Cómo regular tu calentador de agua para ahorrar energía

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Para que nos llegue siempre el agua caliente con un calentador instantaneo podemos ponerlo a tope y luego mezclar con agua fría en el grifo; pero esto, como ya sabrán nuestros nergizos más espabilados, es un derroche de energía, acelera la formación de cal en las tuberías y disminuye la vida útil del aparato. Vamos a ver en unos sencillos pasos cómo graduar el calentador de agua para ahorrar energía.

junkers termostatico

 

Calentar en exceso

Existen varias razones por las que calentar el agua en exceso gasta más energía.

  • Al calentar al máximo se le exige a calentador que levante mucho la llama. La eficiencia del serpentín disminuye, ya que buena parte del calor se va a escapar por la evacuación de gases.
  • Cuando terminamos de ducharnos, el calor del agua caliente que queda en las tuberías se desperdicia.
  • Al ser mayor la temperatura de la tubería de agua caliente, aumentan las pérdidas en el recorrido, mientras nos duchamos.

Ducha con vapor

Otro problema es si la mezcla de agua fría y agua caliente que hacemos en el grifo es demasiado confortable. Al estar tan a gusto, nos relajamos y en vez de ducharnos en cinco minutos lo hacemos en diez, duplicando el gasto. En algunos casos este gasto extra se dará por bien empleado para quitarse un poco el estrés diario, pero pueden ser 30-50 euros más al mes.

 

Los mandos del calentador

  • Regulación manual: Tienen dos mandos. Uno regula la apertura del gas y el otro la apertura del agua. Cuanto más se abre el mando del gas, más calienta el agua y más gas se desperdicia. Cuanto más se abre el mando del agua, sale con más caudal y menos temperatura.

mandos vaillant

  • Regulación termostática: Sólo tienen un mando que sirve para ajustar la temperatura a la que queremos que el agua salga del calentador.

display termostatico

Variaciones de temperatura

Por muy bien que ajustemos el calentador, hay factores que van a variar la temperatura a la que sale el agua por el grifo.

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  • Temperatura del agua fría de red. Es el que tiene mayor impacto en el consumo, y varía con las estaciones.
  • Temperatura ambiente. Afecta sobre todo si las conducciones de agua caliente son largas, están mal aisladas y/o pasan por el exterior. Aunque varía con más frecuencia, su impacto es menor.
  • Apertura del grifo/tuberías calcificadas. Si se reduce el caudal del agua caliente, puede llegar más caliente pero tarda más en llegar y aumentan las pérdidas en el recorrido.
  • Inercia. Tras la primera ducha, las tuberías y las paredes se aclimatan, por lo que las pérdidas en las conducciones se notan menos al cabo de un rato.
  • Mala combustión. Cuando la llama pierde su color azul, calienta menos.

Además, el mando que regula el caudal de agua se puede estropear si no se utiliza, pues se calcifica y el día que se quiere usar pierde agua. Por todo esto, conviene regular el calentador con cierta frecuencia, al menos cuatro veces al año.

 

La temperatura ideal

Antes de ajustar el calentador, hay que decidir a qué temperatura deseamos que salga el agua por el grifo. Si queremos ahorrar, intentaremos que sea lo más baja posible, pero tenemos que contar con todos los que viven en la casa, que algunos son muy frioleros y luego se nos quejan, y que sea adecuada en todos los grifos de la casa.

Para ello elegiremos a la persona más friolera de la casa para que pruebe el agua caliente en el grifo que esté más alejado del calentador. Ella será nuestro “sensor de temperatura ideal”. La medida debe hacerse con el grifo del agua caliente abierto al máximo y sin abrir el grifo del agua fría. Con nuestro sujeto de pruebas confirmando si el agua sale fría o caliente de más -teniendo en cuenta que tarda un poco en llegar-, iremos ajustando el calentador.

probando el agua

 

Método para ajustar el calentador

En el caso de disponer de termostato, es bien sencillo, tan sólo hay que poner la temperatura que deseamos. El termostato se encarga de que el agua salga a esa temperatura desde el calentador, pero hay que tener en cuenta que luego desciende un poco la temperatura hasta llegar al grifo. Por ejemplo, en mi casa pongo el termostato en 38ºC en verano y a 40ºC en invierno para compensar el calor que se pierde por las conducciones.

