¿Suelo radiante o radiadores? Sal de dudas

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Una duda muy frecuenta a la hora de elegir un sistema de calefacción es sobre el elemento distribuidor de calor ¿Suelo radiante o radiadores?, así que en este post vamos a intentar aclarar las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

Radiadores o suelo radiante

En primer lugar habría que aclarar un concepto clave, el suelo radiante o los radiadores son solo los elementos de distribución de calor y pueden ir asociados a diferentes sistemas de generación térmica: bomba de calor, calderas de gasoleo o gas, biomasa, geotermia, etc. 

—Oye Nergizo, ¿es barata la calefacción por suelo radiante?

—Depende Fulgencio, si calientas el agua con resistencias es carísimo, si lo haces con agua termal es gratis

Pasemos a analizar algunos pros y contras del suelo radiante y los radiadores:

 

Inercia térmica

El suelo radiante es un sistema de distribución de alta inercia térmica, principalmente debido a que calienta toda la masa del suelo para que este a su vez caliente el aire de la vivienda.

Si tengo la vivienda a 14ºC y pongo en marcha mi sistema de calefacción con suelo radiante tardaré bastante más tiempo en logar una temperatura ambiente de 21ºC que si tuviera radiadores, por ello el modo de utilización del suelo radiante es mantenerlo continuamente encendido en época de frío, esto no quiere decir que vaya a consumir más ya que el termostato ambiente regulará los arranques/paradas del sistema.

Radiador

En base a esto podemos afirmar que si eres una persona que está poco tiempo en casa quizás el suelo radiante no sea lo más adecuado para ti. Pongamos el ejemplo de una familia que dejan la vivienda a las 8:00h y no vuelven hasta las 20:00h (this is Spain!), si tuvieran suelo radiante estarían manteniendo la casa a 21ºC durante esas 12h solo por el hecho de encontrarla caliente al llegar, mientras que con una calefacción por radiadores con una simple arrancada programada a las 19:00h podrían obtener el mismo efecto.

Para paliar este efecto a veces se utilizan consignas de temperatura flotantes en instalaciones de suelo radiante: mientras no estoy en casa 18ºC y cuando estoy 21ºC.

Por el contrario si tu vivienda está ocupada todo el día o gran parte del mismo quizás el suelo radiante sea lo más adecuado.

 

Confort

Sin lugar a dudas aquí el suelo radiante es el rey, como ya sabéis el aire caliente pesa menos que el frío, por lo tanto al calentar el suelo conseguimos una distribución del calor de abajo hacia arriba perfectamente homogénea por toda la superficie de la vivienda, lo que consigue un grado de confort muy bueno.

Difusión suelo radiante

Por el contrario los radiadores son sistemas de distribución de calor puntuales, por lo que cuanto más cerca estés del radiador mayor temperatura te encontrarás, aunque si están bien distribuidos no debería llegar a ser incómodo. Otro punto en contra es que la emisión de calor de un radiador no ayuda tanto a mantener la parte baja (pies) caliente, por lo que la sensación no es la misma que con suelo radiante.

Un problema común en instalaciones de suelo radiante es que se envíe agua al suelo a demasiada temperatura, generando disconfort y problemas circulatorios en las piernas de los usuarios, la solución es sencilla, bajar la temperatura a esos 35ºC-40ºC.

suelo radiante seccion
 

Precio

Aquí los radiadores ganan por goleada, el coste del suelo radiante puede fácilmente triplicar al de los radiadores. Recuerda que no estamos hablando del sistema de generación térmica (caldera, bomba de calor, etc.) si no del precio del sistema de distribución de calor.

dinero

Únicamente se podrían igualar algo los importes en caso de optar por radiadores de diseño de marcas Premium, que aumentan mucho el precio frente a los radiadores tradicionales de aluminio.

 

¿Cuál consume más?

Vamos con lo que más gusta a los Nergizos, el tema de la eficiencia energética y el consumo de energía/dinero. Como hemos dicho, el suelo radiante y radiadores son solo elementos de distribución de calor, hay que ir al sistema de generación térmica para poder evaluar cuál consume más.

Uno de los puntos más importantes es que el suelo radiante es un sistema que funciona con agua caliente a baja temperatura (35ºC) mientras que los radiadores tradicionales funcionan con agua a alta temperatura (70ºC), a excepción de los radiadores de baja temperatura (ver este post). Una vez dicho esto vamos a ver los principales sistemas de generación térmica que podemos usar con radiadores y suelo radiante:

  • Aerotermia: Son equipos diseñados para trabajar con agua a baja temperatura (40ºC) y ahí es donde dan su mejor rendimiento, por lo tanto son buenos amigos del suelo radiante. No son capaces de calentar agua a 70ºC sin sistema de apoyo así que no se pueden usar con radiadores tradicionales. Aquí hay excepciones: los radiadores de baja temperatura y los equipos de aerotermia de alta temperatura, aunque en estos últimos no encontraremos buenas eficiencias térmicas.

hitachi yutaki s80 aerotermia

  • Geotermia: Al ser un equipo basado en el funcionamiento de la bomba de calor le sucede lo mismo que a la aerotermia, así que se puede aplicar lo del apartado anterior.
  • Caldera de gas de condensación: Este tipo de calderas se pueden utilizar tanto con radiadores como con suelo radiante, aunque consiguen mejor eficiencia energética con el segundo ya que el rendimiento de la caldera mejora mucho cuando se utiliza a baja temperatura, ya que es capaz de aprovechar el sistema de condensación.
  • Otro tipo de calderas de no-condensación (pellets, gasóleo, gas…): Pueden usarse con ambos sistemas (suelo y radiadores) pero no vamos a conseguir mucho ahorro con el suelo radiante ya que este tipo de calderas no mejoran su eficiencia con temperaturas de agua bajas (40ºC) frente a altas (75ºC). Este punto es importante ya que hay gente que nos ha preguntado si va a conseguir un ahorro quitando sus radiadores y poniendo suelo radiante, si su caldera no es de condensación el ahorro no va a ser apreciable.

