¿Se funden las bombillas LED? Lo comprobamos

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Muchas veces recibimos dudas a través de nuestro servicio de consultoría energética gratuita sobre si las bombillas LED se pueden fundir o no. Como recientemente una de nuestras bombillas LED ha dejado de lucir, hemos decidido pasarla por la mesa de operaciones y ver que le ha pasado realmente.

bombilla led fundida

Primero procedemos a desmontar la bombilla LED “fundida” y vemos que está formada por:

  • 6 placas laterales con 6 LEDs 5630 SMD cada una
  • 1 placa redonda con 6 LEDs 5630 SMD
  • 1 driver

bombilla led fundida desmontada

Si antes de seguir te apetece saber algo más sobre los tipos de LED que existen puedes visitar nuestro post: Tipos de LED en bombillas

El driver tiene como cometido principal convertir la tensión de entrada, en este caso 230V alterna, en la tensión que necesite nuestro conjunto de LEDs en corriente continua. Mucha gente suele atribuir el fallo de una bombilla LED a la mala calidad de los drivers, pero en este caso quizás se lleven una sorpresa.

Cogemos nuestro multímetro digital (¿como usar un multímetro?) y comprobamos las tensiones en el driver:

  • Tensión de entrada 230V (alterna)
  • Tensión de salida 125V (continua)

driver led fundido

A priori no pinta mal ya que parece que el driver funciona correctamente y visualmente se ve bien.

Seguimos investigando a nuestro paciente y vemos una cosa un poco más fea, los 42 LEDs están dispuestos en serie. Consultamos el datasheet de los SMD 5630 y vemos que funcionan con tensiones entre 2,9 y 3,5V, por lo que más o menos todo coincide:

125V / 42 LEDs = 3V por LED

Decimos que la cosa es un poco fea porque al estar dispuestos todos los LED en serie, cualquier fallo en uno de ellos haría que dejasen de funcionar todos, y sospechamos que es esto es justamente lo que sucede.

Seguimos investigando, esta vez vamos a inspeccionar visualmente los LEDs uno a uno, cogemos nuestra linterna XML-T6 y procedemos pacientemente…mmm… uno de los LEDs de la “cabeza” parece que tiene un pequeño punto negro. Con un trozo de cable lo puenteamos y BINGO! el resto de LEDs empiezan a lucir sin problema.

led fundido en bombilla led

Con una habilidad innata como soldador, extraigo el LED y puenteo las conexiones con un poco de  estaño. Puentear uno de los LEDs no tendría porque afectar demasiado ya que nos quedaríamos con una tensión por LED perfectamente admisible:

125V / 41 LEDs = 3,05V por LED

leds funcionando

¿Merece la pena? En absoluto, la bombilla costó 3€ y el tiempo que me ha llevado el proceso lo hace ridículo en términos de rentabilidad, pero ya sabemos que un Nergizo no se queda con los brazos cruzados ante un aparato que no funciona, y mucho menos baja a la ferretería a comprar una nueva bombilla antes de destripar la anterior.

 

Pero… ¿Se funden o no?

Aunque la palabra fundir quizás no sea la más adecuada, podemos decir que las bombillas LED sí se pueden fundir, o mejor dicho, se pueden estropear igual que cualquier otro dispositivo eléctrico. Obviamente siempre durará más cuanto mejor sean los materiales con los que está construida y mejor sea la calidad del ensamblaje.

 

119 Comentarios

  1. Las luminarias LED pueden fallar por muchos motivos, pero los principales son una mala refrigeración y un exceso de potencia. El LED para durar muchos años, no puedes someterlo a 3V de forma que alcance su potencia máxima de trabajo sin ponerle una buena refrigeración. Los LEDs son muy pero que muy sensibles a las altas temperaturas y por encima de los 60ºC su vida útil se ve reducida drásticamente.

    Para que duren mucho por tanto se debe infrautilizar la potencia del LED (ponerlo por ejemplo a 2,8-2,9V) y ponerle una buena disipación.

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    • Interesante aportación, quizas como indica en la exposición no interesa reparar los led estropeados por su escaso valor ante el trabajo y los medios necesarios para investigar la anomalía, pero el conocimiento de los fundamentos siempre son interesantes.

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    • Que quede claro que no soy experto en LEDs ni en iluminación, pero aquí van algunas reflexiones:
      Carlos dice en su ‘comentario 04/092014 a las 19:30’ que midió
      VF = 3V con IF = 61mA
      Adjunto las especificaciones del LED SMD5630 de SAMSUNG: http://www.led1.de/shop/files/Samsung/SPMWHT5225D5WAR0S0.pdf?xploidID=7djna11t7dvsbnvuth0cejdj33
      Si el diodo hubiese sido de SAMSUNG, en el 2º gráfico de la pág 5 puede observarse que el punto de trabajo (3V-61mA) es razonable y que el diodo no debería trabajar forzado en absoluto, pues como vemos en la pág 3 la corriente máxima de carga es IF=150mA, (que es 2,45 veces superior a la que realmente está circulando) Por lo tanto parece descartable que los diodos de esta luminaria estuviesen trabajando forzados cerca del límite de utilización. Sin embargo uno de ellos ha fallado, ¿por qué? ni idea, algunas hipótesis:
      -Si la bombilla costó 3 € es casi seguro que los diodos no son de Samsung ni de ningún otro fabricante de prestigio, sino probablemente de algún fabricante de LEDs chino que aunque intenta cumplir las especificaciones genéricas del SMD5630 sus procesos de fabricación son un poco chapuceros, con gran dispersión en los valores de los parámetros críticos del LED que marcan la fiabilidad del componente.
      -Mala manipulación en el ensamblaje o empaquetado de la luminaria. Si la luminaria cuesta 3 € el chino que la fabrica probablemente tenga poco controlados sus procesos de manipulación, soldadura y ensamblaje,… Los LEDs son muy sensibles a descargas electrostáticas (pág 14), golpes, temperatura y tiempo de soldadura (pág 8 y 3), etc.
      🙂 Es una lástima que Carlos cuando tenía la luminaria desmontada no hiciese un esquema eléctrico con las conexiones y los valores de resistencias y condensadores, de haberlo hecho tendríamos detalles sobre el driver que tal vez nos permitiesen “ver” más cosas.
      Saludos.