Si el calentador es manual primero pondremos todo al mínimo, el gas al mínimo, y el caudal de agua abierto a tope. Al principio iremos subiendo la temperatura cerrando poco a poco el caudal de agua, sin subir el caudal de gas. Si antes de alcanzar la temperatura ideal notamos que el agua está tardando demasiado en salir o que la cantidad de agua caliente que sale es muy poca, en lugar de seguir cerrando el caudal de agua, empezaremos a abrir el caudal del gas. Si lo que está es demasiado caliente el agua procederemos a la inversa, primero cerrando el gas y luego abriendo el agua.

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En algunos modelos sin termostato viene una pantallita con la temperatura de salida del agua. Si bien no es un termostato, nos servirá para un primer ajuste. Por ejemplo, si sabemos que en nuestra casa en verano el agua sale a gusto de todos cuando el termómetro marca 44ºC, cuando llegue el invierno podemos empezar probando con el agua a 46ºC y luego ajustar mejor.

 

Unas últimas recomendaciones

  • Si hace frío en el baño, caldear primero el ambiente con alguna estufa o radiador es más barato que quitarnos el frío con agua caliente. Por la tarde normalmente hace menos frío que a primera hora de la mañana, por lo que es más barato ducharse a esas horas.
  • Para aprovechar la inercia térmica, es mejor que todas las duchas se hagan seguidas. El baño estará caldeado y el agua saldrá caliente casi enseguida.
  • Si ponemos el agua más tibia que caliente, las duchas las haremos más ligeritas, y gastaremos mucho menos. No todo tiene que ser ahorro y a veces merece la pena pagar un poco más por tener confort, pero ten en cuenta que el agua caliente es cara.
  • Aunque graduando el calentador podamos compensar hasta cierto punto el mal estado de las tuberías y de una mala combustión, es preferible revisarlos cada cierto tiempo para asegurar una buena eficiencia.

44 Comentarios

  1. Muy buen artículo, enhorabuena!!

    Pregunta:

    ¿Es más eficiente un calentador con regulación termostática que uno con regulación manual?

    Lo pregunto porque la mayoría de las grandes marcas venden sus calentadores termostáticos como más eficientes. A mi modo de ver son más eficaces, no más eficientes.

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    • Mi opinión es que con los termos regulables por temperatura, tienes más control del gasto al conseguir una temperatura más próxima a la deseada, mientras que con un termo con regulación manual, es más fácil que por descuido o desconocimiento el termo esté mal regulado y por tanto el gasto sea mayor. Pero un termo manual bien regulado no tiene porqué ser menos eficiente…

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    • Si el calentador manual lo regulas todas las semanas, serían más o menos igual de eficientes, pero como lo normal es no tocarlo en todo el año, o como mucho un par de veces al año, al final el termostático lo tienes trabajando a una temperatura más eficiente todo el año.

      Pasa como con la llama piloto de un calentador con encendido manual. Si te acuerdas de apagarla cada vez que terminas de usar el calentador, no tiene por qué gastar más. En la práctica, los de encendido manual se suelen dejar con el piloto encendido y acaban gastando más.

      Es decir, que por un lado llevas razón en que no hay ninguna tecnología dentro que le haga aprovechar más el calor, pero por el uso que le damos habitualmente, los automáticos y los termostáticos ayudan a ahorrar en consumo (aunque luego aumenta la factura de las averías y del aparato).

