Bajando la potencia contratada: Racionalizadores de potencia

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Después de haber presenciado acaloradas discusiones en los comentarios de algunos posts en Nergiza debido a los racionalizadores de potencia, vamos a dedicarles un post e intentar explicar para que sirven y si pueden ahorrarnos energía o Euros de alguna forma.

racionalizador de potencia

 

¿Qué es un racionalizador de potencia?

Un racionalizador de potencia es un dispositivo que desconectará automáticamente ciertas cargas “no prioritarias” como pueden ser radiadores eléctricos, aire acondicionado, termo eléctrico, etc. cuando el consumo total de nuestra vivienda supere el máximo contratado (antes de que salte el limitador). El propio sistema las vuelve a conectar cuando el consumo baje de nuevo. Esto nos permite tener contratada una potencia eléctrica algo inferior a la que tendríamos sin el racionalizador.

Pongamos un ejemplo con nuestro amigo Fulgencio y su mujer Fulgencia.

  • Fulgencio ha conectado los 3 radiadores eléctricos de 1,5kW que tiene su vivienda porque tiene bastante frío. Total 4,5kW
  • Fulgencio tiene contratada una potencia de 4,6kW (limitador de 20A) por lo que de momento no hay problema.
  • Fulgencia decide secarse el pelo con su flamante secador de 1.800W, por lo que al conectarlo el total del consumo de la vivienda pasa a 6,3kW
  • Opción A (sin racionalizador): al cabo un rato salta el ICP y Fulgencia le tira una bronca a Fulgencio el cual acude al día siguiente a su sumunistradora de electricidad para aumentar la potencia contratada.
  • Opción B (con racionalizador): el racionalizador detecta que el consumo supera los 4,6kW contratados por lo que desconecta uno de los radiadores (el primero configurado) quedando el consumo total en 4,8kW, como todavía no estamos por debajo de los 4,6kW contratados, automáticamente desconecta un segundo radiador por lo que estaríamos consumiendo un total de 1,8kW+1,5kW=3,3kW. Al cabo de un rato, Fulgencia termina de secarse el pelo y el racionalizador automáticamente vuelve a conectar los radiadores que había desconectado.

racionalizador de potencia ejemplo

En la opción B, probablemente Fulgencio ni siquiera se entere de que el racionalizador ha entrado en funcionamiento, ya que la propia inercia del radiador ha hecho que no caiga mucho su temperatura.

 

¿Cómo funciona un racionalizador de potencia?

El racionalizador de potencia se puede utilizar tanto en instalaciones monofásicas como trifásicas simplemente configurándolo con un selector.

El equipo lleva una toma de tensión de red y una pinza amperimétrica, de esta forma mide la potencia consumida total de nuestra vivienda/local. También cuenta con un selector donde indicaremos la corriente máxima de nuestro contrato (ICP) y una o varias salidas para activar/desactivar las cargas “no prioritarias”.

 

esquema racionalizador de potencia

 

Además de en radiadores, también puede ser utilizado para otros sistemas no prioritarios como puede ser aire acondicionado, suelo radiante eléctrico, termos, etc.

Como siempre decimos, si se usa con aire acondicionado hay que tener en cuenta que este tipo de equipos no funcionan como un simple radiador, por lo que cortarles la corriente directamente no les sienta muy bien, por ello es conveniente desconectarlos utilizando los contactos que suelen incorporar algunos fabricantes de AA para realizar marcha/paro a distancia.

 

¿Ahorran energía/dinero?

El único ahorro de energía que puede esperarse es el producido por desconectar algunos equipos consumidores durante cierto tiempo. No tiene sentido hablar de ahorro de energía en este caso ya que deriva directamente de prescindir de un servicio, el racionalizador apaga los radiadores y consumes menos, pero a costa de no tener calefacción durante un rato.

Si nos fijamos en el tema económico sí podemos esperar un ahorro, ya que este sistema, como hemos dicho, nos permitirá contratar algo menos de potencia eléctrica en nuestro suministro y ahí sí que veremos unos euros menos en nuestra factura.

 

¿Cuánto cuesta un racionalizador?

Por ejemplo un racionalizador marca ABB modelo LSS1/2 monofásico con dos circuitos puede costar alrededor de 131€ en Amazon.