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      • Es cierto que la corriente máxima que son capaces de soportar son 150mA (300mA en modo pulsos), pero si te fijas en las demás especificaciones, las mediciones las realizan a 50mA, que supongo que será la potencia que recomiendan utilizar para una mayor durabilidad. Además hay variaciones de voltaje en función de la categoría del LED. Mira en la página 3 del pdf sección optical-electrical caracteristics, a 50mA dependiendo de la categoría necesitan entre 2,8 y 3,3V (A1, A2 … A5)

        También puede verse en la página 5 (segunda gráfica de la izquierda) cómo una mala refrigeración o una alta temperatura ambiente hace necesario disminuir la corriente que pasa por el diodo si no se quiere que éste se funda antes de lo esperado. 60mA pueden ser muchos dependiendo de qué circunstancias. Por ejemplo, según la gráfica a partir de 85ºC el LED no aguanta ni 1mA.

        En la página 7, en todas las pruebas a las que someten a los LEDs en ningún momento superan los 100mA, lo cual también concuerda con la gráfica de la que hablé anteriormente.

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      • Además, aunque Carlos midió 61mA, eso no significa que en algún momento el diodo no se vea sometido a una corriente superior durante unos instantes, que viendo un poco el diseño general del driver me imagino que limita la corriente con un condensador de poliester a la entrada, lo que no siempre funciona y al encender podría mandar más corriente de la cuenta. De hecho en vacío alcanza los 320V, lo que 42 diodos en serie no son capaces de soportar

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      • Mis respetuosas apreciaciones, siempre con la intención de ser útil y constructivo:
        “… las mediciones las realizan a 50mA, que supongo que será la potencia que recomiendan utilizar…” No he encontrado en la especificación del componente la recomendación de que debe funcionar a 50 mA
        “… a 50mA dependiendo de la categoría necesitan entre 2,8 y 3,3V (A1, A2,… A5)…” Esa gráfica no expresa ninguna necesidad. En ella Samsung nos está diciendo que cuando la corriente es de 50mA, si el encapsulado es A1 garantizan que la caída de tensión en el diodo estará comprendida entre 2,8 y 2,9 V, que si el encapsulado es A2 garantiza que la c.d.t. estará entre 2,9 y 3,0 V, etc…
        “… una mala refrigeración o una alta temperatura ambiente hace necesario disminuir la corriente…” Como afirmación genérica, estoy totalmente de acuerdo. Pero en este caso particular, de la observación de la gráfica IF vs AT de la pág 5 no se deduce que 61mA incrementen en exceso la temperatura.
        “… En la página 7, en todas las pruebas a las que someten a los LEDs en ningún momento superan los 100mA…” En esa página aparecen multitud de ensayos: a 100mA, a 75mA, a -45ºC, 25ºC, 85ºC, 260ºC,… cada ensayo con su utilidad. De ninguno de ellos veo se pueda deducir que 61mA sea una corriente de diseño excesiva.
        “… en algún momento el diodo no se vea sometido a una corriente superior durante unos instantes…” La variación en régimen permanente en la tensión de entrada es del 10%, por lo que la corriente directa en los diodos en régimen permanente estará comprendida entre 55 y 67 mA, valores que no encienden ninguna alarma. En cuanto a los transitorios, el diodo Samsung aguanta 100.000 picos de 100mA de 2 seg de duración cada uno a intervalos de 5 segundos dentro de un horno que mantiene su temperatura a 85ºC, (ensayo nº5 de la pág 7) Parece un buen margen de seguridad.
        “… De hecho en vacío alcanza los 320V, lo que 42 diodos en serie no son capaces de soportar…” En vacío significa que los diodos han sido desconectados del circuito. Al no estar conectados a 320V no es necesario que sean capaces de soportar 320V
        Sigo sin ver ningún error de diseño y pensando que las razones más probables de la muerte de uno de los diodos sea la que he expuesto en el comentario anterior.
        Saludos.

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        • “No he encontrado en la especificación del componente la recomendación de que debe funcionar a 50 mA”
          Pues mírate la “Forward Current Derating Curve” de la página 5. A 80ºC y con una conductividad térmica de 130K/W se recomienda explícitamente mantener una corriente no muy superior a 40mA. Esto puede suceder en una bombilla que monte este diodo que tenga una mala disipación y esté mal ventilada. Y por lo que estoy viendo esa bombilla no goza de grandes disipadores de aluminio… Por cierto, lo de los 100mA lo decía porue en esa misma gráfica no recomiendan pasarse de 100mA. Los 150mA es como valor máximo absoluto, que no significa que sea recomendable alcanzarlos.

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          • Según mi análisis geométrico de la gráfica, en las condiciones descritas anteriormente (80ºC, 130K/W de conductividad térmica) la corriente recomendada es de unos 50-52mA.

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        • “Esa gráfica no expresa ninguna necesidad. En ella Samsung nos está diciendo que cuando la corriente es de 50mA, si el encapsulado es A1 garantizan que la caída de tensión en el diodo estará comprendida entre 2,8 y 2,9 V”
          Vamos, que lo que he dicho es correcto pero mal expresado, no es que “necesite” sino que “cae entre sus terminales” cierto voltaje. La costumbre…

          “de la observación de la gráfica IF vs AT de la pág 5 no se deduce que 61mA incrementen en exceso la temperatura” Creo que no has leído bien la gráfica. Allí no se relaciona la corriente con los incrementos de temperatura, sino la conductividad térmica, la temperatura ambiente y la corriente máxima recomendada para esas circunstancias. K/W es una medida de la conductividad térmica, es como las resistencias eléctricas pero en vez de medirse en Ohmios se mide en Kelvin / Vatio. De hecho se puede aplicar una fórmula parecida a la ley de Ohm: Incremento de Temperatura = Conductividad térmica * Watios

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        • “La variación en régimen permanente en la tensión de entrada es del 10%, por lo que la corriente directa en los diodos en régimen permanente estará comprendida entre 55 y 67 mA, valores que no encienden ninguna alarma”
          No sé como puedes estar tan seguro de eso si no has medido con un osciloscopio los valores pico en la corriente de salida del driver. Por lo que he aprendido hasta ahora de drivers (que estoy intentando diseñar uno propio) ese driver en particular puede tener problemas de valores de corriente pico al momento de conectarlo a la red. Puede que me equivoque, pues tengo mucho por aprender. La única forma de salir de dudas es que Carlos se “agencie” o pida prestado un osciloscopio con la suficiente resolución como para ver qué corrientes pico fluyen pos los diodos.

