamente proporcional al cuadrado de la Inducción Magnética e inversamente proporcional a la Resistividad Eléctrica del material.
    – Tenemos por un lado que la inducción magnética en el acero del recipiente será unas 2.000 veces mayor que en el aire, luego solo por este concepto 2.000×2.000=4.000.000, el calor generado en el acero es 4 millones de veces superior al que se genera en el aire.
    – Por otro lado, la resistividad del acero es aproximadamente 0,00000072=72×10^(-8) Ohm•m Mientras que la resistividad del aire es 40.000.000.000.000=4×10^13 Ohm•m Por este concepto el calor generado en el acero es 10 trillones de veces superior al generado en el aire.
    Uniendo ambos efectos, el calor generado por unidad de volumen en el acero por Foucault es 100 cuatrillones de veces superior al generado en el aire, (10^26 veces superior)
    2. El otro mecanismo que genera calor en el recipiente de acero es la Histéresis Magnética, de la que el aire está libre debido a que no es un material ferromagnético.
    Este es un cálculo de orden de magnitud que solo tiene en cuenta los fenómenos más importantes, otro factores físicos y geométricos podrían influir de forma que en vez de dos docenas o más de ceros de diferencia haya alguno menos, pero bueno,… ya ves que no viene de uno,…
    Por otro lado la potencia disipada en el cobre del propio inductor debería ser mínima, y prácticamente independiente de si sobre él hay un recipiente grande, uno pequeño o nada.
    Ello se puede conseguir simplemente haciendo que el hilo de cobre que forma las espiras del inductor sea lo bastante grueso como para que no se caliente nunca de forma apreciable por efecto Joule, ni siquiera a la corriente máxima de diseño que pueda pasar por él a la máxima potencia de cocción.
    Hoy por casualidad he encontrado unas fotos que ilustran cómo si no hay recipiente metálico no hay calor apreciable:
    http://www.yuppiechef.com/spatula/what-is-induction-cooking/
    Me ha parecido de justicia que, ya que Abner es el autor original del post, sus lectores puedan leer también estos comentarios si los encuentran interesantes y por eso los reproduzco aquí. Saludos.

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    • Interesante tu aportación científica. En el artículo creo que ya expliqué que lo único que ocurre al poner en la inducción un recipiente más pequeño que el diámetro del fuego, es que la potencia consumida por la inducción y transmitida al recipiente es menor. No detecté pérdidas de eficiencia, sólo de potencia.

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  9. Hola! quiero hacer una consulta porque mi novio es el que cocina y a mi me pone muy nerviosa porque cuando tiene que hervir algo por ejemplo te lo pone a un fuego medio, un 5 y la vitro da para un 9, mi pregunta es… al hacerlo con un fuego medio tiene que tardar mas en hacerse… y por ende.. consume mas? o al no estar al maximo consume igual o menos

    Gracias

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    • Al poner el “fuego” a menos potencia, tarda más en hervir el agua (pero ahorramos en potencia contratada). La potencia utilizada por la vitro es menor, y por tanto deberá estar más tiempo encendida para alcanzar la temperatura deseada. Pero si la vitro es de inducción, consumirá aproximadamente la misma cantidad de energía en total tanto con el fuego al 5 como al 9.

      Siendo más precisos, si la potencia es muy baja para el recipiente usado, hay que contar con la pérdida de energía de la olla, la cual crece con el tiempo que esté caliente. Puede llegarse a un punto en que si ponemos una olla grande llena de agua y ponemos el fuego al 1, NUNCA llegue a hervir y por tanto toda la energía utilizada se pierda. Para reducir esta pérdida de energía se puede usar una tapadera, como ya expliqué en el artículo. Pero de algo estoy seguro: sale más caro contratar más potencia que gastar algo más de energía en calentar la olla algo más lento, si es que se gasta más, ya que hay que tener en cuenta otros factores, como la eficiencia de las bobinas inductoras, que podría ser algo menor a la máxima potencia.

      Conclusión: no te pongas nerviosa si tu novio pone el fuego al 5. Es más, es buena práctica hacerlo si no tienes prisa al cocinar o el recipiente es pequeño.

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  10. Mi vitrocerámica Fagor no funcionaba. A través de un amigo descubrí (editado por spam). El servicio técnico que ofrecen es más que recomendable. Solucionaron mi problema por un precio accesible.

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  11. Un “experimento” vale más que mil palabras, y los tuyos ilustran claramente dudas muy frecuentes sobre el consumo de las placas de inducción.

    Hasta hoy pensaba que una placa de inducción a un nivel FIJO (digamos al “9”) consume una cantidad FIJA de electricidad (digamos 1400 Wh en una hora, si su potencia máxima es 1400W), independientemente del tamaño del cacharro que haya encima.

    Mi razonamiento (erróneo) se basaba en la analogía con la vitrocerámica: la corriente tiene que circular por las bobinas para mantener el campo magnético al “9”, y por tanto consumir una cantidad fija de electricidad indepedientemente del cacharro e incluso de si es o no buen conductor.

