¿De qué potencia debe ser mi equipo de aire acondicionado?

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Cuando llega la época de calor y la gente se lanza a comprar equipos de aire acondicionado lo más normal es que surja la pregunta: Tengo un salón de 20m2, ¿De cuántos vatios/frigorías debe ser el aire acondicionado?

Potencia aire acondicionado

Un airado vendedor de electrodomésticos enseguida dará la respuesta que el cliente quiere oír: “Hasta 25m2 sin problema!”, es el momento de huir corriendo. Hablemos de este tema un poco más “en serio”…

Hacer la pregunta anterior sería análogo a hacer esta otra:

-¿De que potencia tiene que ser un coche para ir a 120km/h?

Difícil de responder ¿no? quizás un coche de 60cvs pueda ir a esa velocidad en llano si solo va el conductor dentro y sin viento en contra, sin embargo uno de 90cvs (+50%) puede tener problemas para alcanzar esos 120km/h cuesta arriba con 5 ocupantes y con el aire acondicionado puesto.

Con el aire acondicionado pasa lo mismo, hay muchos factores que intervienen en la carga térmica de una habitación o local, y no se puede reducir todo simplemente a metros cuadrados, así que lo sentimos mucho, pero no se puede dar un ratio de vatios por metro cuadrado que funcione siempre, de hecho es bastante fácil meter la pata haciéndolo así, aunque otras veces funcione.

Vamos a ver algunos factores que determinan la potencia necesaria del aire acondicionado, con sus ejemplos correspondientes.

 

Temperaturas

Cuando queramos determinar las frigorías (o vatios) de un aire acondicionado, lo primero que debemos plantearnos es cuales son las temperaturas límites interior y exterior, veamos dos casos:

  1. Temperatura exterior 40ºC, temperatura interior deseada: 22ºC
  2. Temperatura exterior 35ºC, temperatura interior deseada: 24ºC

En ambos casos “hace mucho calor fuera” y “se está muy bien dentro”, pero la potencia necesaria es muy diferente, en un ejemplo de un restaurante de 300m2 la potencia necesaria con las condiciones del “caso 1” puede ser de 36kW y con las del “caso 2” 31kW. Si hacemos el cálculo para el caso 2 pero luego nos topamos con esos 40ºC posiblemente el equipo no sea suficiente y en vez de 24ºC nos encontraremos con 26ºC dentro del local.

calor y frio

Por lo tanto ojo con frases como “zona de mucho calor” o “estar cómodo en casa”, hay que usar datos numéricos si no queremos sorpresas.

No vamos a entrar en temas de humedad relativa, que también sería importante pero haría el post demasiado “espeso”, queda pendiente para el futuro.

 

Ocupación

No es lo mismo una estancia de 20m2 que se utiliza como salón de una vivienda, que exactamente la misma estancia utilizada como aula para impartir clases a 8 personas. Como hemos visto en este post, una persona sentada emite cerca de 100W de calor, por lo tanto la carga térmica será aproximadamente 600W mayor en el caso del aula frente a la del salón.

Aula

 

Ventilación

Ahora tengo dos locales que también son exactamente iguales (100m2), uno de ellos es un restaurante y tiene una buena ventilación ya que se producen olores y nos lo exige la ley, el otro es una oficina y el caudal de ventilación es menor. Solo por este concepto ya tendremos una diferencia de carga térmica en verano de unos 800W, este valor sería incluso mayor cuando el equipo se use en calefacción en invierno.

 

Construcción

El tipo de construcción es clave para determinar cuanto calor deja entrar la envolvente de nuestro edificio, no vale eso de “construcción moderna” ya que algunas de esas “modernidades” son un autentico coladero térmico.

certificacion energetica edificios existentes

Esta es una de las cosas más difíciles de determinar, en general nadie sabe los materiales empleados en la construcción de su edificio ni mucho menos sus espesores, además, aunque los supiese, la realidad muchas veces está bastante alejada de los papeles y memorias de calidades.

En este caso es más difícil poner un ejemplo, pero la carga térmica se puede duplicar fácilmente en caso de un aislamiento malo.

 

Insolación

Que entre el sol por las ventanas en nuestra habitación es muy bonito, pero cuando estamos a 30ºC la cosa cambia, la radiación solar puede ser la carga térmica más importante en muchos casos.

Sol

El típico ventanal de 2mx2m orientado al este puede hacernos aumentar la potencia necesaria en nuestro aire acondicionado en unos 600W, por lo que el clásico split de 2,5kW quizás llegue para algún salón pero no para otro más soleado.

 

Vale… ¿Pero qué potencia de aire acondicionado necesito?

Si has hecho scroll directamente hasta aquí abajo buscando una tabla o listado de potencias siento no poder darte un valor fijo de vatios por metro cuadrado, tendrás que preguntar al señor de la tienda, aunque creo que ahora mismo está ocupado vendiendo un microondas allí al fondo.

11 Comentarios

  1. Yo creo que seria más fácil de calcular si mides durante un día caluroso y soleado las temperaturas interna y externa de la casa (con un arduino/esp8266 y unos sensores ), con eso medirías lo bien o mal que esta aislada la casa y cuantas calorias/ julios se te escapan. Le sumas el calor que generan las personas que vayan a estar en la sala y tendrías el mínimo para mantener la sala en temperatura. A ese valor habrá que sumarle un porcentaje para que además logre enfriar.

    Ademas creo que es recomendable instalar equipos 2×1 o 3×1 ya que son mas eficientes y con menos potencia total que la suma de dos independientes enfrirías más.