37 comentarios en “Bajando la potencia contratada: Racionalizadores de potencia”

  1. Muy bien explicado, aunque echo en falta el precio del “cacharrín”, al que habría que sumar una cantidad para el recableado de la vivienda, al menos de los elementos “desconectables”.
    Yo creo que esto, salvo alguna excepción muy rara, no saldrá rentable jamás en viviendas, en industrias y grandes edificios tiene más sentido.

    Un saludo

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    • Uno con 3 salidas de 15A está sobre los 150-200€ (marcas europeas) aunque seguramente lo podrás encontrar más económico.

      Dependiendo de que tipo de instalación tengas puede no hacer falta cablear, si tienes por ejemplo una alimentación independiente desde el cuadro para los elementos que quieres “cortar” con el racionalizador ya tienes casi todo hecho. Si puedes bajar un par de escalones de potencia contratada ya tienes un ahorro de unos 10€ al mes así que yo creo que puede haber ocasiones donde sí sea rentable en viviendas.

      Un saludo

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      • Yo juro y perjuro que vi uno en una tienda online por menos de 40 eur, pero no he sido capaz de volver a encontrarlo… :-/

        Eso sí, bastante más sencillo de lo que explicáis, ya que sólo podía controlar un circuito. Pero en muchos casos es justo lo necesario, ya que como bien decís el AA no se puede andar conectando/desconectando alegremente, y los radiadores suelen ir enchufados a cualquier toma de la casa, por lo que no se pueden controlar individualmente. Por eliminación, lo único que queda que gaste mucho y se pueda cortar a placer es el termo eléctrico, pero sólo con eso ya se podría bajar al menos un tramo de potencia, y amortizarlo al poco tiempo (especialmente siendo tan barato).

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      • Con el Openenergymonitor supongo que se puede hacer esto, aunque sólo para esto quizá no vale la pena por precio, la gente lo usa en instalaciones de autoconsumo fotovoltaico para que no inyecten electricidad a la red, lo que producen y no se consume va al termo o a unos radiadores y así no sale a la red.

        Hay otra posible solución más barata: un telerruptor de enchufe para con el mando a distancia apagar el termo cuando vayamos a usar la vitro, etc.

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      • Yo creo que podría fabricar uno por no más de 40€. Siempre y cuando tengáis instalados relés de potencias para los elementos que más consumen, para los pequeños como alumbrado…… No superiores a 10A se pueden incorporar en propia placa. Por supuesto demomento la idea sería sencilla prioritaria 1 y desconectando secundarías 2, 3, 4,……..

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      • Hola!! Está genial!! En mi caso me gustaría saber cómo sería el esquema si quisiéramos usar por un lado el racionalizador durante el día y la tarifa nocturna, saltandonos el racionalizador por la noche

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  2. Es una buena idea.
    Bajando un escalón de potencia (ej. de 4,6kW a 3,45kW) te ahorras al año 61,5€ (iva incluido). En 3 años tienes amortizado el racionalizador y de paso haces un poco de pupa a los del oligopolio.

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  3. Realmente creo que un racionalizador de potencia acoplado a unos radiadores de Calor Azul, de esos que no gastan menos pero que molan mucho, es la única manera de conseguir tener calefacción eléctrica con un contrato mas bajo.

    En el tiempo en el que se estaba tratando de imponer el sistema había en el mercado sistemas que por PLC conectaban y desconectaban los aparatos individualmente dependiendo de una programación centralizada y/o el consumo total de la vivienda.

    Así aplicado y gracias a la inercia térmica de los radiadores de aceite tiene algún sentido dicho sistema de calefacción. Aunque el ahorro viene por la tarifa y no por el consumo.

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    • En realidad, con los cambios de tarificación que empiezan en junio, un sistema así tendría mucho sentido. La idea sería encender los radiadores no tanto según la temperatura (que también), sino según a qué precio cobran el kWh en este momento.

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  4. Me parece un dispositivo interesante, pero ¿en cuánto tiempo se llega a amortizar aproximadamente, en función de los ahorros que genera de media?