    Visto este experimento diría que casi todo el gasto energético se produce por el hecho de calentar el recipiente, y no por mantener el campo magnético (que también consumirá algo, pero muy poco). En ese caso entiendo que si pones un cazo grande, uno pequeño y uno no conductor durante un minuto en el mismo “fuego”, el primero consumirá más (en Wh), el segundo menos, y el tercero casi nada.

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  12. Hola Abner!
    Muy interesante toda tu información y el debate generado…
    Pata mi sois super frikis, pero también habláis de cosas y términos sencillos y comunes.
    Quería preguntar sobre si existe alguna tabla que relacione tiempos de cocción con olla express con posiciones del mando, de una vitrocerámica?
    Me gustaría empezar a cocinar de manera adaptada e inteligente de cara a gastar y cocinar lo justo y necesario.
    Muchas gracias y un saludo!

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    • Eso dependerá de la potencia de cada vitrocerámica, del tipo de acero empleado en la olla (cuanto más se le pegue el imán, más rápido cocinarás) y de la cantidad de agua que emplees. Sería muy laborioso y poco útil hacer una tabla con todas las combinaciones posibles. Lo mejor es experimentar con tu propia vitrocerámica y tu propia olla, cronometrando cuanto tiempo tarda en saltar la válvula de presión para cada nivel de potencia y para una ración determinada. Hay vitrocerámicas que tienen temporizador y que desactivan el fuego pasados X minutos para que no se te pase el arroz 😉

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  13. Hola,

    Estoy estrenando una inducción. Me parece interesentantísimo el experimento, pero me queda una duda relativa al nivel de potencia de la placa.

    El tiempo de ebullición (por poner un ejemplo) de un cazo con agua, ¿será igual si la potencia la regulo al 9 que al 6? (suponiendo a su vez que luego la temperatura del agua sea más elevada en 9 que en 6). En un comentario das a entender que, a diferencia de la vitro, en la inducción si. Yo lo que hacia era ponerlo todo a máxima potencia (pensando que así acabaré antes) y una vez conseguido el objetivo de temperatura (ej. el agua hierve) bajaba del 9 al 6 para realizar el resto de cocción. Quizá no sea necesario?

    Me confunde un poco qué significa exactamente el nivel de potencia en una inducción. Con la vitro pensaba que las placas daban su máxima potencia y que el selector de potencia de la placa solo aumentaba/disminuia la frecuencia de conexión y desconexión, como un intermitente vaya (ej. Nivel 6 = De cada 10s, 6s funciona a máx potencia y 4s los pasa desconectada, …).

    Quiero bajar la potencia de la vivienda a unos 3kW pero estoy algo cagado ya que la hoja de especificaciones de mi humilde placa de 60cm (4 zonas) me dice que todas funcionando a la vez alcanzan un total de 8kW (y 2,7kW/3,3kW por cada zona). Entiendo que este escenario solo se da en circunstancias de aprovechamiento de toda o todas las zonas a máxima potencia, pero insisto que no logro entender la relación de consumo y nivel de potencia seleccionado en placa.

    Gracias por las ideas.

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    • En mi placa de inducción en particular, si sólo uso un “fuego”, en la potencia 9 hierve antes el agua que en la potencia 6. Pero si pongo dos o más fuegos, tarda más en hervir el agua. Parece como si la electrónica interna de la vitro limitase la potencia total de alguna forma. No he hecho más pruebas al respecto, y cada fabricante puede que lo haga de una forma distinta.

      El nivel de potencia en una inducción es muy variable como puedes ver: depende del recipiente utilizado, de cuantos fuegos tengas activo, etc. Una vez que te acostumbras, le coges el truquillo y no tiene mayor misterio…

      Con la vitro tradicional, cada nivel de potencia tiene asociado un consumo eléctrico exacto, por ejemplo podría ser el “6” = 800W promedio y el “9” = 1.900W promedio (por decir algo aproximado)

      Si quieres bajar la potencia a 2,3kW para beneficiarte del bono social con la tarifa PVPC 2.0DHA (como tengo yo), lo primero que tienes que hacer es revisar el maxímetro de tu contador inteligente y comprobar que en los últimos 4 meses no te has pasado de 3,2kW de potencia máxima. Pásate por este post y lo verás más claro: https://nergiza.com/contadores-inteligentes-saltan-mas/

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  14. Me parece super interesante este experimento, lo mejor que he encontrado en la red.
    Mis dudas surgen porque estoy pensando en adquirir una placa de induccion con zona flexibe.
    pero deduzco segun este post, que aumentaria los tiempos de coccion cuando usara cacerolas pequeñas, ya que la placa para adaptarse al cacharro bajaria su potencia.?

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    • Hola Martina. No he tenido la oportunidad de experimentar con ninguna placa de inducción con zona flexible, pero he de decir que la inducción es muy rápida, y mientras la cacerola esté hecha de un material bastante ferromagnético (que se le peguen los imanes muy fuerte) no vas a tener problemas para cocinar con normalidad. Puede que no alcances el mismo nivel de potencia que con una cacerola más grande, pero tampoco creo que te perjudique mucho.

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