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        • “En cuanto a los transitorios, el diodo Samsung aguanta 100.000 picos de 100mA de 2 seg de duración” Pero esta prueba no demuestra que pueda soportar picos de por ejemplo 500mA

          Que puedes tener razón y ser un LED chino que viene mal fabricado, pero que también es posible que el problema no sea del diodo en sí, sino de la lámpara como conjunto.

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      • Mis comentarios en este blog son con la única intención de aportar conocimiento objetivo, para invitar a la reflexión racional a todo aquel que quiera aprender. Y en este post no creo que pueda aportar nada más a lo que ya he dicho.
        Como última indicación para el que esté interesado, informo que la última vez que consulté la normativa, ésta obligaba a las compañías eléctricas en España a suministrar la tensión alterna de régimen permanente a los domicilios con un valor de 230V +/- 10% y frecuencia 50Hz +/- 1% A día de hoy no tengo noticias de que estos valores hayan cambiado.

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        • Por supuesto, y haces bien. No intento desprestigiar tus comentarios, es que es mi forma de expresarme. Es cierto que la tensión de la red debe estar comprendida por ley entre 230V*0,9= 207V y 230V*1,1= 253V

          Pero eso no significa que la corriente que fluya por los diodos sea de 61mA +/-10%, no tiene nada que ver. Según el tipo de driver y de su calidad, la corriente de salida podría mantenerse estable pese a fuertes variaciones del voltaje de entrada, o por el contrario frente a una pequeña variación en el voltaje de entrada provocar grandes cambios en la corriente de salida. El driver más sencillo que se puede hacer es un puente de diodos que rectifica la señal y un condensador electrolítico de 100uF 400V para filtrarla. Este driver produce un voltaje de salida de aproximadamente el voltaje de entrada por raíz de dos (1,41). Por tanto obtendríamos entre 291V y 355V descontando las pérdidas en el puente de diodos y por la ESR (resistencia en serie equivalente) del condensador. Si le conectamos 110 LEDs blancos en serie, sin ninguna resistencia ni nada, en cada diodo caerían entre 2,65V y 3,23V. Dependiendo de qué LEDs estemos usando pasará más o menos corriente, pero supongamos que utilizo los diodos Samsung mencionados antes, entonces la corriente que pasa por los diodos fluctuará entre:
          2,65V –> 8mA
          3,23V –> 90mA

          Por lo tanto la luminosidad y el consumo de la bombilla van a fluctuar mucho en función del voltaje de la red. Te lo puesto como ejemplo para demostrar un caso específico donde la corriente de salida es fuertemente dependiente del voltaje de entrada. Yo mismo he experimentado con drivers de este tipo y ni siquiera un gran condensador te quita las fluctuaciones en el brillo.

          El driver de la bombilla de Carlos tiene además un condensador de poliester a la entrada, en serie con el circuito. Esto lo que hace es limitar la corriente en cierto grado, pero no es un sistema muy fiable.

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  2. ¿Compensa?
    A la naturaleza le compensa infinito mas que arregles la bombilla de led, antes que tirarla a la basura y comprar una nueva.

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    • Es un principio que observo, pero muchas veces no compensa el reparar algo que implica conocimientos, dedicación y los medios apropiados para resolver el problema.

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      • Los dos comentarios que haces es en contra de reparar equipos. Para mi esa bombilla, está bien al 99%, ¿por que un 1% de ella no funcione la voy a tirar a la basura? y más cuando es tan rematadamente sencillo repararla.

        ¿Acaso tu tiras a la basura tu coche por que tenga un arañazo o porque se le haya acabado la bateria?

        ¿Dedicación? No creo que haya dedicado ni media hora a descubrir el fallo de la lampara led.
        ¿Conocimientos? Google es una fuente de conocimientos
        ¿Polimetros? Hasta mis amigos mas de letras tienen un polimetro en su casa
        ¿Soldador? pequeña inversión cierto, pero quien no tiene un amigo con un soldador.

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        • Hola
          ¿en serio todos tus amigos tienen un polímetro en casa?… y además tienes que ir a casa de un amigo a pedirle el soldador o darle le vara para que te lo suelde (no todos sabemos soldar, sobre todo los que no tenemos soldador)… Comparto tu filosofía, pero como en todo, hay casos y casos, y en el que nos ocupa estoy de acuerdo con Armando.
          Gracias por el articulo, interesante como siempre.
          Un saludo a todos

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          • Polímetro 10€ (https://nergiza.com/como-funciona-un-multimetro-digital/)
            Soldador y estaño 8€

            Tampoco es tan caro.
            Yo soy de los que prefiero comprar las herramientas aunque no merezca la pena económicamente solo para arreglar lo que tengas que arreglar. Te quedan para siempre y seguro que te vuelven a hacer falta.

            Otra cosa es que tengas espíritu “manitas” o no, pero aprender a solar con estaño son 5 minutos y usar el polímetro 10.

            De todas formas estoy contigo en que la mayoría de las personas no tienen polímetro en casa 🙂

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        • Para ver si “compensa” arreglarla o no, tú mismo has de valorar cuánto vale tu tiempo.
          Una cosa es que lo hagas simplemente por gusto, y porque disfrutas usando el soldador y haciendo “chapucillas”.
          Pero si lo haces por ahorrarte comprar otra bombilla que cuesta 3 euros, has de plantearte la siguiente pregunta: ¿aceptarías un trabajo por 3 euros la hora? No, ¿verdad?.
          Eso significa que una hora de trabajo tuyo vale más de 3 euros.
          Desde el punto de vista de la rentabilidad, no es rentable reparar esa bombilla a no ser que seas capaz de hacerlo en 10 minutos.

          Obviamente, no todo lo que hacemos lo hacemos por rentabilidad. Como he dicho, es posible que lo hagas “por gusto”, del mismo modo que dedicamos tiempo a escribir en foros, hacer deporte, colaborar con Cáritas, etc. Ahí no hay nada que objetar.

          Si lo haces desde el punto de vista de hacerle un bien a la naturaleza, quizás existan cosas más provechosas para la naturaleza que puedas hacer en una hora (plantar un árbol, sustituir un trayecto en coche por ir andando en bici, etc.).

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          • Créeme, reparar las cosas es de mucha utilidad para el medio ambiente, se ahorran muchos resíduos que van a parar a países del tercer mundo y contaminan los acuíferos. Además de la contaminación de la propia fabricación de un componente nuevo.