84 Comentarios

  1. Hola,
    una pregunta que me surgió ayer sobre calefacción de suelo radiante.
    Entiendo que se instala en todo el suelo de una habitación.
    Al poner los muebles, ¿qué efecto tiene en el rendimiento el área cubierta por ellos? ¿lo empeora? ¿el calor los estropea?
    Gracias.
    Un saludo Nergiza!

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    • El calor no debería superar los 40ºC así que no van a estropearse, lo que sí sucede es que en esa zona se pierde emisión de calor, aunque como hemos dicho es un sistema de alta inercia, por lo que su misión es calentar todo el suelo en general, esa parte que esta cubierta también contribuiría algo a calentar el resto del suelo.

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  2. Carlos, sería interesante que ampliaras la información del suelo radiante cuando se utiliza para frío con el sistema de aerotermia.
    Un saludo.

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  3. Hola,

    Tambien es posible utilizar los radiadores de aluminio a baja temperatura.
    Despues de hacer la reforma de la casa aislando todo en interior impulsamos a 35 grados a los radiadores que habia instalados antes. Incluso en dias de maximo frio mantiene los 21 grados sin superar los 40 grados de impusion.
    En usa casa sin aislar solo habria que aumentar el numero de elementos. Es una solucion economica.

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    • Cierto, pero los radiadores darán menos de la mitad de la potencia térmica que a 70ºC, otra cosa es que antes estuvieran sobredimensionados o si, como es tu caso, has disminuido la demanda térmica aislando la vivienda.

      Lo normal es que si bajas al temperatura de impulsión de 70ºC a 35ºC se queden cortos.

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      • Cierto. Por eso para trabajar con calderas a baja temperatura y radiadores de aluminio sin modificar la demanda se puede duplicar el número de elementos. Aquí no fue necesario, la demanda bajo al 35% .

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    • Poner un suelo radiante eléctrico es (creo) la mayor aberracion energetico-eficientista que se puede perpetrar…
      Casi tanto como dejar las ventanas abiertas para quitar el exceso de calefaccion…

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    • Más bien esto es al revés, antes se montaba hilo eléctrico y ahora suelo radiante de agua, mucho más eficiente si se calienta el agua con bomba de calor.

      Cosas de la era pre-2008 o “todo-vale-age”

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      • Justo después de escribir andaba pensando que en realidad eso sería un radiador, no un sistema de climatización porque en realidad no podría refrescar el ambiente… A fin de cuentas tendrías que tener un aire acondicionado igualmente… Por lo que queda el eléctrico como sistema “inferior”…

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        • Tampoco creo q pudieses “refrescar” con suelo radiante.
          Tendrias problemas de humedad en los suelos, o complementarlo muy bien con deshumidificadores.
          Aparte de que orobalemente tendrias un problema de “pies frios y cabeza caliente” 🙂

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          • Con lo claro que tenía yo lo del suelo radiante jajajaja cada vez lo veo más negro jajajaja Parecería una cocacola todo sudado el suelo… Supongo que lo suyo entonces es la ventilación mecánica… Sin radiadores, ni suelo radiante, ni nada… Quizá añadiendo humidificadores…

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    • Viví en un piso con suelo radiante por resistencias construido hace 25 años. Era una burrada de consumo y con una inercia térmica de 48 horas, imposible de gestionar. Dejamos de usarlo.
      La única explicación de que se instalase es que el arquitecto recibiese algún incentivo por parte de Endesa.

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  4. Hola Carlos!
    Artículo muy interesante como siempre. Me surge una duda referente a la parte final cuando indicas que en calderas de gasóleo por ejemplo no mejoran su eficiencia con temperaturas de agua bajas (40ºC) frente a altas (75ºC).
    ¿Realmente no se reduce el consumo dejando la temperatura de impulsión un poco más baja (55º) y que las bombas funcionen durante más tiempo?
    Gracias!

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    • Hola Albert.

      Sí se reduce el consumo bajando la temperatura del agua, pero como los radiadores darán también menos potencia calorífica al final la eficiencia es la misma.

      La posible diferencia serían las pérdidas de calor en las tuberías, que son superiores a 80ºC, aunque si esas pérdidas van a la vivienda tampoco se “pierden”.

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  5. El tema de la condensación cualquier instalador lo soluciona o bien con mas metros de tubo para que no baje tanto la temperatura o bien con una sonda de punto de rocio o mejor una mezcla de las dos cosas.

    El gran problema es que al contrario que con el calor el aire enfriado al contacto con el suelo no crea corrientes sino que, al contrario, siempre tiende a quedarse abajo con lo que tienes que tener obligatoriamente sistemas para recircular el aire.

    En el trabajo lo tenemos en algunas zonas y para el invierno es genial pero para el verano no sirve.

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    • Si pones una sonda de temperatura de rocío y esta dice que la temperatur de rocío es 19ºC (30ºC 52%) e impulsa agua a 21ºC para no bajar de ahí, entonces no tienes a penas efecto refrigierante. ¿Solucionas el problema de la condensación? Sí, pero a costa de no enfriar.

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  6. Carlos: Si, por eso no es eficiente para el frio. .

    Iván: Correcto, y por lo que he leído en mas de un sitio lo han hecho. Pero claro, hay que tener doble circuito con lo que pierdes la ventaja de usar una sola instalación todo el año, los costes se multiplican y la amortización es para echarse a llorar.

