Batería DIY para bici eléctrica

[Homo_non_sapiens]

Bueno, la odisea acabó! He encontrado y solucionado el problema!

El controlador más potente que compré (12A en vez de 7A) es este: [ver post original, #234]
Tras haberlo instalado en la bici, seguía sin funcionar bien, aunque con unos síntomas un poco diferentes.
Entonces decidí sustituir el cable entre controlador y cuadro general (la pantallita) - y ¡vaya sorpresa! todo perfecto! Es decir, el 'culpable' fue el cable - lo último que hubiese esperado.
Menos mal que fui tan 'inteligente' de comprar el controlador con cable!

El caso también tiene su cara buena (como casi siempre): El controlador nuevo no solo admite más intensidad (12A constantes en vez de 7A, con picos de 22A en vez de 15A), sino que siempre deja pasar más amperios. Es decir que el motor es mucho más potente! En el nivel 5 ahora tengo 600 W (antes 420 W) y en el nivel 3 ahora son 280 W (antes 190 W).
Dicho de otra forma: El motor era de 350 W y ahora es de 500 W!
Antes, la velocidad cómoda en llano era de 30-32 km/h, ahora son 36-38 km/h.
La cuesta (larga y empinada) que lleva a nuestra casa, antes la subía a ~22 km/h, ahora son ~27 km/h.

Y la autonomía también es la que corresponde a la batería nueva que he soldado (con las 50 celdas de 3000 mAh de Liitokala): Unos 100 km al nivel 2-3 o unos 60 km al nivel 5.

Resumiendo, un éxito total. No ha sido fácil, pero ha resultado mejor de lo que podía esperar.

Tras más de un mes puedo reportar el resultado final de la odisea: ¡Todo un éxito!
Os recuerdo que el fallo era el cable entre regulador y batería - lo que menos me esperaba.

La batería con 50 celdas Liitokala de 3000 mAh va como un tren. Tiene más de 500 Wh reales, lo que se traduce en una autonomía de más de 100 km con poco apoyo del motor y unos 50 km con máximo apoyo.

El BMS nuevo -con sensor de temperatura- hace su trabajo sin que se note su presencia. Permite cargar a la batería hasta llegar a 42.0 V y corta por tensión baja a 30.5 V. Son valores que me parecen razonables.

El controlador nuevo (12-20 A en vez de 7-12 A) es una pasada. Con él, el motor tiene mucha más potencia y torque. Se ha convertido de un motor de 350W en uno de 500W. Se nota mucho en la velocidad de crucero y tambíen en las cuestas - y eso que lo tengo frenado a 80% de potencia.

El motor funciona perfectamente con el controlador más potente. Estoy casi seguro de que el motor de 350 W es idéntico al de 500 W y solo se distinguen por el controlador.
El motor y el controlador apenas se calientan, tampoco tras una hora a toda potencia.

Resumiendo, todo perfecto. Desde que resolví el problema (hace algo más de un mes) ya he hecho más de 1000 km, sin ningún incidente.

 

[Electrico]

Mientras sigas manteniendo todos los dedos, es un éxito. :emoji_laughing:

 

[Homo_non_sapiens]

Mientras sigas manteniendo todos los dedos, es un éxito. :emoji_laughing:

No los he contado, pero me parece que no falta ninguno ...

Hablando en serio: No veo ningún peligro a perder un dedo u otra cosa.
El BMS es el apropiado para esta batería. Confío en que desconecte la batería cuando una -o varias- celdas salga de su rango permitido de tensión.
Y esas celdas 18650 de Liitokala se anuncian con 20 A de descarga. Mi pack es 10s5p, lo que según los datos serían hasta 100 A.
Aunque en realidad sean bastante menos, el motor 'trucado' siempre chupa menos de 20A, que no debería ser ningún problema para un pack 10s5p con estas celdas.

 

[La sombra de la luz]

Tras más de un mes puedo reportar el resultado final de la odisea: ¡Todo un éxito!
Os recuerdo que el fallo era el cable entre regulador y batería - lo que menos me esperaba.

La batería con 50 celdas Liitokala de 3000 mAh va como un tren. Tiene más de 500 Wh reales, lo que se traduce en una autonomía de más de 100 km con poco apoyo del motor y unos 50 km con máximo apoyo.