            Yo creo que se debe comprar componentes de calidad que duren todo lo posible, y repararlos si es factible.

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        • Verás, yo soy el primero en reparar las cosas, tengo polímetros, soldador de calidad, componentes y conocimientos. Pero en el caso de las bombillas LED la experiencia que he tenido es que las bombillas baratas (que mira que casualidad suelen ser las primeras en fallar) no merece la pena intentar repararlas. Yo a una le cambié un led que se le fundió a los dos meses de comprarla, luego a las pocas semanas se le fundió otro y también lo cambié. A los pocos dias se le fundió otro y ya lo mandé a tomar viento por decirlo de forma suave. El driver utilizado no era el adecuado, pues sometía a los leds a una potencia elevada y sin disipación… por lo que TODOS los LEDs estaban en malas condiciones, es como una tela que esta vieja y le pones un remiendo de tela nueva para tapar un agujero, con el uso se van a seguir produciendo desgarres. La solución es tirar la tela y comprar otra nueva pero de más calidad, y no usar lejía para lavarla. Pues con los leds igual, comprar leds de calidad y tratarlos bien (que no se calienten, tengan buena ventilacion)

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          • Eso mps àsa por comprar bombillas LEDs de baja calidad.
            En mi casa, para la iluminación puse más de 20 bombillas de 30 € llevan dos años y sin ningún led fundido.

            Quizá lo que haya que plantearse es invertir un poco más en calidad y no andar comprando porquerias chinas que se rompen a los dos meses.

            Tu me diras es que con 30 euros me compro 10 de 3 €. Si pero las mias llevan dos años y la de 3 euros a los dos meses petan. Y el que haya comprado esas 10 ha generado como mínimo 10 veces mas de residuos.

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          • Respondo a Tomy aquí:

            Las bombillas de 3 euros se compraron para hacer una prueba en un pack de 5. Una se estropeó (la del post) y el resto llevan aproximadamente un año funcionando perfectamente.

            Aunque lo que dices de la generación de residuos es cierto, lo de los 2 meses de duración y que sea más rentable gastarse 30€/bombilla habría que verlo.

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          • Mira, para que te hagas una idea. Los diodos LED de 1W los puedes conseguir a 0,35€, pero si los compras en paquetes de 200 te salen a 0,11€. Para que el LED trabaje de forma más eficaz se debe infrautilizar. Por ejemplo el diodo de 1W trabaja a 300-350mA con una eficacia de alrededor de 80lm/W reales. Sin embargo si los pones a 100mA su eficiencia sube hasta los 130lm/W reales y se calientan mucho menos. Por lo tanto si quieres una bombilla de calidad de 10W deberá tener unos 30 diodos de 1W (unos 4€) más el disipador mas el driver mas el montaje más los beneficios del fabricante, total unos 30€ aprox, pero te aseguras de comprar la bombilla mas eficiente y duradera del mercado. El problema es que no todas las bombillas LED de 30€ son igual de buenas, para ello hay que investigar un poco y saber que se esta comprando. Yo por ejemplo recomiendo las NanoLeaf para residencias (para comerciales donde se tenga contratado más de 15kW no, porque tiene mucha reactiva). Son caras pero son las mejores del mercado.

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  3. Aclaro, soy de los que me gusta reciclar y reparar todo lo posible, como ejemplo tengo un vehiculo Renault R21 TXE de 1988, (26 años) permanece circulable y con las ITV al dia. Sin embargo cosas que se desconocen y por su escaso valor no merece la pena intentar solucionar cuestiones que no se sabe su funcionamiento, tengo una lampara de led para iluminar el ordenador que me falló, intenté arreglarla pero me ha sido superior a mis conocimientos, ahí esta muerta de risa sin poder arreglarla.
    En cuanto al reciclado, yo si que reciclo, organico, papel, cristal, envases, tengo distintas bolsas para cada cometido en mi vivienda, pero mi sorpresa es que cuando lo tiro en los distintos contenedores veo que muy pocos hacen lo que yo, ya que encuentro en los distintos contenedores del ayuntamiento los más variados articulos sin que correspondan a cada lugar.
    Poco nos cuesta reciclar y habra alguién que se beneficie de estos reciclados, pero no me importa, procuro hacer lo que considero apropiado para todos.

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  4. El driver que tiene esa bombilla os digo desde ya que es una basura arruina-diodos LED. Con un mejor driver y una disipación más lograda esa bombilla podría durar más de 10 años

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    • Creo que en este caso ha sido más un problema del LED que del driver, ya que se ve un “toque” físico. Quizás el problema es que los LEDs vengan “desnudos” y no estén encapsulados de ninguna forma y por lo tanto expuestos a polvo, bichería, etc..

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      • Si la lámpara te dura más de dos años, entonces significa que ese diodo en particular venía malo (que puede pasar) pero si se vuelve a estropear otro diodo es que están todos siendo sometidos a unas condiciones muy severas. Además ese estaba justo en el centro, lo que me da a pensar que era el que más calor estaba soportando y ha sido el primero en “caer”

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  5. Carlos, ¿Cómo se obtienen los 125 Vdc a partir de los 230 Vac?
    Una rectificación de onda completa, (4 diodos en puente de Graetz, que es lo que supongo que hay), a partir de 230 Vac debería dar una tensión de pico de 325 V, que filtrada con un condensador lleva a unos 320 Vdc, nada que ver con los 125 Vdc que tú mides.
    ¿Hay alguna resistencia importante en serie o algún divisor de tensión resistivo o capacitivo que justifique el descenso de 320 Vdc a 125 Vdc?
    Sería interesante, si tienes tiempo, que dibujases el circuito completo del driver, desde los 230 Vac hata los 125 Vdc. Es posible que sea similar a este: http://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2010/06/mains-optd-led.jpg pero con valores resistivos y capacitivos diferentes.
    ¿Qué potencia consumen los LED? Calculo que unos 120mAdc x 125Vdc = 15W (La corriente debería ser fácil de medir, desoldando uno de los cables DC y poniendo el Amperímetro en serie)
    Muchas gracias por las interesantes entradas a las que nos tienes acostumbrados en tu blog, saludos cordiales.