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  2. Yo dentro de poco me olvidaré de los termos, porque voy a instalar una placa solar para agua caliente (optimizada por mí). Ya os comentaré :)))

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    • En lugar de comprar un termo, ¿por qué no aprovechas el calentador que ya tienes como apoyo para el invierno? La instalación es sencilla.

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      • No, mi idea es no usar NINGÚN TERMO 😉

        He hecho unos cálculos e investigaciones y aquí en Sevilla, con el uso que le voy a dar al agua caliente y el captador que voy a montar y de la manera como lo voy a montar, creo que es posible el no tener que montar termo de apoyo. De todas formas si por lo que sea veo que no soy capaz de cubrir las necesidades de agua caliente los 365 días del año sólo con captación solar, tengo la opción de montar un termo eléctrico o adaptar el existente a butano.

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    • Uf, no sé qué decirte… Yo tengo en casa placas solares para el agua caliente, y tampoco son para echar cohetes.

      En verano sí se nota la bajada de consumo eléctrico del termo, pero en invierno es casi como si no estuvieran. E incluso en verano, tampoco da como para usarlas en exclusiva, probé unos días y como mucho tenía agua tibia. Y no es que viva en Bilbao precisamente, vivo en Mallorca que también tenemos buen sol.

      Pero bueno, supongo que todo es cuestión de dimensionar bien la instalación, e igual en mi caso me falta superficie de placas o mejor orientación. ¡Ya contarás!

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  3. Y toda esta teoría esta bien mientras a alguien no le de por abrir un grifo mientras te duchas, ggrr.

    Es algo que nunca he entendido, la caldera de mi casa es de 20 kw pero si abren un grifo en la cocina, se nota en la ducha

    ¿20 kw no son suficientes?

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    • Buenas Miguel,

      Los “20 kW” que comentas proporcionan alrededor de 10-11 l/min, lo recomendable para un fregadero, lavabo o ducha (con un salto térmico no superior a 25ºC).

      En tu caso, para el uso simultáneo de un grifo de fregadero y una ducha, harían falta mínimo 14-15 l/min (con un salto térmico no superior a 25ºC), lo que supondría una caldera con una potencia en ACS de 24-25 kW.

      Saludos.

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  4. Hola!
    Aprovechando este mensaje sobre calentadores…

    A mí lo que más me fastidia del calentador de agua es el tema del “arranque”. Mi calentador es de los que arrancan sin piloto (al abrir un grifo, salta un torrente de chispas que provoca el encendido). Lo malo es que necesita un caudal considerable para arrancar. En ocasiones, tengo que abrir al menos dos grifos simultáneamente a tope para que arranque.

    Caso típico: Durante una ducha, se apaga el grifo para enjabonarse. Al volver a abrir el grifo, el calentador decide no arrancar, por lo que en breve empieza a salir agua fría. Intentas arrancar de nuevo el calentador abriendo dos grifos a la vez (o pidiéndole a alguien desde fuera que abra un grifo más “favorable”), y tienes que esperar de nuevo a que llegue el agua caliente tras calentar de nuevo las tuberías. El resultado, al menos una decena de litros de agua gastados inútilmente, además del gasto extra en gas.

    Claro que el calentador tiene ya al menos 10 años (aunque hace poco vino el fontanero a limpiarlo) y no parece un modelo “sofisticado” precisamente.

    Mi duda es si los modelos más modernos están más afinados y son capaces de arrancar con un caudal pequeño (por ejemplo, un grifo abierto con menos de la mitad de su abertura).

    ¿Alguien se atreve a recomendar una marca/modelo de calentadores capaz de arrancar un un caudal muy pequeño?

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    • Edu, yo tengo uno de la marca Roca. El calentador está en el garage y se enciende con un solo grifo abierto a la mitad, aunque sea el grifo más lejano del 2º piso, (eso si como la tubería es tan larga, en ese grifo el agua sale fría durante un par de minutos antes de que llegue caliente)
      Y el calentador funciona correctamente desde hace 10 años y un mes, lo utilizamos para agua caliente durante todo el año y además para calefacción en invierno. Saludos.