    Todo no se puede tener

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    • Como usuario de suelo radiante desde hace años, lo recomiendo totalmente. Además de porque es confortable, en el tema de eficiencia/ahorro también es muy rentable. El problema del coste de inversión si haces números compruebas que no se tarda tanto en amortizar. En mi caso:
      -Casa de 150m2 de planta con suelo radiante, donde el 65% del suelo está permanentemente climatizado (hab vacías no)
      -Alimentado por bomba de calor COP-(3,5-4,0) en calefacción.
      -Combinado para dar servicio también al ACS, y al aire acondicionado.
      -Teniendo en cuenta que tengo 5,75kw contratados y TODO es eléctrico en mi casa (no hay nada por gas)
      -Mi gasto mensual de electricidad es de media 105€
      -En casas similares de vecinos, entre gas y luz se gastan los 300€ de media, y tienen tarifas normales(comprobado).

      La garantía de los conductos está en 15 años para roturas, pero al ser conductos “protegidos” es complicado que se produzcan si la instalación está bien hecha.

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      • Estoy evaluando la instalación de suelo radiante con Aerotermia, sería en una vivienda de 120m útiles, pero me da algo de miedo los Kw que consumiria una instalación de este tipo para calefactar ese espacio. La casa estaría muy bien aislada y el clima es suave, costa de Coruña. No se si podrias orientarme con consumos mensuales y animarme finalmente a decantarme por este sistema para acs+calefacción. Gracias.

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        • Hola, yo terminé poniéndolo en Curtis. Paso muchas noches en Coruña y es muy raro que los días de más frío baje el termómetro de 5 grados. Revise muchas fichas técnicas y alguno como el Mitsubishi con sistema Zubadan te mantiene la potencia hasta -15 grados. También es de los que más cop ofrece a 0 grados. Si lo instalo en casa será uno de esos. Aquí llegamos a 0 grados normalmente.

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        • En invierno con clima templado y una superficie calefactada las 24h de 120m2 (que es mi caso) gasto de media 105€/mes al año con PVPC y discriminación horaria. el problema de esta solución es la inversión inicial. Mi caso no vale de ejemplo, porque soy un animal de bellota, pero por presupuestos comparados y demás, yendo a lo básico y estimando el sistema de regulación por termostatos.
          -Suelo+obra 3000€
          -Suplemento del cumulador para ACS 600€
          -Regulación y control (100€ por zona)
          -Bomba de calor de 3000w COP >3 (2000€)

          Todo esto aproximado por supuesto. Si comparo el gasto energético de mis vecinos con el mío donde les saco unos 120€/mes de ahorro el sistema se amortiza en 2,5 años (suponiendo el coste de radiadores y acumulador de ACS de 3000€).

          Son cuentas gordas y dependen mucho de la habilidad para buscar precios de instalación y obra decentes. Pero vamos, 2,5 años de diferencia entre una y otra instalación cuando te debe durar más de 15 años… no hay color.

          Es opinión como usuario, si hay por aquí técnicos o instaladores te pueden asesorar mejor que yo.

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      • Hola . Es un piso ? 3.000w de calor me parece muy poco . Y si se trata del consumo de la bomba de calor el precio me parece muy bajo …

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  7. Yo el “miedo” que le tengo al suelo radiante son las reparaciones en caso de fuga. Hay que levantar una gran sección de suelo para buscar la avería, y eso si la “ves” porque una fuga pequeña puede estar años provocando una humedad sin ser detectada.

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  8. He instalado este año el suelo radiante, y solo puedo decir que es muy confortable. Tengo termostatos en cada dependencia, y temperatura temperatura deseada en cada una de ellas. Lo tengo con bomba de calor. La instalación es cara pero, estoy contentísimo. Aún no os puedo hablar de consumos porque llevo poco tiempo pero, lo recomiendo.

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  9. Hola,tengo una duda sobre el suelo radiante y es que si tengo mi piso con instalacion de suelo radiante y quiero mover la distribucion de unas habitaciones separadas po tabiques de carton yeso,hay algun problema??? Es que en un futuro debo hacer reformas y mover 2 paredes.

    Gracias!

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    • Mediante una cámara térmica puedes ver dónde están los tubos . Así sujetar los soportes del tabique al suelo sin perforar los tubos . Necesitaras poner un acabado nuevo en el suelo al quedar las marcas del tabique anterior.

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  10. Hola buenas, quería comentar una duda, he comprado un adosado de dos plantas que esta en construcción y me ofrecen como mejora el suelo radiante, sino lo que viene es calefacción con radiadores con caldera de gas, me han presupuestado y me sale por unos 3700 € las dos plantas con los conductos y cambiar a suelo porcelánico la planta baja, ya que lo que trae es tarima y me han dicho que no va bien, en la planta de arriba he pensado dejarla de momento, la casa es en Getafe, zona Sur de Madrid, la calefacción la suelo tener siempre a 18 y ya por la tarde cuando llegamos la subimos, que me aconsejáis, merece la pena el suelo radiante o me quedo con los radiadores y me ahorro ese dinero jejeje.
    Gracias, un saludo.

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    • El suelo radiante mejora la eficiencia del sistema si la caldera es de condensación, ¿es así? sí es así tendrás que plantearte si un consumo algo más bajo y el confort del suelo radiante merecen la pena por esa cantidad. Si tu idea es mantener la casa a esos 18ºC todo el día y luego subirlo al llegar creo que sí sería buena idea si te lo puedes permitir.

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      • Sí, la caldera es de condensación, lo que pasa que al llegar a casa yo ahora la subo y en poco tiempo aumentan los grados, y no se si con suelo radiante tendría que programar antes de llegar a casa, como dicen que tarda más en calentar, no se si me explico, y luego como en la planta de arriba quiero dejar la tarima tengo la duda si se calentará bien esa planta, en la memoria de calidades me indica también que lleva captador solar para cubrir demanda de agua sanitaria y apoyo a caldera que imagino que influirá también.

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        • No confundas subir los grados del termostato con subir los grados del agua de calefacción, es diferente.