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    • Hola Albert, no soy un experto en electrónica ni mucho menos, pero he hecho las medidas que pides y son las siguientes:

      En circuito abierto el driver da los 320Vdc que dices, pero en funcionamiento (leds conectados) he medido los 125Vdc que he puesto en el post. La bombilla es de 7,5W creo recordar y el consumo es de 61mAdc por lo tanto encaja: 0,06A*125Vdc=7,5W. También he medido un led al azar y tiene una tensión en funcionamiento de 3.0Vdc después de haber hecho la modificación del post (anular uno).

      Un saludo y gracias por tus aportaciones!!

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      • Una pregunta, la corriente que has medido (los mA) ¿lo has hecho a la entrada del driver o a la salida? porque es muy distinto. El driver puede consumir corrientes distintas a las que consume los LEDs. Lo que se mantiene es que el driver consume la misma potencia que los LEDs y un poco más por las pérdidas de eficiencia energética (calor etc)

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    • La respuesta es que el condensador no polarizado que hay a la entrada de poliéster limita la corriente de entrada y por tanto ajusta automáticamente el voltaje. El voltaje de salida se ajusta automáticamente de forma que la corriente se mantenga constante. Cuando la corriente que pasa por la salida del driver es cero, el efecto de limitación de voltaje desaparece y se obtiene el voltaje máximo.

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  6. Cierto Carlos!!!
    Lo que viene a confirmar mis sospechas hay mucha gente que tiene los conocimientos y equipamiento para repararla, y en su defecto para tener un criterio bueno para elegir una buena bombilla!

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  7. Una observación. Lo que mejor que puedes hacer con esa bombilla no es reparala , sino tirarla directamente a la basura. Las bombillas de led tipo “mazorca” carecen de protección (carcasa).los contactos (puntos de soldadora del smd) son accesibles y para rematarlo van directas a la red (sin transformador). Por supuesto, carecen de homologación alguna. Incluso con el interruptor apagado te puedes ganar un buen calambrazo si las manipulas.

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    • Es cierto que carecen de protección y los leds se pueden estropear con más facilidad. Pero no tienes razón en lo de que van sin transformador, como ves el driver pasa de corriente alterna a continua modificando el voltaje también, eso ya hace la función de transformador, no van directas a la red. Por otro lado, sí tenía homologación CE, TUV, GS.
      Un saludo

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      • Carlos, cuando habla de transformador creo que se refiere, no al driver completo, sino al componente electrónico encargado de transformar una corriente alterna de un voltaje en otra corriente alterna de otro voltaje. Esta compuesto por dos bobinados de cobre esmaltado enrollados en una ferrita o material ferromagnético, de tal forma que no hay un contacto eléctrico directo. El transporte de energía s produce a través del material ferromagnético por el fenómeno de inducción electromagnética. Los materiales ferromagnéticos tienen una capacidad máxima de transporte de flujo magnético, cuando la corriente de entrada del transformador supera cierto límite la ferrita se “satura”, actuando como un fusible y evitando que a la salida se obtenga un amperaje excesivo. A esto se le conoce como aislamiento galvánico.

        El inconveniente de los transformadores es que encarecen el producto y disminuyen la eficiencia del driver por existir pérdidas dentro del transformador. Las pérdidas totales en el transformador son la suma de las pérdidas en el cobre por efecto Joule + las pérdidas en la ferrita por histéresis y por corrientes de Foucault (Eddy currents en inglés)

        En los transformadores y motores eléctricos estas pérdidas se intentan disminuir al mínimo para aumentar la eficiencia.

        El driver de esta lámpara es de baja calidad, y no lleva ni siquiera fusibles. Pero si se maneja con conocimiento no hay porqué tirarla.

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        • Abner, tienes razón, no es un transformador tradicional con devanados primario y secundario, si no un circuito impreso de transoformación alterna-continua. De todas formas creo que no es eso a lo que se refiere Miguel ya que ha dicho que la bombilla va “directa a red” ¿?

          El driver no lleva fusibles y es de baja calidad, eso es cierto, pero tampoco creo que sea capaz de llegar a dar intensidades muy altas como pasaría si estuviese “directa a red” como dice Miguel.

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    • No entiendo qué quieres decir con carcasa, o como puede esta proteger.

      Es cierto que los contactos de los diodos son accesibles y que si tocas la bombilla con las manos mojadas te puedes dar un susto.

      Lo de la homologación es un tema en el que me gustaría profundizar.

      Con el interruptor apagado sí que podría darte un pequeño calambre debido al condensador que incorpora, como todas las bombillas LED que conozco. Dicho condensador ayuda a filtrar (“suavizar”) la corriente que le llega a los diodos para disminuir el parpadeo

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      • 🙂 Una puntualización de purista tiquismiquis, en este circuito:
        http://cdn.instructables.com/FRQ/KSVW/HGU2DFAY/FRQKSVWHGU2DFAY.MEDIUM.jpg
        el condensador de filtro C3 no dará nunca “calambre” con el interruptor apagado, pues se descarga casi instantáneamente a través de los propios LEDs
        (Como mucho podría quedar cargado durante un tiempo breve a la suma de las tensiones umbral de los 42 LEDs en serie, alrededor de unos 20 V en total, insuficiente para “picar” a una persona)

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        • Créeme, he hecho un prototipo de bombilla LED casera para aprender y probar, y con ésta desconectada me he llevado un par de calambrazos debido al condensador cargado a más de 200V. Es cierto que el condensador se descarga por los diodos, pero sólo hasta cierto voltaje. Por debajo de cierto voltaje (en un led blanco suele ser los 2,4V) la corriente que consume el diodo es ridícula, eternizándose el proceso de descarga. Para solucionarlo puse en paralelo con los diodos una resistencia de 1MOhm (1.000.000 Ohm) y ya sí que se descarga más rápido, cuestión de minutos en vez de horas. Por debajo de 70V no se nota corriente alguna. Entre 70V y 100V notas un cosquilleo y a partir de ahí un calambrazo

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  8. 1. Perdona, al no tener transformador ni carcasa protectora no está correctamente aislada te pueden soltar un calambrazo simplemente con tocarla en determinadas condiciones.
    Os recomiendo este video https://www.youtube.com/watch?v=rNf6VSj6M-E

    2. No encontrarás ningún fabricante de reconocido prestigio (Philips, Osram, GE…) que tenga estas bomillas en catálogo.

    3. El marcado “CE” que aparece es una coña marinera y no se correspone a ninguna homologación europea sino a la marca “China Export”

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    • Hola Miguel.