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    • No es cuestión de marcas.
      La mayoría de los calentadores utiliza una membrana solidaria con un pistón y un muelle. Cuando se calcifica la membrana, cuesta más moverla y necesitas más diferencia de presión. También puede ocurrir que tu presión de agua de red en el agua caliente sea pequeña debida a calcificación en las tuberías.

      Ambos problemas se solucionan descalcificando desde la entrada del calentador hasta la salida del grifo.

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      • Gracias por la información Abraham.
        ¿Y como se descalcifica desde la entrada del calentador hasta la salida del grifo? A lo mejor es tema para un post.
        Saludos

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        • Buenas Albert,

          Tendrías que poner un vaso contenedor de silicofosfatos/polifosfatos en la entrada del calentador.
          Otra opción sería un antical magnético de tuberías o un descalcificador electrónico.
          P.D.: No controlo mucho de este tema, ya que por suerte en Galicia no tenemos problemas de cal.

          Saludos.

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        • Nosotros le metemos con una bomba, líquido descalcificador (es un ácido que se vende en tiendas especializadas). El tubo se enrosca en la entrada del calentador, enciendes la bomba, y abres un grifo. En cuanto notas que empieza a salir ácido (tiene un color diferente) cierrras el grifo y lo dejas actuar unos minutos. Luego recuperas el descalcificador con un cubo y rellenas la bomba, procurando dejar la tierra en el cubo. Si no te gusta como queda, repites la operación. Si tienes más grifos atascados, haces lo mismo pero con los otros grifos.

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        • De lo que dice Jesús, no sirve para descalcificar, pero sí para prevenir, y nosotros el único que creemos que funciona es el filtro de polifosfato. Los magnéticos y electrónicos, aunque se anuncian en el mismo sitio, no tengo experiencia con ellos, y de lo que te diga un sólo usuario, o el tipo que los vende, no te puedes fiar.

          Es decir, que si tienes aguas duras, después de descalcificar las tuberías conviene instalar un filtro de polifosfato, para retrasar futuras incrustaciones, en la entrada del calentador.

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          • Buenas Abraham,

            Ya que me siento aludido, te comento.
            Antes de nada, como dije en el comentario anterior, de cal no controlo. Y tu, por lo de “el único que creemos que funciona” parece que mucho tampoco.
            Lo de “se anuncian en el mismo sitio”, no sé que tiene de malo.
            Y lo de “lo que te diga un sólo usuario, o el tipo que los vende, no te puedes fiar”, estoy deacuerdo. Yo simplemente comenté las opciones que había en el mercado, desconozco si son eficaces o no.

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    • En casa de mis padres pasaba eso, y al desmontar el grifo resultó que las tuberías de agua caliente tenían cal acumulada como para montar una cantera, y el resultado es que, si bien la fría salía “normal”, por la caliente salía apenas un hilillo. Como el grifo era termostático no se notaba en la temperatura del agua, pero al salir tan poca caliente sí que pasaba que el calentador no arrancaba si no se encendía otro grifo de la casa.

      En definitiva, que revises las cañerías, que igual el problema viene de ahí.

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  5. He intentado realizar los pasos descritos en el artículo, pero al llegar al punto de girar el mando para aumentar el caudal, empezó a salir agua debajo del termo (un chorro considerable), justo donde esta la llave del mando. Mi termo es un Junkers HydroPower de 18l me imagino. En el lateral tiene esta numeración en una etiqueta: WRD18-2 G23 S2895

    Otro problema que tiene es el que comenta Edu, tarda mucho en encender y a veces ni siquiera enciende mostrando los siguientes mensajes de error: “EA”, “F1” etc

    Vivo en Sevilla en un tercero, el agua no tiene mucha cal y la presión creo que es correcta sin ser excelente.