El BMS nuevo -con sensor de temperatura- hace su trabajo sin que se note su presencia. Permite cargar a la batería hasta llegar a 42.0 V y corta por tensión baja a 30.5 V. Son valores que me parecen razonables.

El controlador nuevo (12-20 A en vez de 7-12 A) es una pasada. Con él, el motor tiene mucha más potencia y torque. Se ha convertido de un motor de 350W en uno de 500W. Se nota mucho en la velocidad de crucero y tambíen en las cuestas - y eso que lo tengo frenado a 80% de potencia.

El motor funciona perfectamente con el controlador más potente. Estoy casi seguro de que el motor de 350 W es idéntico al de 500 W y solo se distinguen por el controlador.
El motor y el controlador apenas se calientan, tampoco tras una hora a toda potencia.

Resumiendo, todo perfecto. Desde que resolví el problema (hace algo más de un mes) ya he hecho más de 1000 km, sin ningún incidente.

A veces la avería está en lo más sencillo. Buscamos lo difícil y olvidamos las cosas fáciles.
Salud y suerte en la carretera.

 

[Homo_non_sapiens]

A veces la avería está en lo más sencillo. Buscamos lo difícil y olvidamos las cosas fáciles.
Salud y suerte en la carretera.

Tienes razón, @La sombra de la luz, a veces no pensamos en las soluciones fáciles.
Pero aparte del criterio 'fácil - difícil' está el de 'probable - improbable'. Y lo último que se me hubiera ocurrido era buscar el problema en el cable ...

Y gracias por desearme suerte en la carretera. La necesito! No por la bici, que de ella me fío, sino por los coches. Hay algun@s conductor@s que parecen ver en los ciclistas sus peores enemigos. Siempre cuando es posible, intento ir por caminos con poco tráfico.

 

[JordiMM]

Tienes razón, @La sombra de la luz, a veces no pensamos en las soluciones fáciles.
Pero aparte del criterio 'fácil - difícil' está el de 'probable - improbable'. Y lo último que se me hubiera ocurrido era buscar el problema en el cable ...

Y gracias por desearme suerte en la carretera. La necesito! No por la bici, que de ella me fío, sino por los coches. Hay algun@s conductor@s que parecen ver en los ciclistas sus peores enemigos. Siempre cuando es posible, intento ir por caminos con poco tráfico.

Es que estas ocupando su espacio.
Que desfachatez que los pobres conductores tengan que girar el volante para estar a 1.5m de ti y además tengan que volver. ¡Vaya un desperdicio de energía en forma de combustible y esfuerzo físico para girar el volante entre 1 y 4 veces!
:emoji_disappointed:

 

[Homo_non_sapiens]

Es que estas ocupando su espacio.
Que desfachatez que los pobres conductores tengan que girar el volante para estar a 1.5m de ti y además tengan que volver. ¡Vaya un desperdicio de energía en forma de combustible y esfuerzo físico para girar el volante entre 1 y 4 veces!
:emoji_disappointed:

 

[Jeopardize]

No sabía que tuvieras barco varado...
No nos moverán es una declaración de intenciones?
:emoji_smirk:

 

[Homo_non_sapiens]

No sabía que tuvieras barco varado...
No nos moverán es una declaración de intenciones?
:emoji_smirk:

Sustituye 'barco varado' por 'bicicleta'.
Y 'constructores' por 'conductores'.

 

[JordiMM]

Bueno, por aqui me ha llegado algo y espero que el lunes esté soldando.

Con todas estas celdas me voy a hacer una bateria de la friolera potencia de 0 W soldando con un cacharro de 3000€!
Son todas de entrenamiento y son para hacer pruebas de desoldar las tiras en el trabajo ( por eso de vez en cuanto preguntaba sobre como iba lo de desoldarlas :emoji_smile: ). Habiendo por el medio brocas, sierras y si dios quiere corte laser, prefiero que esten llenas de aire xD

Pregunta. Sirven de algo los aislantes de la izquierda? La celda que he desmontado ya tenia un aislante (circulo blanco en la imagen de abajo). No se si es estandar que la tenga, hay algunas que no llevan ningun aislante o sirve para alguna otra cosa a parte de aislar.