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    • Pues como se ha dicho en algún comentario, si puedes bajar dos escalones de potencia contratada ahorrarías sobre 10€ mensuales. El equipo puedes encontrarlo en un rango de precios bastante grande según tus necesidades, entre 60€ y 200€ por lo que he visto, así que ya puedes hacer cuentas 🙂

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  5. Me parece interesante este sistema, pero creo que por lo general solemos tener una potencia contratada superior a la que necesitamos. Sin embargo, si bajamos nuestra potencia fija, que es la que más ha subido e instalamos este sistema, quizá sí pueda ser rentable.

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  6. Tengo una instalación trifasica con 14,49 Kw de potencia contratada. ¿Podría colocar este aparato y rebajar la potencia contratada? Tengo acumuladores nocturnos.

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  7. Buenas,

    yo lo tengo instalado desde hace años y funciona muy bien, el modelo justo del post, el Delta Dore, creo recordar que no me costó más de 50€. Tengo calefacción por emisores térmicos con la instalación separada en dos partes, el racionalizador me corta cuando se superan los 20A la rama de la calefacción y el resto de luz de la casa no se ve afectada. Es ideal para este tipo de calefacción.

    Ahora quiero cambiar a bomba de calor por conductos y por lo que leo no podré utlizar este racionalizador ya que no es bueno cortar de golpe la alimentación del A/A por lo que debería subir la potencia contratada de 4,6 KW, la máquina que quiero poner consumo 3,5 KW nominal, por lo que fácilmente me saltará el ICP.

    ¿Alguien me podría dar más información sobre este punto del post:

    Como siempre decimos, si se usa con aire acondicionado hay que tener en cuenta que este tipo de equipos no funcionan como un simple radiador, por lo que cortarles la corriente directamente no les sienta muy bien, por ello es conveniente desconectarlos utilizando los contactos que suelen incorporar algunos fabricantes de AA para realizar marcha/paro a distancia.

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    • Hola Javier.

      Hay equipos de AC que cuentan con contactos de marcha/paro remoto donde puedes apagar el equipo “bien” por medio de quitar tensión a un contacto o con un contacto seco, pero siempre sin cortar la alimentación del equipo que va por otros cables diferentes.
      Cualquier instaldor competente te lo haría, mientras que uno no competente te dirá que no pasa nada por cortar tensión directamente. Ojo con a quien llamas.
      Para más información, en Mitsubishi Heavy industries este contacto se llama CNT.
      Un saludo

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  8. Gracias Carlos, la máquina es Samsung. Investigaré a ver si tiene estos tipos de contactos y se lO comentaré al instalador antes de nada.

    Lo dicho muchas gracias x la web y sus consejos.

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  9. A ver si alguien me puede asesorar. Debido a que la factura de la luz últimamente han sido elevadas (157€) vivo sola, en la casa tengo vitro y horno electrico, microondas, la tv que no la enciendo casi nunca, el pc que casi siempre lo tengo encedido cuando estoy en casa, puntualmente el secador, no tengo calefaccion ( esta rota) lavadora que la pongo un par de veces a la semana,y termo electrico. Me comentaron de canviar la tarifa a nocturna, para reducir los gastos ya que entre otras cosas durante el dia y debido al trabajo durante el dia casi no estoy. El problema viene en la instalacion de la casa porque es vieja y la potencia que tengo contratada es de 5.50 que me han dicho que esa ya no existe por la que deberia o bajar al tramo inferior o al superior 5.75 ( pero que deberia pasar el boletin) La cuestión es que he optado por bajar a tramo inferior 4.60 para ver si no me salta el diferencial, también me comentaron la posibilidad del temporizador para el termo electrico. Bien mi pregunta es que problemas teniendo en cuenta una instalacion electrica vieja (no sabria decir de cuanto) que problemas podria tener si me saltaran continuamente el diferencial? posibilidad de cortocircuito?en navidades se me encendio un enchufe por enchufar una estufa electrica (continuamente) ahora utilizo estufa de gas..alguien me podria decir si con los electrodomésticos que tengo deberia haber contratado un tramo superior? y si a la tarifa nocturna le sumo el temporizador para el termo tendría más seguridad? gracias y perdonen las molestias !

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    • Para tu caso yo creo que lo mejor sería contratar 3,45kW o incluso 2,3kW y la tarifa 2.0DH (discriminación horaria), todo lo que sea superior a eso creo que es tirar el dinero.