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    • Eso sucede cuando llevas mucho tiempo sin moverlo, creo que debe ser también cosa de la cal, pero no estoy seguro. Lo que sí te puedo asegurar es que los que regulan el caudal con frecuencia no sufren esa pérdida de agua.

      Aunque la válvula se puede sustituir, no sé si te compensa. Por lo general para reparar esa pérdida se cambia el cuerpo de agua entero, que en un calentador te pueden cobrar cerca de 100 €. De momento déjala en la posición que estaba al principio, que debería dejar de gotear.

      Si quieres regular el caudal aún puedes hacerlo con la llave de paso del calentador. No es recomendable porque acorta la vida de esas válvulas, pero puedes probar por ahí.

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      • Gracias. Si la reparación cuesta lo que dices me voy a esperar a poner la placa solar, que hoy mismo me han mandado el presupuesto definitivo, y venderé este termo en alguna fontanería o por internet.

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      • La verdad que no entiendo por qué cobran tanto, si yo creo que eso con cambiar una junta tórica debería solucionarse.

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  6. Una cosa para el que va a poner las placas solares, primero para que sean eficientes tienen que ser placas buenas y tienen que estar bien instaladas, por que si no hay agua caliente todo el año, y no se si merece la pena hacer ése semejante gasto de dinero para que no sea rentable, de todas formas no es rentable en caso de ser un bajo consumo agua caliente .

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    • Son de tubos de vacío, los cuales ofrecen mejores rendimientos por la mañana y por la tarde, y también los días nublados. La inclinación la voy a optimizar para mi zona (Sevilla) mediante una carta solar y otras cosas que ya os comentaré cuando lo termine. Según mis cálculos la amortizaré en menos de 4 años

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      • Una cosa a tener en cuenta si vas a poner muchos colectores, es que luego en verano tienes que tapar o desconectar algunos.

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  7. Este domingo, en el programa Ser Consumidor de la SER, dirigido por Jesús Soria, sacarán una entrevista anunciando este artículo. Aunque no podáis escucharlo en directo -se emite a las seis de la mañana-, se podrá escuchar en cualquier momento desde la página de la SER.

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  8. Yo lo primero que hago al ducharme es lavarme la cabeza que eso lo puedo hacer con el agua que sale primero que no sale tan caliente, para cuando he terminado la cabeza el agua ya sale calentita para lavarse el cuerpo.

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  9. Hola,

    Hasta ahora se ha hablado de la temperatura del agua caliente, y me ha quedado muy claro. buena explicación. pero mi calentador es de agua y de calefacción con posibilidad de regular la temperatura por separado. tengo la duda de la temperatura del agua de la calefacción. sería para un piso de 95m2 y 10 radiadores. ahora la tengo a 75 grados, pero me parece mucho. ¿hay alguna temperatura ideal?

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    • Hola Jesús.
      En calefacción, una menor temperatura del agua afecta a la potencia y la velocidad con la que vas a alcanzar la temperatura de consigna en las habitaciones.

      La potencia a la que conviene usar la caldera depende de la carga térmica de ese día (básicamente, del frío que haga). Te darás cuenta si la potencia de la caldera es alta cuando veas que la caldera se encienda cinco minutos y se mantenga apagada veinte (es una exageración).
      Conforme bajes la potencia o la temperatura del agua, verás que la caldera tiene que estar funcionando más tiempo para mantener la temperatura en las habitaciones.

      Si la caldera no se para nunca, quiere decir que ya has bajado demasiado la potencia y no se alcanza nunca la temperatura que has consignado.

      Resumiendo, la temperatura es buena cuando la caldera está más tiempo encendida que apagada cuando alcanza la temperatura de consigna, pero cuidado porque tardará más tiempo en calentar la casa cuando está fría.

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  10. Hola, interesantisimo blog. Enhorabuena. Ojalá lo hubiera descubierto antes

    Después de leer unas cuantas entradas, debo decir con pena que llevo 10 años tirando el dinero. Tengo Calor azul y termo Electrico Climastar… en fin, ya me fustigo yo sola.