          Lo de la tarima no te puedo decir, aunque el calor de abajo siempre va a subir y apoyar lo de arriba.

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          • Aunq no subas los grados de impulsion la necesidad de potencia sucede porque hay mucha demanda para recuperar los grados perdidos. Una casa de 50 m2 con suelo radiante suele gasta la mitad que otra casa con el mismo sistema pero con 100m2 . Aunque las dos tengan una impulsion de 35 grados.

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  11. El suelo debes dejarlo todo el dia a la misma temperatura y los radiadores igual . Todos los grados que pierde poco a poco en las horas que no esta a la maxima temperatura que le vas a poner los va a intentar recuperar a tope en menos tiempo. El consumo no baja .

    Arriba si sobredimensionas los radiadores para trabajar a baja temperatura puedes utilizar los mismos grados en la impulsion.

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  12. No se ahorra nada . Si quieres ir de Coruña a Madrid (600 km) en 6 horas te pongo dos ejemplos:
    Puedes ir a 300km a 120 km/h y otros 300 a 80 km/h que llegas en 6 h.
    O puedes ir todo el camino a 100 km/h. Desde luego no vas a gastar más todo el camino a 100. La calefacción es lo mismo .
    Ahora , si en vez de ir en 6 horas vas en 7 ahí si tienes ahorro pq bajas la potencia . Si en vez de tener todo el día a 20 grados lo bajas a 18 grados tienes el ahorro.

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  13. Hay muchos estudios que aclaran que mantener la temperatura cuando no se esta en casa es mas caro que apagar la calefacción y encenderla cuando se esta en casa, el problema del suelo radiante es que tarda mas en generar el confort necesario por eso no es bueno apagarla del todo pero si dejar que baje la temperatura hasta un punto que sea factible la recuperación de esa temperatura en un tiempo no muy alto para que cuando volvamos a casa la podamos tener a una temperatura optima. El ejemplo del viaje de Miguel no vale para esto no es lo mismo calentar que hacer kilómetros.
    Estoy a punto de comenzar las obras en una vivienda unifamiliar de 177 m2 construidos en Zaragoza, estoy convencido en poner suelo radiante y refrigerante con fancoils de apoyo para el verano, si podeis facilitarme que marca y modelo de bomba de calor por aerotermia utilizáis y el grado de satisfacción y el consumo mensual en dinero, os estaría muy agradecido.

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  14. Repito. Aquí hay medidor de potencia en la caldera. Termostaticas en todos los radiadores y termómetros en todas las habitaciones. Gasta lo mismo dejarla puesta 24h que apagarla 5h ( aquí sólo está el salón vacío 8h)
    Tengo mi propio estudio que puede medir todo en mi propia casa.
    La bomba de calor no instale ninguna, pero viendo fichas técnicas solo hay una que según va haciendo más frío aporta mas potencia , la Mitsubishi con sistema Zubadan parece ser la mejor.

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  15. Tengo suelo radiante desde 1982. Las tuberias son de copolimero de polipropileno que era mas barato (y peor) que el polietileno reticulado de ahora. Lleva pues 35 años funcionando. No he detectado fugas. Hasta hace cinco años usaba gasoleo. Ahora una bomba de calor aire-agua de 12kw. La casa tiene 230m2 calefactados en planta y media. He comprobado que el mejor termostato es dejarle a la bomba de calor que actue sola y no apagarla nunca. Quité el termostato ambiente. Ponerle un régimen horario no me redujo el consumo. En verano es estupendo para tener la casa fresca. Me gasta con todo eléctrico (cocina, etc) con tarifa 2.0DHA unos 900€/año. Certificado energético de la casa A (gracias en parte a la bomba de calor.

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    • Muy buen experiencia entonces con el suelo radiante, Tudesco. ¿Puedes indicarnos la zona o las temperaturas mínimas y máximas que se alcanzan en el exterior para hacernos mejor idea? Es que no es lo mismo Cantabria que Extremadura, ni costa que montaña o meseta interior… creo que la zona climática es un buen indicativo para elegir sistema de calefacción.

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  16. Tengo un registrador de temperatura exterior y oscila entre -6ºC (este año, pero los anteriores -2ºC y siempre pocos días) y +41ºC de pico, pero realmente en promedio del invierno está a 5ºC y en verano 30ºC. No he notado pérdida de confort los días superfríos, solo que la bomba no ha parado por la noche.
    Puedo aportar la curva de consumo de la bomba, pero el blog no me lo permite. Si se me dice cómo, lo haré.
    La bomba de calor con suelo radiante no tiene rival. He pasado de 3500€/año por gasóleo y electricidad a 900€ solo electricidad. Inconvenientes de la bomba: tiene una resistencia de apoyo de 3kw para el ACS. Hay que tener cuidado no coincida con el horno o con los periodos de calentamiento del ciclo de lavado o lavado y secado del lavavajillas (que duran unos 20 minutos). Eso es para mantener baja la potencia contratada. Como el ICP salta cuando hay un exceso mayor de un cuarto de hora, salta pocas veces si se va al limite.
    Peor es si conecta la resistencia de apoyo de 6kW para calefacción, pero eso sucede solo si se apaga en invierno por un viaje, y al volver la casa está helada. Para esos casos lo mejor es dejarla puesta o, en mi caso, usar la anterior instalación de gasóleo para alcanzar el régimen permanente.

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    • UF, Brutal !!! 🙂
      Te invito a pasar por el foro de Nergiza para que comentes tu experiencia, pegando los datos que creas conveniente, aunque solamente con la opinión de estos dos comentarios ya es más que suficiente para que cualquier otro usuario que lo esté meditando pueda decantarse por este sistema.

      https://nergiza.com/foro/energia/aerotermia.14/

      Igual un depósito de inercia complementado puntualmente con un calentador de gas (butano/propano por ejemplo) puede subsanar las conexiones de las resistencias de apoyo. No sé, sólo es una idea, no soy experto…

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    • Una consulta , todo los picos abajo y arriba de madrugada el día 28 que son ? Arranques y paradas pequeños ? Es invertir ? No puede trabajar por lo menos al 50% de su potencia ? Veo que el 18 de madrugada funciona siempre al 100% .