      Como he dicho en mi anterior comentario y se puede ver en el post, SÍ tiene transformador. Tiene razón Abner cuando dice que no es un transformador tradicional con debanados si no un circuito impreso que hace la funcion de transformación alterna-continua, pero lo que está claro es que no va “directa a la red” como dices.

      Es cierto que no tiene carcasa protectora y te puede dar un chipazo si tocas la bombilla en funcionamiento, pero también te quemas si tocas una bombilla incandescente en funcionamiento, o te electrocutas si metes los dedos en el tostador funcionando, a nadie se le ocurre hacer esto.

      Como dice Abner también es posible que se quede un condensador cargado y te de un calambrazo aún estando la bombilla apagada, pero también sabemos que los condensadores (pequeños) se descargan en unos segundos o como mucho minutos, por lo tanto este peligro desaparece.

      Lo del marcado CE es otra historia, es cierto que los hay falsos (China Export), pero no quiere decir que todos lo sean.

      No es que quiera defender esta bombilla ya que no tengo ningún tipo de interés en ello, pero creo que el post deja suficientemente claro que los leds no van directamente a red como tu dices, además de haberlo aclarado en mi anterior comentario.

      Un saludo

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    • Hola Carlos, Abner y Miguel-Ito tienen razón, la bombilla del esquema adjunto NO tiene transformador 🙂
      http://cdn.instructables.com/FRQ/KSVW/HGU2DFAY/FRQKSVWHGU2DFAY.MEDIUM.jpg
      De ninguna manera, ni siquiera hablando grosso modo, es correcto llamar transformador al rectificador de diodos que convierte la alterna en continua. Y además en el lenguaje común de la electrónica, los LEDs en este circuito SÍ van directamente a red.
      En el lenguaje común, (el que usamos todos los que trabajamos en electrónica para entendernos), se dice que un componente está directamente a red siempre que exista un camino conductor entre el componente y el enchufe, independientemente de que ese camino conductor atraviese semiconductores, (como los diodos rectificadores) y una parte del camino sea en alterna y otro en continua.
      ¿Cuándo decimos entonces que un componente NO está a red?
      -Cuando hay un transformador por en medio: el componente tiene un camino conductor, (cableado) hasta el secundario del transformador, pero NO hasta el primario del trafo que es el que tiene camino conductor hasta el enchufe. (La energía no puede fluir de forma completamente eléctrica desde el enchufe hasta el componente, en medio hay una conversión energía eléctrica -> campo magnético -> energía eléctrica otra vez)
      -O bien cuando hay un optoacoplador por en medio. La energía eléctrica de la red es transformada en fotones mediante un led con camino galvánico hasta el enchufe. Un fototransistor recoge los fotones y los vuelve a transformar en energía eléctrica de nuevo, (no hay conexión eléctrica pura entre el LED y el Fototransistor y ahora el camino hasta el componente que esté conectado al fototransistor es energía eléctrica -> fotones -> energía eléctrica otra vez.
      http://makezineblog.files.wordpress.com/2009/10/optocoupler_diagram.jpg
      Saludos.

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      • OK Albert, tienes razón, siendo purista NO tiene transformador. Yo siempre llamé transformador al elemento que convierte tensiones fuera el que fuera, pero tienes razón, consultando definiciones por la red he visto que si no las zonas no están aisladas electricamente no se le puede llamar transformador propiamente.

        Por otra parte, aunque en el lenguaje común de la electrónica se considere “conectado directamente a red”, lo considero bastante confuso ya que la idea que da ese término al común de los mortales es que se conecta directamente a 230V. Estoy seguro de que tienes razón pero no tengo claro si Miguel se refiere a eso no.

        Imagináte que alguien te da una bombilla y te dice: “Albert, conectala directamente a red” ¿Qué entiendes? Repito que seguro que tienes razón en cuanto a la definición, pero no resulta práctico a nivel usuario.

        De todas fomras gracias por la info que nos ha aclarado bastante

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      • Exacto Carlos, para que exista un Transformador es imperativo que exista un devanado primario con coeficiente de autoinducción L1, un devanado secundario con coeficiente de autoinducción L2 y un acoplamiento magnético con coeficiente de inducción mutua M entre primario y secundario.
        Los valores de L1, L2 y M, cuya unidad de medida es el “Henry” definen un transformador. Para que haya transformador deben existir los tres.
        Por otro lado, que de un componente con camino galvánico hasta el enchufe digamos de él que “está conectado directamente a la red” es algo que los técnicos en electrotecnia y electrónica tenemos tan interiorizado, que no nos damos cuenta de que pudiese resultar confuso para no técnicos.
        Ello es debido a que para los técnicos constituye una definición normativa: “Se considerará como conectada a la red toda parte del circuito para la que se pueda hallar un camino eléctrico hasta la red”
        Esta definición es MUY importante, pues las partes conductoras del circuito que están conectadas a red según esta definición, deben ser OBLIGATORIAMENTE inaccesibles al usuario cuando el equipo está enchufado y cumplir estrictas normas para proteger al usuario de su manipulación accidental, (cumplir la NORMA de seguridad específica que le aplique a ese equipo).
        Por ello los técnicos tenemos muy identificadas mentalmente estas partes del circuito y cuando Miguel-Ito ha dicho arriba que “…son accesibles y para rematarlo van directas a la red (sin transformador)…” estoy casi seguro de que hablaba con propiedad.
        Antiguamente a toda la parte del circuito conectada a red hasta el primario del transformador se le solía llamar “zona caliente” mientras que a la parte del circuito conectada al secundario del transformador, (y por lo tanto aislada de red), “zona fría”. Hoy en día creo que esa nomenclatura está en desuso.
        Saludos Carlos, es siempre un placer comentar en un blog tan serio e importante como este.

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        • Albert, una pregunta: Si un transformador tiene las mismas vueltas tanto en el primario como en el secundario, se supone que en el secundario la tensión y corriente deben ser la mismas ¿cierto? ¿existen pérdidas? ¿cómo se pueden disminuir? ¿que tamaño debe tener la ferrita? ¿puede el transformador limitar la corriente de carga inicial del condensador de filtrado para evitar el chispazo al conectar el aparato o accionar el interruptor de la luz?
          La bombilla LED que hice tenía el problema de que al conectarla con el condensador descargado (de 120uF 450V) este chupaba mucha corriente al inicio, y le pasa a otras bombillas comerciales que he comprado. En inglés se llama “surge current”

          Para posteriores prototipos LED quiero utilizar un transformador eficiente para aislar el circuito y bajar algo el voltaje. Otra opción que me he planteado es el PWM pero estoy todavía lejos de conseguirlo, me faltan conocimientos, pero creo que sería lo ideal pues conseguiría además control del voltaje y corriente que le llega a los LED y alcanzar un factor de potencia cercano a 1

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      • Por lo que sé, esto se hace para que en caso de sobretensiones o rayos, no pase esta corriente dañina al resto del circuito o al usuario. Es una medida de seguridad. Corregidme si me equivoco.