    La instalación eléctrica de mi casa la hicimos de acuerdo al RBT cuando la reformamos, pero no la llegamos a certificar. Pusimos un ICP de 5,5kW (que nunca nos precintaron a pesar de solicitarlo) y nos apañábamos bien xq saltaba de vez en cuando en invierno y era aceptable. Otra cosa es lo que hemos llegado a pagar de factura 🙁

    La cuestión es nos han puesto el contador digital (tengo contrato de 3.3kW) y ahora si que es imposible tener la calefaccion y cualqueir otra cosa… solo el termo son 3.5kw. (o sea que salta con bastante más que 3.3…)

    Estamos con la bombas de calor que tenemos en el salon y en la habitacion pricipal y para más inri el termo ha empezado a gotear, así que tengo que cambiarlo.

    Después de esta parrafada, mi pregunta es:

    ¿pongo otro termo, por ejemplo del nuevo DUO de FLeck de 80L o me lanzo a poner un calentador de butano estanco y con regulacion de Tª?

    ¿cuanto cuesta más o menos una instalación del calentador, si no tengo nada de gas?

    Básicamente si cambiar el termo ahora me puede salir por 400 eur… ¿cuanto me podría salir poner un calentador de gas?

    Ya se que no vendeis, pero si alguien maneja algún rango de precios lo agraderia infinitamente

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    • Hola, elektra.
      Intentaré responder tus preguntas por partes.

      1. El calentador.
      Los precios pueden variar mucho entre comprar uno manual de marca blanca tipo Neckar o Ariston (150 €) y uno automático modulante estanco de marca cara tipo Junkers o Vaillant (800 €). El estanco es obligatorio en el caso de viviendas de nueva construcción, siempre que se pongan en INTERIOR. También es obligatorio si el lugar donde vayas a poner el calentador no tiene posibilidades de ventilación, o si va en un cuarto donde no se deben instalar aparatos de gas, como el baño. Si el calentador va a ir en el exterior, por ejemplo en un lavadero abierto, entonces puedes poner un calentador atmosférico, que es mucho más barato.
      Que sea automático y modulante es cuestión de comodidad. El automático te puede ahorrar también consumo si eres de esas personas perezosas que se dejan el piloto del calentador siempre encendido. Lo de modulante es para no tener que estar graduando el calentador cada dos meses. Si piensas poner placas solares el día de mañana, sería interesante que el calentador fuera compatible (es una clase especial de calentador modulante).

      2. La instalación.
      Depende mucho de dónde vaya el calentador y dónde está la acometida de gas. Cada vez que el tubo tiene que atravesar una pared, cada curva rara, cada tramo que pase por un lugar difícil y cada llave de corte extra que haga falta poner te incrementa el precio.
      Por darte una orientación, nosotros cobramos por la instalación básica para una bombona (menos de un metro de tubo) 50 € más iva, lo que incluye el regulador y la goma.

      3. El gas.
      Si contratas gas natural, la tarifa de alta son unos 200€. Si contratas botellas de GLP, el alta te cuesta unos 25€ por envase, más la primera carga de gas que se cobra aparte.
      En ambos casos puedes encontrarte con ofertas o promociones de alta gratis.

      VENTAJAS
      Gastas menos en consumo, puedes hacer todas las duchas seguidas que quieras mientras haya gas.
      INCONVENIENTES
      Es más caro de instalar. Necesita mantenimiento.

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  11. Buenas, muy buen post!
    Tengo una duda, puede que sea una bobería, pero es posible regular el calentador eléctrico de alguna manera que hayan problemas con la Legionela? Me explico: alguien en su afán de ahorrar electricidad con el termo, podría bajar tanto la temperatura que el agua se caliente, sin llegar a matar la bacteria?, o está regulado de alguna manera ese tema.
    Saludos.