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  17. Bueno, solo puedo dar mi interpretación, al tener acceso a las curvas de todos los días.
    He añadido un “zoom” de la curva. Parece como si se iniciara un pequeño desescarche y después volviera a la normalidad. En un día frio hace poco si he visto, por casualidad porque estaba en el sótano, como de repente ha hecho un ruido un poco extraño y de intensidad media, y saliendo a la calle he visto como desbordaba el desagüe de la unidad externa (se obstruye con frecuencia por las hojas de los árboles que se cuelan y se pudren en la bandeja de recogida de aguas de condensación) y fluía una corriente de agua como de un grifo abierto (poco rato).

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  18. Releído el mensaje veo que se me pregunta si es INVERTER. Lo es.
    Respecto a la potencia a la que trabaja, entiendo que está relacionado con la temperatura externa. Las cifras de potencia nominal se dan con temperatura ambiente de 7ºC. A medida que baja, se consume más porque disminuye el rendimiento de la bomba. La noche del 18/1/17 que se llegó a -6ºC el consumo fue de 2kW durante mucho rato, bajando a 1.7kW las horas centrales del día. Ahora con 11ºC externos consume 1,4 kW.

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  19. Me refería a q poco modula. Tal vez trabajar por el día a 1kw en vez de apagar y encender.
    Si a 11 grados te consume 1.7 kW a -6 no te llega la potencia . Pero será compensada con la inercia del suelo.

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  20. No tengo mas experiencia en INVERTER que mi bomba de calor. Que yo sepa, INVERTER es un término comercial que se refiere a que la alimentación alterna de la red en vez de aplicarse directamente a un motor de CA, se rectifica y esa corriente continua CC obtenida se convierte otra vez en al alterna pero no a la frecuencia de la red 50Hz, sino a una frecuencia variable que permite con su variación controlada modular la velocidad del motor del compresor adaptándolo a las necesidades del momento. Al evitarse las paradas y arranques se eliminan los picos de corriente y se disminuye el consumo. No se si es debido a la inercia del suelo radiante, que es mucha, porque no se comporte como las escaleras mecánicas que van lentas cuando no tienen viajeros y a su ritmo cuando los detectan. Mover la masa de la escalera entiendo es mas fácil si ya está en movimiento, pero en una bomba de calor que consume 2kW con un rendimiento de 10,2 kW de calor a -6ºC y de 1,4kw y 12kW de calor de 7ºC hacia arriba, parece que es mas fácil pararla que forzarla a mantenerse en movimiento.

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  21. Inverter indica que regula la potencia . La mayoría del 50-100% . Por eso me parece extraño eso que hace por el día. Arranca a tope y para. En vez de mantenerse a media potencia . 10 kW de calor a -6 no creo que los de. A -6 te dará 7 como mucho. Que modelo era ?
    Cada 10 grados menos la casa consume el doble de energía o por lo menos la mía funciona así.

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  22. Dado que INVERTER es un término inglés, me remito a https://en.wikipedia.org/wiki/Power_inverter. La versión española es de pena, “as usual”.
    Lo que yo doy son datos medidos, no opiniones. Solo puedo decir que calientan 230metros cuadrados, así que uno puede creer o no en las curvas de los fabricantes, que dicen lo que aporto, pero es bastante probable que sea verdad porque si no, la casa estaría fría.
    No quisiera decir marca y modelo para evitar se confunda con propaganda lo que cuento que es una realidad. Pero vamos, los fabricantes de bombas de calor aire-agua que se vendan en España son menos de diez.

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  23. Claro . Yo te respondo en base a los datos y graficos aportados. Por el dia hace arranques y paradas en vez de regular. Luego me dices que por el dia te consume 1.7kw , con lo que por la noche minimo necesitaria 3.4 kw para ese diferencial de temperatura. La bomba de calor ya no te los puede aportar ya que la maxima potencia consumida a la que llega es 2 kw. Si te lo aportan a mayores las resistencias igual no te figuran en el contador de consumo.
    Nadie le quita meritos , si en una casa de hace años (supongo que con poco aislamiento) te mantiene 20 grados y solo gasta eso es genial .
    Fabricantes hay mucho , pero compresores diria que mas bien hay 4 marcas para todo el mundo.

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  24. Aporto en el foro la curva de rendimiento.
    Las curvas de medida de consumo las hago con Online Energy Monitor Engage Home.http://efergy.com/uk/products/energy-gateways/engage-hub-kit
    Se ha demostrado bastante exacto a juzgar por lo que me cobra la compañía eléctrica.(Tengo otro para medir la totalidad del consumo).
    No busco méritos. He buscado ahorro de costes. Por otra parte quiero ayudar a los que empiezan y dar datos para que puedan elegir bien, ahora que pueden. La casa tiene 35 años. Si no estuviera bien aislada no tendría el certificado de clase A, como comentado. Lo saqué porque prometían una rebaja del 20% del IBI con ese aislamiento, pero la norma se aprobó en 2015 en el Senado a propuesta del PP pero no se ha publicado en el BOE, así que no hay rebaja. Pero vamos, el aislamiento no es nada excepcional: Alumisol en paredes con cámara, manta de basalto entre tabiquillos palomeros y Alumisol entre forjado y madera de 1cm de pino cubriéndolo entre rastreles.
    Dobles ventanas con Climalit de aluminio -con rotura- la exterior y pino la interior.
    Me gustaría mas que dado que los datos son ciertos y medidos se sacara como consecuencia que con el suelo radiante y su inercia el gasto energético es mucho menor del que corresponde a las curvas de rendimiento del compresor según su fabricante.