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  9. Abner, te contesto aquí que es más ancho.
    1. Si un transformador tiene las mismas vueltas tanto en el primario como en el secundario, se supone que en el secundario la tensión y corriente deben ser la mismas ¿cierto?
    Aproximadamente sí, serán ligeramente menores debido a las pérdidas.
    2. ¿Existen pérdidas?
    Sí, siempre existen pérdidas, en los devanados y en el núcleo.
    3. ¿Cómo se pueden disminuir?
    Dimensionando correctamente tanto los devanados como el núcleo para las corrientes y la frecuencia de trabajo.
    4. ¿Puede el transformador limitar la corriente de carga inicial del condensador de filtrado para evitar el chispazo al conectar el aparato o accionar el interruptor de la luz?
    Para responder mejor necesitaría ver el esquema, pero a priori pudo arriesgarme a decir que como el condensador de filtro estará probablemente en paralelo con el primario del trafo, éste no puede limitar la corriente en el condensador.
    Los elementos pasivos que te limitarían la corriente entre el enchufe V1 y el condensador de filtraje C1 serían una R1 y una L1 en serie con la tensión de Red V1
    http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/imagenes/rlc/rlc.gif
    Saludos.

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    • Este sería el circuito muy resumido:
      http://fotos.subefotos.com/cafbedb8dd3e6aad2a8798ff50b1b8b8o.png

      El transformador estaría antes del puente de diodos y del condensador de filtrado. No tiene sentido poner un transformador después del puente de filtrado, salvo que uses PWM.
      ¿Existe alguna fórmula para calcular el transformador? de forma que las pérdidas sean mínimas, para corriente de 50Hz. Tengo unas ferritas toroidales de varios tamaños y cobre esmaltado, sería para hacer una lámpara LED DIY eficiente, segura y fácil de hacer.

      El circuito llevaría filtro EMI para filtrar el ruido eléctrico tanto entrante como saliente, y de paso disminuir algo los armónicos y por tanto el factor de potencia y la corriente inicial. El filtro EMI se pone al principio y consta de uno o varios condensadores no polarizados y filtros choke:
      http://www.servisystem.com.ar/2013/Filtro_EMI/Imagenes/EMI_FILTER_2.jpg

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      • ¿Cual es la potencia total que quieres suministrar a los LEDs?
        🙂
        (Un detalle técnico, cuando hablamos de la red de 50 Hz, a la hora de caracterizar su valor se usa siempre el valor eficaz de la onda senoidal, no el valor de pico. En tu dibujo debería decir U=230V en vez de U=325V, saludos)

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        • Pues quiero hacer un modelo de 4W y otro de 30W

          El diagrama que he mostrado es de un simulador de circuitos gratuito que estoy aprendiendo a utilizar llamado Qucs. Al definir los parámetros del generador de tensión alterna te pide la tensión de pico en voltios, por eso aparece 325V en vez de 230V, que sería el valor RMS o eficaz que podemos obtener en un enchufe.

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  10. Abner, tu esquema
    http://fotos.subefotos.com/cafbedb8dd3e6aad2a8798ff50b1b8b8o.png
    En el que el transformador va a 50 Hz no es muy buena idea.
    -Para 4 W en los LEDs necesitas un trafo como este:
    http://www.crovisa.com/espanol/ncpde10sf.htm
    Observa que mide 50x43x35 y pesa 300 gramos
    -Para 30 W en los LEDs el transformador mínimo a 50 Hz es algo así:
    http://www.crovisa.com/espanol/ncpde35.htm
    El trafo mide 77x60x56 y pesa 850 gr
    Si quieres hacer una luminaria LED con aislamiento de red mediante transformador es mucho mejor que hagas una fuente de alimentación conmutada con control de corriente de carga mediante circuito integrado, por ejemplo uno de esta familia, el TNY278P/G te iría bien hasta 16W:
    http://www.codico.com/fileadmin/downloads/Akt/PI_ZI_IntegrierteSchaltregler_TinySwitchIII.pdf
    Aquí tienes un ejemplo de aplicación:
    http://www.farnell.com/datasheets/4563.pdf
    El transformador puedes encontrarlo aquí:
    http://www.myrra.com/productsmyrra
    http://subefotos.com/ver/?aa1f5055999a1a5c5c3c91da0db465a4o.jpg#codigos
    Ahora el tamaño de un transformador que te puede dar hasta unos 9W es de 1,8×1,6×1,8 cm y pesa unos pocos gramos.
    http://www.farnell.com/datasheets/484383.pdf
    Saludos

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  11. Gracias por el post sobre bombillas led. Hace unos meses adquiri por internet un lote de 10 lamparas led de 9w made in “vaya a saber donde” 😀 A pesar del precio algo onerso que suelen tener aqui en Argentina, igual considere que era una buena compra, mas porque prometia 20 mil horas de iluminacion con un 80% de economia en el consumo energetico.
    Todo bien hasta que hace dos dias una de ellas dejo de encender. Algo fastidiado la desarme y observe que un led del circuito se habia funcido. Aqui -buscando informacion- llegue aqui. El circuito consta de 20 leds 5730 uncapacitor, un par de resistencias y cuatro diodos, un circuito mas o menos conocido para mis lejanos conocimientos de electronica.
    Despues de leer el hilo del post y disfrutar las discusiones tecnicas decidi repararla, por varios motivos:
    1-Economico: me costo tres veces mas que una lampara “bajo consumo” y no es cosa de tirarla por un led, Ademas la energia aqui no es barata (no esta subsidiada pese a que se genera aqui para medio pais)
    2-Tengo un soldador, estaño y un par de anteojos como para afrontar el trabajo
    3-Vivo en una zona rural en la que la tienda de electronicos mas cercana esta a 40 kms y quizas no tengan los 5730
    Asi que sencillamente hice un puente y listo. A sabiendas que la tension en los 19 leds restantes se elevara en 1/20 (suponiendo que trabajen a 3,5 se irian a 3,68) lo cual seguramente excedera el voltaje recomendado.
    Cuando se vuelva a fundir prometo hacer imagenes y tratar de realizar el plano. Un cordial saludo a todos

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    • Si compraste 10 lamparas iguales, quizás podrías prescindir de una de ellas para usarla como repuestos para las otras 10, ya que en el futuro se te seguiran dañando otros leds. Te saldrá mejor que acelerar el daño en las lamparas reparadas al ponerle el puente y el consiguiente exceso de voltaje. Otra cosa que puedes hacer es reemplazar el condensador de entrada de 1500uF por uno de 1uF, esto reducirá la corriente en los leds en 30% (también te va a iluminar menos) pero extenderá la vida de tu bombillo.