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    • En un termo eléctrico, tengo entendido que al haber agua acumulada (estancada), podría desarrollarse la legionella u otras bacterias si la temperatura no supera los 60-70ºC de vez en cuando para matarlas (la temperatura de crecimiento óptima son 35-37ºC, y dejan de multiplicarse a partir de 45ºC). Pero no estoy seguro de si es así. ¿Alguien que nos ilumine?

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    • No es ninguna bobería.

      A ver, por normativa los calentadores de hasta 50 litros no tienen ninguna obligación, supongo que porque se supone que el depósito se renueva con agua limpia con suficiente frecuencia. A esos termos les puedes bajar la temperatura del termostato.

      Para calentadores superiores existen dos temperaturas:
      55ºC que es la temperatura a partir de la cual la legionela no se reproduce, y 60ºC que es la temperatura a la que la legionela muere.

      Veamos, si tienes un termo de 100 litros, puedes poner la temperatura a 55ºC, ya que el agua que te llega de suministro viene limpia y desinfectada con cloro, y con que no se reproduzca la legionela es suficiente.
      Pero si tienes un depósito de 300 litros que se calienta con placas solares en el que la temperatura pueda rondar los 40ºC, entonces eso puede ser un foco de infección, y para evitar riesgos, ese agua debes pasarla por un termo a 60ºC antes de consumirla.

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  12. Hola! Tengo una caldera sime que se puso junto a onstalación nueva hace dos años. El caso es que aquí hay mucha cal y instalé un descalcificador de esos que convierten la cal en aragonita. Esta empresa que me lo vendió me insiste en que para que funcione la caldera ha de trabahar a temperaturas inferiores a 60 grados, pero no lo consigo. Siempre se pone a 70 geados o más aunque ponga el termostato a 40. Sigo teniendo cal y además piedras de aragonita que me obstruien los grifos y duchas. Después de esta parrafada, mi pregunta es, es normal que la caldera se ponga a 70 grados o más o puede ser culpa del dichoso descalcificador? Muchas gracias.

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    • Si se reduce mucho la presión del agua -debido tal vez a un manguito retorcido, es posible que se caliente de más. Pero pueden ser muchas otras cosas: fallo del termostato, de la centralita, inyectores de gas natural mientras usas butano/propano, etc.

      Si ves un manguito estrangulado o retorcido, no busques más, que es eso. Si todo parece normal, puedes probar a “puentear” el descalcificador.

      Por cierto, lo único que recomendamos nosotros para reducir la formación de cal es un dosificador de polifosfato para el agua de la ducha, o un descalcificador de los de verdad (los de 500€ para arriba) para aguas de beber. Eso de la aragonita me huele raro.

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    • He vuelto a leer tu consulta, y me surge una duda. ¿Has limpiado las tuberías con ácido antes de poner ningún descalcificador?
      Un descalcificador no limpia las incrustaciones de cal, tan sólo las previene. Si no lo has limpiado con ácido te estará saliendo muy poca presión y de ahí el problema.

      Después de limpiadas, lo que recomendamos poner es un dosificador de polifosfato para prevenir futuras incrustaciones. Lo que hace el polifosfato es añadir sales al agua, de modo que la concentración de sales es tan alta que el calcio iónico no logra solidificar. El problema del polifosfato es que no se puede beber y que tienes que estar añadiendo sales cada tres o cuatro meses, según tu consumo, pero es la opción más barata y por eso es lo que instala la mayoría de la gente.
      Las historias magnéticas no me convencen; pienso que, en caso de que funcionen, sólo lo hacen en las proximidades del cacharro. Para que algo se pueda quedar imantado de forma permanente, debe estar en estado sólido, y los iones de calcio en agua se comportan como líquido.

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  13. Hola, enhorabuena por el post, muy interesante, y sobre todo la conversación q tenéis formada en los comentarios! ahora sé cosas q no sabía.
    Un saludo.

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