      El termo tendrías que programarlo para la DH: http://nergiza.com/termo-electrico-programado-o-siempre-enchufado-la-gran-duda/

      Si tienes una instalación vieja puede ser problemático, aunque con menos potencia contratada (y utilizada) siempre será más seguro.

      Lo que te salta si sobrepasas lo contratado no es el diferencial, es el ICP, y no hay peligro alguno, simplemente corta cuando pasas el consumo contratado, no es un elemento de seguridad.

      Te recomiendo leer estos posts:
      http://nergiza.com/tarifa-nocturna-sigue-existiendo-es-rentable/
      http://nergiza.com/entonces-que-potencia-minima-puedo-contratar/
      http://nergiza.com/como-asegurate-al-100-de-que-puedes-bajar-la-potencia-contratada/
      http://nergiza.com/me-saltara-el-icp-si-bajo-la-potencia-contratada/
      http://nergiza.com/cronica-de-una-disminucion-de-la-potencia-contratada/

      Un saludo

      Responder
      • Hombre, no sé yo. Sólo con encender la vitro puedes tener ya 3 kW de consumo, y como coincida con un ciclo de encendido del termo, o casi cualquier otra cosa, ya puede saltar el ICP.

        Yo creo que, sin tener gas y con todo eléctrico, es un poco temerario tener menos de 4 kW de potencia. Al menos sin instalar algún racionalizador, temporizador o similar y tener mucho cuidado.

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        • Jesus, eso es una creencia muy extendida pero falsa. Los ICP tienen muchísimo margen. Fíjate en el segundo vídeo de este post: http://nergiza.com/como-asegurate-al-100-de-que-puedes-bajar-la-potencia-contratada/

          Ahí pongo un ICP para 3,45kW y voy encendidendo hornillos de la vitro, hasta que no tengo los 4 encendidos no salta.

          El termo no es problema ya que se programaría para horario nocturno.

          La explicación del porqué está aquí:
          http://nergiza.com/me-saltara-el-icp-si-bajo-la-potencia-contratada/

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          • Ya, pero los números que se dicen en el post son (cito textualmente):

            – Si la corriente es 1,1 veces la corriente nominal (contratada) no corta en al menos 1h.
            – Si la corriente es 1,5 veces la corriente nominal (contratada) corta antes de 15 minutos.

            Con 2,3 kW contratados, si encendemos un par de fuegos de la vitro (pongamos 2 kW), y tenemos 300-400W de consumo “de fondo” (nevera, luces, standbys diversos), ya estamos pasándonos de potencia. Que igual si cocinamos menos de 1h no nos llegará a saltar (ojo si hacemos un cocido), pero si justo mientras cocinamos se enciende casi cualquier otra cosa, no es nada difícil llegar al 1,5 de potencia contratada, y eso nos va a hacer saltar el ICP antes de poder hacer un huevo frito. Por no hablar de que el horario nocturno es muy amplio, y en algunos momentos sí nos puede coincidir el termo y la vitro (p. e. si nos gusta ducharnos de noche, quizá se junte el calentamiento del agua con la hora de cenar).

            De ahí que diga que me parece un pelín extremo plantear potencias tan bajas con todo eléctrico. No es que no se pueda, sino que te obliga a hacer bastantes malabarismos y pensar continuamente en apagarlo todo menos lo que uses en ese momento. Con 4 kW puedes ir mucho más tranquilo, sin ser excesivo (también te vas a pasar de potencia en momentos puntuales).

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          • Obviamente depende de cuanto cocines tendrás que poner 2,3kW o 3,45kW, pero 4,6kW lo veo excesivo para el caso que nos plantea Eva.

            Yo mismo tenía 4,6kW y usaba bastante la vitro, cambié a 3,45kW y no ha saltado ni una vez de momento.

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  10. tengo contratada trifasica de 14,49 Kw y quiero bajarla pero no veo por ningún lado las diferentes potencias que se pueden contratar. ¿Donde puedo encontrarlos?