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  25. Ya he dicho que no quisiera hacer propaganda de una marca. Cuando lo estudié miré entre Daikin y Panasonic. Elegí la que en aquel momento (2011) tenía mejor COP. aunque era ligeramente mas grande la unidad exterior. Después de instalada he visto que no me gusta que no digan lo de que tiene resistencias de apoyo, aunque ya he explicado como resolver el problema. No deja de ser algo de los paises mediteraneos que en vez de cobrarte por el consumo anual te cobran por lo que gastas de pico. Es como si te cobraran por lo que gasta tu coche cuando das un acelerón en vez de por el consumo a los 100km. Está muy bien explicado en esta web con indicación de que nos cobran por la parte fija, que tiene en cuenta solo la potencia de pico, el triple que en los demas paises.
    Otra cosa que espero hayan mejorado con los años es que a la velocidad mas baja de la bomba de circulacion gasta permanentemente 120W, aunque el circuito del compresor esté parado. La bomba de circulación solo se para cuando solo funciona el ACS y ha acabado de calentarla. Entonces consume 40W. Tambien me parece un punto a mejorar y puede que las nuevas lo tengan mas bajo.

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  26. Del 2011 ya hace años . Se puede decir que de las primeras . A mi los datos de potencia que aportas 12 kW a 7 grados me parece imposible y 10kw a -6 aún más imposible . Dado q nos indicas un gasto eléctrico máximo de 2 kW sería un cop 6 a 7 grados y un cop 5 a -6 . Aún está por invertar ese aparato.
    Único que sea geotérmica ????que tb dudaría de ese rendimiento …

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  27. Esto no es un ejercicio académico. Lo que aporto son datos empíricos. Examinémoslos.
    La bomba tiene un COP de 4,67 a 7ºC para los que da 12 kW de calor.
    En una noche fría se ve se ha estabilizado en 2kW de gasto. La temperatura va cayendo según pasan las horas sin sol. Pude ver -por casualidad (foto)- que a las 7:35 marcaba -5,7ºC con 19,4ºC de ambiente en la cocina. Es la habitación que da al Norte y además la tengo regulada algo mas baja porque al haber fuentes de calor en ella sube su temperatura en cuanto se habita. La bomba se autocontrola midiendo la diferencia de temperaturas entre la impulsión y la exterior. La de impulsión tiene mucha inercia por ser suelo radiante, así que aunque fuera se esté a -5,7ºC a las 7:35 (reloj radiocontrolado desde Frankfurt a.M.) hasta las 7:41 no se produce una variación: se conecta el ACS (o desescarche, no lo comprobé visualmente, aunque me parece mas lógico que sea el ACS porque, si estaba en la cocina, seguro que abrí el grifo del agua caliente y se despertó el sistema de calentamiento) y gasta mas durante un periodo que acaba a las 7:53. A las 7:54 se reanuda la función de calefacción y se produce un pico de 2.8 kW hasta las 8:15 en la que baja a 2,36kW hasta seguir en 2kW a las 9:37. No sé que COP tenía en cada momento pero el de -5,7ºC es de 2,78. En el peor de los casos se estaba aportando 2.78×2,8=7,8kW.
    Como decía doy datos. No me los invento, aparte que generar las curvas no sería fácil. Lo único que siento es que al novicio que lea esto le suene a cuento chino gracias a OPINIONES que critican la realidad.
    No soy instalador y no tengo interés personal alguno en favorecer una solución u otra. Esta es la única instalación que he hecho en mi vida y desde luego -a estas alturas- no pienso cambiarme a una casa de nueva construcción que sería la oportunidad de hacer la segunda.

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    • Ya he visto las graficas. Cop 4.6 a 7 grados ya esta bastante bien , la media de mercado es menos eficiente. Luego tiene el problema que algun otro modelo no tiene , cuanto mas frio hace baja de potencia desde los 7 grados. Otras suben de potencia cuanto mas frio hace hasta los -5 , luego empiezan a bajar. La grafica de lineas de temperatura azules que es ?
      Grafico del dia 2 . A la vista queda claro que si en febrero tu sistema no esta funcionando a pleno rendimiento casi todo el dia significa que esta muy sobredimensionado. Te esta haciendo arranques a 1.5kw que es la minima potencia y luego apaga continuamente. Esto hace que cuando llegue abril sea mucho peor .

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  28. Bueno . Veo q ya has bajado 2 kW a la potencia nocturna . Yo sin saber el modelo exacto de la unidad exterior no puedo entender q hace arrancando y parando continuamente durante el día ni cual es la potencia del aparato .

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    • Los equipos inverter no son capaces de regular por debajo del 30% aproximadamente, por lo que si la carga térmica es baja a veces hacen ciclos de arrancada/parada, supongo que será el caso ya que el equipo es de 12kW de potencia térmica y está consumiendo menos de 2kW de potencia eléctrica.

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      • Ese modelo al 30% no baja y al 50% viendo la gráfica tampoco . Parece q lo máximo que da es un gasto de 2 kW + desescarche por resistencia eléctrica ya que llega a 5 kW.

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        • No me suena haber visto equipos de aerotermia con desescarche por resistencia, he visto con apoyo de calefacción por resistencia pero los desescarches siempre los hacen por inversión de ciclo que yo sepa.

          En las gráficas se ven picos de 4,5kW máximo, que bien podrían corresponder al equipo de 12kW de potencia térmica. Por otro lado que el equipo no baje de 1,5kW también lo veo normal, corresponde al 35% de 4,3kW que podría ser el consumo nominal del equipo si se incluye bomba.

          Lo que si me tiene pinta es que, o está el equipo sobredimensionado o la acumulación es pequeña.