 

[Homo_non_sapiens]

Bueno, por aqui me ha llegado algo y espero que el lunes esté soldando.

Ver el archivos adjunto 23779

Con todas estas celdas me voy a hacer una bateria de la friolera potencia de 0 W soldando con un cacharro de 3000€!
Son todas de entrenamiento ...

Muy interesante, @JordiMM, pero algo difícil de entender.
Vas a soldar 100 celdas 18650 'fake' (en este caso 100% fake, porque están vacías) para practicar?
Y las vas a soldar con un soldador de puntos? Que ha costado 3000€?
Por favor, cuéntanos más detalles ...

... y son para hacer pruebas de desoldar las tiras en el trabajo ( por eso de vez en cuanto preguntaba sobre como iba lo de desoldarlas :emoji_smile: ). Habiendo por el medio brocas, sierras y si dios quiere corte laser, prefiero que esten llenas de aire xD

Lo que quieres aprender es la mejor forma de 'desoldar' las lengüetas de niquel que están soldadas con un soldador de puntos?
Pues a mi me ha ido muy bien simplemente arrancar -con unos alicates- la lengüeta de niquel de la celda. Siempre se ha abierto la soldadura, sin romperse el metal de la celda.
Después he aplanado los polos de la celda con una lima y han quedado perfectos para soldar otra vez una lengüeta de niquel nueva.

Pregunta. Sirven de algo los aislantes de la izquierda? La celda que he desmontado ya tenia un aislante (circulo blanco en la imagen de abajo). No se si es estandar que la tenga, hay algunas que no llevan ningun aislante o sirve para alguna otra cosa a parte de aislar.

Ver el archivos adjunto 23780

Según yo entiendo, estos círculos blancos son aislantes que van en el polo positivo.
Dado que toda la carcasa metálica de la celda 18650 está conectada al polo negativo y solo va cubierta con un folio de plástico, existe el peligro de cortocircuitar los polos pos y neg, al soldar una lengüeta de niquel en el polo positivo (si se funde el plástico). El circulo blanco está para impedir este incidente.

 

[JordiMM]

Muy interesante, @JordiMM, pero algo difícil de entender.
Vas a soldar 100 celdas 18650 'fake' (en este caso 100% fake, porque están vacías) para practicar?
Y las vas a soldar con un soldador de puntos? Que ha costado 3000€?
Por favor, cuéntanos más detalles ...

Veo que no he podido explicarme bien, pero vas bien encaminado.
Para el trabajo, necesito celdas soldadas para hacer pruebas de cual es la manera más segura de desoldar celdas de verdad con robots.

Como las celdas de verdad pueden explotar y hacer pupa si algo sale mal, pues la idea ha sido hacer nuestra "bateria" con celdas vacias. Con ello ya podemos hacer programas de robot que si por ejemplo hacemos que sin querer perforen la celda, o en un punto que no toque, solo tengamos que tirar la celda y no tener que preocuparnos por hacer una fallas xD

El soldador de puntos es un equipo profesional que ya tenia un departamento para sus cosas.

Lo que quieres aprender es la mejor forma de 'desoldar' las lengüetas de niquel que están soldadas con un soldador de puntos?
Pues a mi me ha ido muy bien simplemente arrancar -con unos alicates- la lengüeta de niquel de la celda. Siempre se ha abierto la soldadura, sin romperse el metal de la celda.
Después he aplanado los polos de la celda con una lima y han quedado perfectos para soldar otra vez una lengüeta de niquel nueva.

Exactamente eso queremos hacer. En ese caso lo añado a una posibilidad de como quitar la soldadura.

Según yo entiendo, estos círculos blancos son aislantes que van en el polo positivo.
Dado que toda la carcasa metálica de la celda 18650 está conectada al polo negativo y solo va cubierta con un folio de plástico, existe el peligro de cortocircuitar los polos pos y neg, al soldar una lengüeta de niquel en el polo positivo (si se funde el plástico). El circulo blanco está para impedir este incidente.

Sí, entiendo la función del plastico blanco.
Lo que quiero decir es si hay alguna ventaja en usar los aislantes de "cartón" que hay a la izquierda de la foto si ya hay esta proteccion del anillo blanco.