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  11. Muchissimas gracias Carlos y Jesús!! me ha quedado más claro todo. Tenia la duda de si contratar el rango de potencia de 4.60 me había equivocado por se una potencia demasiada baja y me ha quedado clara que con esa potencia no tiene problema y según lo que consuma al mismo tiempo puedo ir incluso ‘sobrada’. Y la diferencia entre el diferencial y el ICP, ya que con la instalación vieja tenia la mosca en la oreja de que al pasarme de la potencia contrada iba a salir por los aires (mi ignorancia jeje) sois unos cracks!! de momento probaré siempre estoy a tiempo de hacer una reducción de potencia más adelante.. mientras vea algo de ahorro en la factura ya estaré contenta. El temporizador lo puedo conseguir facilmente en las tiendas o me recomendais alguno online que sea económico y fiable? Gracias por los post 😉

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    • Sobre el temporizador no te compliques la vida, el mecánico de 5-6 euros que puedes encontrar en cualquier parte son probablemente la mejor opción. Los digitales son muy chachis y tal, pero hay que ir cambiándoles las pilas.

      Responder
    • El temporizador mecanico suele ser diario y no te guarda la programacion en caso de corte de corriente (o que simplemente el enchufe no lleve electricidad durante las horas pico en la 2DHA por corte desde el cuadro).

      El temporizador digital suele ser semanal y lleva una bateria que (normalmente) se autoalimenta, y en caso de corte de corriente guarda la programacion.

      Para gustos y usos, colores 🙂

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  12. Hola Carlos ,mi casa es de 60 metros cuadrados y tenía de potencia 5,75 una barbaridad ,pues la e bajado a 3,45.ahira la pregunta si enciendo mi aire acondicionado que es un Mitsubishi electric par-21MAA,y la tele puesta y el ordenador me saltaría el IPC ese o como se llame??

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  13. Hola

    Tengo corriente trifásica y calefacción por suelo radiante, y acumulo por la noche (son unos 10-11Kw la calefacción, y se activa toda a la vez, las tres fases, cuando acumula). He instalado un racionalizador (Delta Dore GP50) para limitar la potencia contratada. Pero resulta que el racionalizador (contrariamente a lo que me dijo el comercial e instalador) siempre desactiva la misma fase (la que consume algo más que las otras), y no funciona de forma cíclica (como me dijeron). Por lo tanto sólo calentaría 2 zonas del piso y la 3a me quedaría fría.

    Me dicen de Delta Dore que sólo funciona de forma cíclica en monofásico, que configure el racionalizador como monofásico y le de como entrada la suma de las intensidades de las tres fases (que sería como la suma de potencia de las tres fases). Me han dicho que pase los 3 cables for la pinza de medida del racionalizador, pero esto me parece que esto no da la suma, más bien cancelará intensidades y si estuvieran perfectamente equilibradas la suma sería 0.

    Como puedo arreglar esto? Alguna idea (que no sea reconvertir toda la instalación del piso a monofásica).
    Gracias

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    • Hola

      La documentación no lo deja muy claro (https://www.deltadore.es/data/product_files/6100024/documents/notices/Util/es/web_2701746_rev5_Not_GP50_FR_ES_PT-rev05.pdf) pero habla de un modo cascada y uno : “Modo en cascada : racionalizado de S1, después S2, después S3,” Modo Cascadocíclico :S1, S2, S3 ou S2, S1, S3″ ¿Lo has probado?

      No tengo muy claro que pasa si abrazas los tres cables con el trafo, pero yo lo probaría en modo monofásico como te han dicho, el problema es que quizás el trafo no tenga diámetro suficiente para los tres cables.

      Un saludo

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  14. Hola,
    Tengo 3 apartamentos turísticos + zonas comunes con 1 solo contrato. Los aparatos (lavavajillas, vitros, lavadora, secadora, frigos, iluminación y aires acondicionados) tienen un consumo teórico máximo (si TODO estuviese encendido a la vez) de unos 24 kw.
    Tenemos 5,75 kw y ya nos está dando problemas. La duda es aumentamos potencia? Ponemos discriminadores? Combinamos los 2? El electricista nos presupuesta unos 1.000€ de instalar 4 ud discriminación.
    Gracias por adelantado!

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    • ¿Qué circuito cortaría el racionalizador cuándo el consumo sea alto? Lo digo porque desde el punto de vista del cliente quizás no sea muy “bonito”

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