Configuración ideal aerotermia con suelo radiante para el verano

[erneuerbar]

Si la temperatura de impulsión la tienes configurada a 15 grados y la real unas veces la tienes a 18,5 y otras a 17, parece ser que el control de punto de rocío está funcionando y haciendo su trabajo.

El punto de rocío se calcula en función de la temperatura y humedades relativas interiores, evidentemente el cálculo se basa en los datos obtenidos en el punto de medición, que puede que no sea la propia buhardilla, estoy hay que tenerlo en cuenta.

Si hay control de rocío, me imagino que lo normal sería que el control tomara el mayor valor entre la temperatura de impulsión fijada (15 grados en tu caso) y la calculada por el control, por eso en tu caso, te va variando la temperatura de impulsión real.

Lo que no me cuadra es que estando en Madrid, con una humedad relativa entiendo que baja, que el punto de rocío calculado sea mayor que esos 15 grados prefijados.

Si quieres hacer un experimento, de forma controlada, si tienes oportunidad de inhabilitar el control de rocío y probar a impulsar a piñón fijo a un valor algo conservador como 16 grados y ver que pasa... Si condensa, si no condensa, si la temperatura real son esos 16 grados (o un poco más) pero de forma más o menos constante... pero siempre con un ojo puesto en la condensación.

 

[nachop]

Si impulsa a 15 y vuelve a 18,5 es debido a .... Que se calienta!! y se calienta porque hay algo que está más caliente y le está transfierendo energía (de lo acaliente a lo frío) es así de simple.

¿Y por qué está caliente? porque algo lo está calentando: Temperatura exterior. ¿Y por que calienta la temperatura exterior la casa si está bien aislada? Porque NO está bien aislada.

¿Y por que bajó de 18,5º el retorno a 17º? Aquí elucubro: porque ya llevaba unas cuantas horas robando calor a lo caliente y ya se habían equilibrado temperaturas del fluido con el forjado.

¿Entonces que debo hacer? Creo que varias cosas (hablo desde mi experiencia con una instalación que tuve que ajustar a base de pruebas varias y que ahora la tengo perfecta). Que me corrijan si meto la pata:

1) Mantenerla todo l oque puedas en marcha y aprovechar la inercia. No trabajar a trompicones un rato a 15º y luego apagada... En mi caso, se enciende a las 7:00 AM y se apaga a las 24:00
2) darle una vuelta al tema del aislameinto de la planta bajo cubierta... que te hagan una cata o varias catas y te miren si pueden inyectar aislante. Dale una vuelta también a tapar los velux con cortinas oscurecedoras, o mejor aún una persiana exterior... (en el coche, que está acristalado, cuando lo dejas al sol hace calorcito dentro, pues con los veux ídem en la buardilla) y eso mete muuuucho calor.
3) Mirar a ver si con un split sobre las escaleras puedes enfriar un poco la planta de arriba y lo que sobre irá pabajo. El sistema te lo agradecerá y llegarás alguna ves a temperatura objetivo. No hace falta poner una bestia y tenerlo a 20 grados. En mi caso lo dicho, a 25ª constante y muchas veces el compresor está parado y simplemente recircula aire.
4) sectorizar (sin pasarse) cada planta debería tener UN termostato y UNA valvula (no doscientas). Así puedes tener plantas enteras cerradas, sotano y baja p. ej. por que han alcanzado tempreatura objetivo y todo el flujo se irá para las plantas que siguen demandando frio. La de arriba en verano será la úñtima en cerrar...
5) Caundo se vayan cerrando valvulas de las distintas plantas... cada vez tendrás menos volumen de agua disponible en el circuito apra la máquina y eso a acabar provocando encendidos y apagados constantes del compresor... Y eso no es bueno. Eso se arregla con más volumen de agua. Como no puedes aumentar el diametros de tubos ni inventarte plantas lo suyo es añadir un depósito de inercia, no de 15 o 20 l, sino de todo lo que puedas que serán 50, 75, 100.

 

[nachop]

Si la temperatura de impulsión la tienes configurada a 15 grados y la real unas veces la tienes a 18,5 y otras a 17, parece ser que el control de punto de rocío está funcionando y haciendo su trabajo.

El punto de rocío se calcula en función de la temperatura y humedades relativas interiores, evidentemente el cálculo se basa en los datos obtenidos en el punto de medición, que puede que no sea la propia buhardilla, estoy hay que tenerlo en cuenta.

Si hay control de rocío, me imagino que lo normal sería que el control tomara el mayor valor entre la temperatura de impulsión fijada (15 grados en tu caso) y la calculada por el control, por eso en tu caso, te va variando la temperatura de impulsión real.

Lo que no me cuadra es que estando en Madrid, con una humedad relativa entiendo que baja, que el punto de rocío calculado sea mayor que esos 15 grados prefijados.