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          • Normalmente dan cop 4 a 7 grados. 3kw x 4 : 12 kW. Todas tienen apoyo electrico. Y sin duda no está funcionando todo lo bien que debería. Con un depósito de inercia grande funcionaria mucho mejor . O está bien dimensionada para non hacer arranques y paradas o con mucha inercia para encender cada mucho tiempo.

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            • No todas tienen apoyo eléctrico, hay modelos que no lo tienen o lo tienen solo como opcional, lo que no tiene ninguna que haya visto es desescarche eléctrico, esto solo se usa en instalaciones de frío industrial.

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          • Tengo entendido que todas llevan la resistencia de apoyo. Incluso la Mitsubishi con Zubadan que según todas las fichas técnicas es la que mejor funciona a baja temperatura. El instalador puede configurarlo para que esa resistencia no funcione. También puede hacer que la máquina no mantenga el standby . Pero lo usan con inercias grandes. Desde luego viendo la gráfica dudo que la máquina pueda pasar de 4 kW de consumo . Debe ser la resistencia de apoyo que genera tales picos.

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            • Como veo que interesa, he adjuntado curva de potencia absorbida en el foro.
              Me encanta que entre todos deduzcamos el comportamiento observado.
              Lo que no acepto es que se dude de lo que he publicado.

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            • A veces no me aparece la opcion de responder al ultimo comentario que se hace. Tudesco , nos interesa porque es el sistema que deberiamos usar todos. Si nos envias fotos de la pegatina de la unidad exterior no te imaginas lo facil que seria entender porque hace esos arranques.

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  29. Yo ni bajo ni subo nada. Digo lo que mido. Está claro que una cosa es la potencia nominal a una temperatura externa y otra es lo que la máquina deduce debe aportar teniendo en cuenta los factores existentes. Como se ve en el ejemplo del posible arranque por calentamiento de ACS descrito, al reanudar la marcha para calefacción el ordenador de abordo sube la potencia de 2 kW que había tenido durante horas a 2,8 kW con lo que en el peor de los casos como digo mas arriba se estaban produciendo 7,8 kW. Como la potencia nominal a esa temperatura, como dicen las curvas, es de 10 kW, la bomba estaba aplicando la función INVERTER y variando la frecuencia de alimentación del compresor para aportar lo que se necesitaba. Es decir, se estaba al 7,8/10= 78% de la potencia.
    En cuanto a saber marca y modelo del aparato, no lo he dicho expresamente pero he dado muchas pistas. Alguien que entiende no tarda cinco segundos en saberlo.

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  30. Datos actuales de Daikin
    http://www.daikin.es/binaries/Especificaciones-Bibloc-sobrepotencia-dise%C3%B1o-integrado-2015-2016_tcm705-403000.pdf

    Datos actuales de Panasonic
    http://www.panasonicproclub.com/uploads/ES/catalogues/2015/Catalogos%20-%202015/Leaflets/EU%20A4%20AQUAREA%20High%20Performance%2014-ENSP-1505281.pdf

    Para ver información de como varía la frecuencia del INVERTER en función de la demanda de calor ver
    https://www.daikin.es/docs/ECPES12-724.pdf pagina 10 y siguientes.

    Todo esto es para profundizar en el estudio, pero por favor no hagamos que los árboles no nos dejen ver el bosque.
    CONCLUSIÓN
    La bomba de calor con suelo radiante (con suelo radiante el agua circula a 35º) es muy eficiente. Regula la velocidad del compresor variándole la frecuencia al motor. Esa regulación no es de 0% a 100% por lo que se para a ratos de ser necesario. El re-arranque es suave con lo que el compresor sufre menos y no produce picos de corriente.

    En términos de ahorro respecto a un sistema de gasóleo y electricidad para la casa la relación es para una casa bien aislada de 1982 (ahora pondría poliuretano proyectado en el lado interno de las paredes exteriores) es de pagar 3600€ a pagar 900: Ahorro(3600-900)/3600=75%.

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    • Nadie dijo que la bomba de calor no sea el sistema más eficiente. Tampoco que no regulen . Pero la suya no está trabajando bien porque es muy grande para su casa. En estas fechas de máximo frío anual no puede están funcionando en on-off o a media potencia. Si ahora regula poco en cuanto haga menos frío funcionara peor. Cuantos más arranques menos vida del compresor que puede costar tanto como el aparato entero.
      También segun las fichas ninguno de esos modelos son los mejores del mercado y el precio es parecido .
      Lo del aislamiento de la casa . Entiendo que es un multicapa reflexivo . Las fichas técnicas son interesantes si se instala bien pero no está certificado ni reconocido que se cumplan . Supongo que su aislamiento está puesto por todo el interior de la casa . Aquí se ha realizado con poliestireno extruido de 3 cm por suelos techos y paredes ahorrando el 70% del gasto . El resultado no tiene nada que ver con proyectar las cámaras ya que siguen dejando todos los puentes térmicos .