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    • Es complicado, ahí entra en juego la inercia térmica, un parámetro que es muy difícil de estimar, no es lo mismo el exterior a 40ºC y el interior a 20ºC con los muros del edificio a 30ºC que el exterior 40ºC, interior 20ºC y muros a 20ºC, aunque las temperaturas interiores y exteriores son iguales la carga térmica es diferente.

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      • Por eso el tema de medir durante un dia entero, a pequeños intervalos, quiza de 1 minutos. Yo ya lo he hecho en mi casa y se aprecia perfectamente la inercia termica que dices.

        De todas formas, también depende si la casa tiene toldos, si los cristales son dobles, o son especiales bloqueando la radiación para que no pase y calienten mas la habitación, si tienes las persianas subidas o bajadas … hay tantisimas variables, que o muestreas realmente lo que te entra de calor / o se te escapa (en invierno) o hacer estas aproximaciones es muy difícil si no imposible.

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        • Yo me refiero a la inercia térmica a largo plazo, no es lo mismo 40ºC a principios de verano que 40ºC a finales de verano, las masas del edificio tienen mucho más calor acumulado y la carga térmica será mayor en el segundo caso.

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          • Creo, por los análisis de temperatura que hice en mi casa, y sin ser ingeniero de materiales, que la inercia térmica de un edificio no va más alla de unas pocas horas.

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  2. Teniendo en cuenta que el calor es una de las formas que tiene la energía en disiparse, diríamos que al producir una energía dispamos/producimos calor. Dicho esto, para producir frio, no existe nada en la naturaleza para producir frio, a menos que produzca una energía que sea capaz de extraer el calor. Por lo cual, entiendo el término Kalorías, pero frigorías…?

    Entrando en materia: para calcular la potencia del aparato idoneo hay que tener en cuenta muchos factores y dicto unos cuantos:
    Situación geográfica, orientación de la vivienda, tipos de muros de la sala a climatizar, m2 en ventanales, aislamiento térmico en muros y ventanas, sala exterior o interior, ¿están climatizadas las slas adyancentes?, watios de consumo interior de la sala (bombillas, equipos de música, electrodomésticos, etc), número de personas que estarán en la sala, planta del piso, interior o exterior, cortinas, persianas, toldo… … y me dejo alguno.
    Dudo mucho que un vendedor sea capaz de darnos un buen consejo y menos desde la tienda, es necesario acudir a la vivienda y hacer los cálculos necesarios. Una tabla de Excel nos lo facilitará.

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    • Realmente no es correcto decir “producir frío” ya que las frigorías no son más que las “calorías negativas” y no se “producen”, es solo un término que usamos para facilitar la comprensión de estos temas.

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      • Exacto, es justamente lo que he dicho o que he querido decir. El frio es el estado natural de la temperatura (0 K) y el resultado de cualquier energía es aumentar la temperatura.

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  3. …por eso he dicho que producir frio es imposible. No hay ningun aparato o técnica para producir frio.

    _…la nevera, el aire acondicionado, ¿qué?

    NO, lo que hacen estos aparatos es extraer el calor por evaporación del aire y intercambiarlo, enviando el gas refrigerante caliente hacia el otro lado (el condensador) y quedando el aire menos caliente en el lado que queremos (Evaporador).

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  4. Yo tuve este mismo problema en el año 1992 al decidir instalar un split en el salón de 27m2 de mi “casa” de Barcelona con la idea de refrigerar también por la noche una habitación contigua situada justo en frente de la unidad interna.

    Dos técnicos presuntamente serios se personaron en mi domicilio, tomaron medidas, vieron orientaciones, ventanales, toldos, muros, etc.

    A resultas de ello me entregaron un estudio de 2 páginas cuya conclusión era recomendar un equipo de 6000 frig/hora para unas temperaturas externa/interna de 34/24ºC. La potencia de 6000 frig/hora me pareció subjetivamente exorbitante y poco compatible con la potencia eléctrica que tenia contratada: 2,2 kW.

    Dado que mi piso está situado es un 9º de una escalera de 12 plantas y que mi escalera tiene 5 gemelas en el mismo edificio, se me ocurrió la idea de irme a la calle y averiguar cuantos pisos tenían unidades externas visibles de A.A. Seguidamente procedí a visitar a mis vecinos y preguntarles sobre la potencia de sus equipos y su grado de confort al usarlos. A resultas de ello concluí que 3,0-3,5 kcal/h era mucho mas adecuado que 6,0.

    Instalé un equipo Panasonic no Inverter de 3,5 kcal/h que ha funcionado satisfactoriamente hasta hace 2 años, momento en el que lo sustituí por un Mitsubitshi Inverter con Bomba de Calor de la misma potencia que me dá calefacción en Invierno y en Verano refresca con menores oscilaciones de temperatura.

    Por cierto la potencia consumida estacionariamente (una vez llegados a la temperatura deseada) es ridícula: < 400W y desde el año 1992 dormimos confortablemente en pleno mes de agosto con sólo poner la velocidad del "fan" al máximo, programar 26ºC y dejar abierta al 50% la puerta corredera de nuestra habitación (lo del 50% es para aminorar el chorro de aire frio que pueda llegar a mi mujer).

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    • Eso es lo mejor que puedes hacer, buscar viviendas similares y preguntar a los vecinos la potencia de sus equipos el numero de personas en la casa y lo confortable que esta.
      Asi mas o menos te ahces una idea.

      Por que calcular exactamente la potencia que necesitas es muy complejo, necesitarias montones de datos de la estructura, el sol que entra por la ventana, el aislamiento…
      Y aun asi probablemente te equivoques.

      Mucho mas sencillo valerte de la experiencia de otras personas.

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