Si quieres hacer un experimento, de forma controlada, si tienes oportunidad de inhabilitar el control de rocío y probar a impulsar a piñón fijo a un valor algo conservador como 16 grados y ver que pasa... Si condensa, si no condensa, si la temperatura real son esos 16 grados (o un poco más) pero de forma más o menos constante... pero siempre con un ojo puesto en la condensación.

Creo que habla de la tempreatura de retorno.

 

[erneuerbar]

Ahora mismo, la temperatura de impulsión está a 15 y la real (no se si se denomina retorno) es de 18,5

Creo que habla de la tempreatura de retorno.

Habla de real y de retorno en la misma frase refiriéndose a la misma temperatura. Copio y pego arriba.

 

[jmchem]

Hola.

Habla de real y de retorno en la misma frase refiriéndose a la misma temperatura. Copio y pego arriba.

Si, me refiero a la misma temperatura cuando hablo de real y retorno.

Sobre el resto de cosas, voy teniendo claro algunas (intentar aislar, persianas en las velux), porque la parte de configuración (bomba, caudalímetros, etc) creo que ya más no puedo hacer.
Sobre poner zonas, no parece mala opción, pero ahora mismo con este calor, en el momento que se corta la planta baja, se nota enseguida el calor, así que entiendo que para refrigeración no parece buena idea zonificar (tengo termostatos en cada habitación, pero están todos "desactivados"); esto último no lo descarto y haré alguna prueba para ver el resultado.

Gracias.

 

[erneuerbar]

Si, me refiero a la misma temperatura cuando hablo de real y retorno.

Es que de ahí viene la confusión. En en el caso de mi aparato de aerotermia, por un lado tengo la temperatura de impulsión objetivo (en tu caso los 15 grados), por otro lado la temperatura real es a la que realmente se impulsa el agua, que en mi caso con control de punto de rocío, puede ser algo mayor que la temperatura objetivo y finalmente tienes la de retorno que es la temperatura a la que vuelve el agua después de recorrer el circuito e intercambiar la temperatura como indicaba @nachop en su post.

Por eso sería interesante saber si los 18 y 17 grados corresponden a la temperatura real que entra en el circuito o la temperatura a la que lo abandona.

 

[jmchem]

Hola.
En la app, marca como temperatura real los 18º. He estado hablando con el técnico y parece que no hay forma de cambiar el control de punto de rocío, o al menos es lo que me ha dicho.

Me ha dado 2 opciones para mejorar esa temperatura.
Opción 1: bajar temperatura de consigna
Opción 2: cambiar una configuración sobre el tipo de refrigeración (por superficies o por ventilador)

De momento, al bajar la temperatura de consigna, a bajado la temperatura real a 17º - 17,4º. Voy a seguir estando al tanto y realizando pruebas.

Gracias.

 

[erneuerbar]

Pues en este caso parece ser que los 17 y 18 grados son temperaturas de ida, no de retorno.

Tu máquina es una Stiebel Eltron. @Eco-Calderas las conoce muy bien, si tienes suerte y se pasa por el hilo seguro que te va a aclarar muchas dudas.

 

[ANIKILLL]

Si impulsa a 15 y vuelve a 18,5 es debido a .... Que se calienta!! y se calienta porque hay algo que está más caliente y le está transfierendo energía (de lo acaliente a lo frío) es así de simple.

¿Y por qué está caliente? porque algo lo está calentando: Temperatura exterior. ¿Y por que calienta la temperatura exterior la casa si está bien aislada? Porque NO está bien aislada.

¿Y por que bajó de 18,5º el retorno a 17º? Aquí elucubro: porque ya llevaba unas cuantas horas robando calor a lo caliente y ya se habían equilibrado temperaturas del fluido con el forjado.

¿Entonces que debo hacer? Creo que varias cosas (hablo desde mi experiencia con una instalación que tuve que ajustar a base de pruebas varias y que ahora la tengo perfecta). Que me corrijan si meto la pata:

1) Mantenerla todo l oque puedas en marcha y aprovechar la inercia. No trabajar a trompicones un rato a 15º y luego apagada... En mi caso, se enciende a las 7:00 AM y se apaga a las 24:00
2) darle una vuelta al tema del aislameinto de la planta bajo cubierta... que te hagan una cata o varias catas y te miren si pueden inyectar aislante. Dale una vuelta también a tapar los velux con cortinas oscurecedoras, o mejor aún una persiana exterior... (en el coche, que está acristalado, cuando lo dejas al sol hace calorcito dentro, pues con los veux ídem en la buardilla) y eso mete muuuucho calor.
3) Mirar a ver si con un split sobre las escaleras puedes enfriar un poco la planta de arriba y lo que sobre irá pabajo. El sistema te lo agradecerá y llegarás alguna ves a temperatura objetivo. No hace falta poner una bestia y tenerlo a 20 grados. En mi caso lo dicho, a 25ª constante y muchas veces el compresor está parado y simplemente recircula aire.
4) sectorizar (sin pasarse) cada planta debería tener UN termostato y UNA valvula (no doscientas). Así puedes tener plantas enteras cerradas, sotano y baja p. ej. por que han alcanzado tempreatura objetivo y todo el flujo se irá para las plantas que siguen demandando frio. La de arriba en verano será la úñtima en cerrar...
5) Caundo se vayan cerrando valvulas de las distintas plantas... cada vez tendrás menos volumen de agua disponible en el circuito apra la máquina y eso a acabar provocando encendidos y apagados constantes del compresor... Y eso no es bueno. Eso se arregla con más volumen de agua. Como no puedes aumentar el diametros de tubos ni inventarte plantas lo suyo es añadir un depósito de inercia, no de 15 o 20 l, sino de todo lo que puedas que serán 50, 75, 100.

+1

Totalmente con una pistola infrarroja de 20 euros sería suficiente para rastrear un poco la temperatura..... si no quiere dejarse +100 pavetes en una termica de aliexpress. (suelen ser jodidamente caras, las camaras. )

Imagino que entra el sol por 3 ventanales, y ahí es donde calienta el suelo, y el agua.

 

[jmchem]

+1

Totalmente con una pistola infrarroja de 20 euros sería suficiente para rastrear un poco la temperatura..... si no quiere dejarse +100 pavetes en una termica de aliexpress. (suelen ser jodidamente caras, las camaras. )

Imagino que entra el sol por 3 ventanales, y ahí es donde calienta el suelo, y el agua.

Hola.
Tengo una pistola que mide la temperatura, esta tarde noche cuando baje la temperatura de la buhardilla lo miraré (aunque no se muy bien "que tengo que mirar").

1 Velux está al oeste y 2 al este, y aunque tengo bajada la cortina interna, me temo que no hace mucho.

Gracias.

 

[ANIKILLL]

Hola.
Tengo una pistola que mide la temperatura, esta tarde noche cuando baje la temperatura de la buhardilla lo miraré (aunque no se muy bien "que tengo que mirar").

1 Velux está al oeste y 2 al este, y aunque tengo bajada la cortina interna, me temo que no hace mucho.

Gracias.

TEmperatura pared, temperatura de la zona cuando da el sol al suelo,
Mira los marcos de las ventanas,
Con eso tendrás una idea.

Lo complicado de las pistolas que depende de la superficie mide bien o mal, por ej si mides en una superficie plateada, y no configuras, te va poner la mitad de grados.

A la hora de la comida la uso yo , cuando marca 110 grados, se que son mas de 200 grados, y es mi momento para echar la carne a la inoxidable sin que se pegue.

 

[Eco-Calderas]

Hola perdonarme pero no tengo mucho tiempo para pasar por aquí a menudo...

Sobre la planta de arriba la solución pasaría por poner un termostato y unos cabezales pero que cierren solo la mitad de anillos, para no crear mucho cambio de caudal y que tampoco se quede a cero la entrega. Eso para invierno.

En verano pues la cosa de siempre en Madrid, o son casas muy bien aisladas o el suelo ahí arriba con 40 dándole el sol, no llega a dar el mismo confort que en las plantas de abajo. Esto hasta que no se prueba no se puede saber por mucho estudio que te hagan... hay gente que le basta y otros que no. Hay casas y casas...

Hoy me han llamado/escrito unos 8 usuarios de Madrid con la misma película, y es que estas olas de calor son tremendas y a mucha gente hay que darles una vuelta de tuerca a los parámetros.

1º eliminar programaciones es vital, porque de noche los equipos ganan terreno al calor y blindan para el día siguiente. Es como una batalla que el calor siempre quiere entrar y el frío se lo impide, y están siempre empujándose uno a otro. Si por la noche que es cuando el frío gana mas fuerza y el calor la pierde, apagamos, mal... porque es cuando el frío gana terreno para el día siguiente.

2º verificar parámetros y potencia, a veces en equipos que sufren cortes de luz, pueden perder datos y cambiar a curvas y demás algo mas livianas o comunes.

3º sobre el salto térmico ida - retorno, un salto de 4 o 6 está bien... pero si una aerotermia digamos que su curva le dice, ponte a 15 pero ves que la maquina se queda en 17 y modula, es porque hay factores externos que pueden afectar como clima, caudales es ese momento, etc...

Si es un equipo Stiebel Eltron sin inercia y tiene bomba WILO de Stiebel, es modulante a placer y no hay que cambiarle los registros según diga Chatgpt porque se pierde eficiencia. Si STE tiene una cosa buena es el SCOP y para ello es fundamental el control de velocidad.

Si gusta usar la IA al menos que sea la de la APP del sat en: sat.vag.es que está entrenada por nuestro equipo.

Saludos