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  31. Para dimensionar la caldera de gasóleo hace 35 años, hice el cálculo de las pérdidas y me salió 12 kW. Cuando decidí cambiarlo a Bomba de Calor elegí las de 12 kW. Está funcionando desde hace cinco años y rebajado los costes el 75%. Antes gastaba 3000 litros de gasóleo al año mas la electricidad y el butano. Ahora, para todo, gasto: 2012 7730 kWh/año; 2013 6398; 2014 5452; 2015 5510; 2016 4229 (estuve el mes de Abril fuera)
    Parece que está Vd comparando los resultados de una instalación que conoce ( “Aquí se ha realizado con poliestireno extruido de 3 cm por suelos techos y paredes ahorrando el 70% del gasto”) pero que no tiene bomba de calor (“La bomba de calor no instale ninguna”) pero no aporta datos ni medidas. En su zona por ejemplo https://es.climate-data.org/location/5868/ la temperatura es al menos 5ºC superior a la de mi curva azul (medida en mi casa). Por ejemplo ¿Cómo sabe que su aislamiento le ha reducido el gasto el 70%, cosa que no dudo pero que no explica? ¿Está comparando una casa sin aislamiento con la misma bien aislada? Me parece buena su opción de calentarla a baja temperatura con radiadores de muchos elementos. Si con 35ºC de impulsión le basta, yo probaría a poner una bomba de calor. En mi caso tuve que dejar pasar 30 años antes de ponerla, hasta que los precios del gasóleo y la picaresca en su medición me obligaron a cambiar.
    Lo que trato de aportar a los posibles interesados es que en mi caso una casa unifamiliar aislada con 230m2 calefactados con el mismo suelo radiante pero calentando el agua con una caldera Buderus con quemador ELCO me hacia gastar 3500€ (+100€ del butano) y ahora gasto 900€ o menos para las mismas prestaciones.
    Me dice que he calculado mal la bomba. Yo creo que no, pero aburriría si reprodujera los cálculos.
    Creo que ya hemos informado lo suficiente.

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    • A ver , aqui se lo que gastaba antes y lo que gasta ahora . un 70% menos. independientemente del tipo de combustible (eso solo influye a la hora de pagar electricidad , gas o lo que se ponga)

      Su sistema es la leche, gasta poco dinero, pero por los datos que nos proporcionas de tus consumos esta mal dimensionada. es muy grande para su casa. En el pico de maximo frio anual su aparato debe funcionar a tope siempre para que el resto del año pueda modular algo. Como ve en los graficos que nos envia no funciona ni a medio gas y estamos en pleno invierno. Ya sabemos que gasta poco pero nada tiene que ver con que este bien dimensionada.
      La vivienda es unifamiliar aislada o adosada ? 3.500€ de gasoil cuantos meses de invierno ?

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  32. Veo que es inasequible al desaliento.

    Aquí se trata de ayudar a decidir a un tercero si es mejor usar suelo radiante o radiadores. Queda claro lo que gasta el suelo radiante con gasóleo y con bomba de calor. A mi siempre me habían dicho los expertos que les parecía muy poco calentar 230m2 con 12kW. Ya he dicho mas arriba lo que me pregunta (“en mi caso una casa unifamiliar aislada con 230m2”). El gasto de gasóleo es anual, porque estaba todo el año por el ACS. Agradezco su preocupación por que mi bomba de calor esté sobredimensionada, pero a los interesados que lean este blog les importa un pimiento. A ellos les interesa decidirse por suelo radiante con bomba o con radiadores.
    .
    Vd. aporta que mejorando el aislamiento ahorra el 70%, sin dar datos. ¿antes tenía radiadores?¿son los mismos antes que después del dato de ahorro?¿De que superficie calefactada hablamos en su caso?¿Como la calienta? ¿De que potencia es su fuente de calor y cual es el combustible?¿Su casa es en un edificio multivecinal, unifamiliar adosada, unifamiliar aislada?

    Para que se quede tranquilo vamos al cálculo de la potencia requerida para calentar 230m2 como si fuera una sola habitación
    https://www.caloryfrio.com/calefaccion/calefaccion-instalaciones-componentes/calcular-la-potencia-calorifica-para-una-casa-o-habitacion.html
    Potencia requerida (W)= AxBxCxDx85.
    Estoy en zona D. Luego: 230m2 * 1 (orientación; da a todos los vientos)* 0.93 (Buen aislamiento: Ventanal doble y tabique doble (VALOR = 0,93))*1,12 (Zona D)*85=20,4 kW y tengo 12 kW funcionando.
    Si estuviera en su zona serían Zona C: (VALOR = 1,04) 19kW

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  33. Yo mantengo que la bomba de calor es lo mejor. Pero bien acordé a su gasto. Aquí hay gasoil ahora mismo. El año pasado pellets y el anterior había caldera de Gasificación. La casa son 130 m2 calefactados. No se tiraron los tabiques para anular completamente los puentes térmicos. El resto de la casa está toda aislada por el interior incluso 3 cm en el suelo. Ventanas PVC con planiterm doble cristal y alguna triple cristal. Aquí es clima frío. Montaña en la provincia de A Coruña. Curtis para ser exacto. Los radiadores son los mismos que había antes. Aluminio de los fabricados hace un par de años con el cálculo para una casa normal de la zona, 100w m2. La zona acristalada de la casa no se ha podido modificar asiq solo tenemos sol un poco por la mañana si es que sale. Pq esta zona siempre está nublado . El consumo de calefacción de la casa antes de la reforma era 12 kW hora . Es una vivienda unifamiliar y aislada. Actualmente el gasto de calefacción + acs para 4 + secadora para 4 son 5 kW/h. Si fuese bomba de calor podría decir que el consumo hora es 1.5 kW hora y sobraría una aerotermia de 5 kW . 21 grados de día y 20 por la noche . No hay placas solares ni orientación al sur para bajar la factura.

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  34. En su caso tiene la ventaja de que el tamaño que necesita no exige una unidad exterior de dos pisos. Veo que las hay de solo calefacción, que supongo serán mas baratas. Al tener radiadores tiene poca inercia y le va a ser mas fácil de regular. Yo en su lugar, y llegado el caso, haría el cálculo detallado, habitación por habitación de las pérdidas y pondría la máquina que salga, redondeando por arriba. Piense que la temperatura objetivo puede no ser 21º, sino mas alta. Si hay ancianos, puede que necesiten mas calor, y hay que preverlo.
    No creo que perjudiquen al compresor los arranques y paradas una vez por hora.
    Salvando las distancias, las neveras tienen también un compresor y duran 30 años arrancando y parando continuamente. Y esas si que son todo o nada, no con arranque suave como las INVERTER.

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