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  12. Hola compe una bombillas led G24 12w 220v para conectarlan en un downlight
    Al principio funcionaban bien y y
    al rato dejaron de dar la luz que al principio, casi apagadas
    Despues de mirar en internet segun dicen hay que quitar los transformadores
    Una vez quitados y conectadas directamente las bombillas siguen dando poca luz
    Se han podido estropear las bombillas al conectarlas con transformador?
    GRACIAS

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  13. Hola, quería saber si una bombilla de led E27 de esas me funcionaria poniéndola a corriente de 125v, y sino, si sabes si hay en el mercado algún tipo de bombilla de led para sustituir la incandescente , para que me consuma menos y de más luz. Gracias de antemano

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  14. No se ha hablado mucho sobre las protecciones que debería tener este circuito. Un fusible (Que se puede usar una resistencia de pocos omhs y quizás es la que Abner marco con interrogación. Un supresor de picos. Puede ser un varistor (MOV) o un diodo TVS. Ademas también se puede poner un termistor tipo NTC que evitara el pico de corriente de consumo ya que ira disminuyendo su resistencia conforme se va calentando amortiguando el encendido inicial. Los TVS son mas caros pero perduran en el tiempo, los varistores en cambio se irán degradando a medida que absorben picos de sobrevoltaje. Estos picos pueden venir por rayos o por alguna otra anomalía fortuita que nos llegue de la red eléctrica. El filtro EMI es una buena adición también. Como mencione antes, podríamos cambiar el condensador no polarizado de entrada por uno de un poco menos de capacitancia para disminuir la potencia de la lampara(y disminuir la cantidad de luz) extendiendo la vida del bombillo.

    Con las debidas protecciones este circuito tiene algunas ventajas aunque también sus desventajas. La desventaja mas obvia es que depende de que todos los leds funcionen.

    La ventaja mas obvia es bajo costo, pero también sencillez y durabilidad. Una PWM empieza a sumar componentes complejos y costosos rápidamente y los transistores de conmutación se pueden quemar con facilidad si no se calibra todo muy bien. Otra ventaja no tan evidente es que este circuito responderá de forma mas o menos lineal, por lo que creo que funcionara con controles de intensidad de los de toda la vida sin problema (dimmable) cosa que no pueden hacer ni los leds con controladores PWM ni los ahorradores CFL. No estoy seguro cuantas son las perdidas de potencia en el condensador de entrada, creo que son pocas porque la mayoría de la energía que almacena se reutiliza, mientras que el circuito conmutado PWM siempre tiene algunas perdidas,

    Una trastada que se me ocurre es hacer un icosaedro(poliedro regular compuesto por 20 triángulos equiláteros) con triángulos cortados de una placa de circuito impreso y soldarle dos leds a cada triangulo. Esto distribuiría en todas las direcciones esféricas la luz.

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    • Es correcto, pero poner esas protecciones y filtros encarece el producto y es más difícil meterlo en un espacio pequeño, por eso estas bombillas baratas carecen de ellas.

      Me han comentado varios electricistas que hoy día es obligatorio poner protección contra sobretensiones permanentes en el cuadro eléctrico para proteger la instalación, pero las que suelen producir los rayos son sobretensiones transitorias, que son de las que protegen los MOV y los TVS.

      El fusible y filtro EMI debería venir obligatorios en todos los aparatos eléctricos, por simples que sean.

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      • Bueno pero de todos modos el circuito conmutado con PWM también necesitaba las protecciones. El PWM es mucho mas complejo y costoso, ofrece ventajas ya que la linea puede variar mucho su rango de voltaje sin dejar de darles a los leds el voltaje exacto, pero siendo prácticamente una fuente conmutada quizás convendría que fuera un elemento reutilizable, que estuviera por ejemplo en la lampara y el bombillo que enrosques sea de 12Volts con arreglo de 3 o 4 leds. La inversión para esto será mas alta, la eficiencia me atrevería a decir que ligeramente menor (mayor consumo) pero habría que revisar y comparar las eficiencias de la fuente conmutada con la eficiencia de los leds alimentados directamente en serie a la linea rectificada, sobre todo las posibles perdidas en el condensador que limita el voltaje, recordando que este no disipa energía sino que la reconvierte, pero que también puede tener efectos resistivos parásitos.

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        • No creo que el condensador tenga muchas pérdidas, pues la resistencia en serie equivalente suele ser pequeña. La mejor forma de verlo es hacer funcionar el circuito media horita y grabarlo con una cámara térmica para ver los puntos calientes (que son donde se pierde la energía en forma de calor). Existen otras formas de pérdida de energía como el ruido, las emisiones electromagnéticas, etc, pero el calor el la principal. A dedímetro no he notado que el condensador se caliente mucho.

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  15. Hola buenas tardes, pues como otras personas fastidiado por las bombillas led de los downlight que me vendieron (10) 2 x downlight son
    BLUE LED G24 10w Ac 220-240v 6000/6500k (imagino que china….)
    llego el calor y creo que antes de que termine verano voi a tener que poner velas en la cocina… jeje hace 1 semana una de las bombillas una tira de la bombilla (3×7) empezo a encenderse y apagarse hasta que se apago y no volvera a encenderse… justo hace 2 dias otra empezo igual con 2 de las tiras y ayer ya la 3 o sea que una bombilla RIP 100% mosqueado y como muchos de vosotros me atrevo con todo asi que le puse mano encima y pos en cada tira uno de los leds esta muerto haciendole un puente con un trozo de cable la bombilla funciona otra vez el voltaje que sale para los leds es de 54V para 21 led que serian 2,57v x led
    no soy electronico y no entiendo casi nada intente quitar los diodos con el soldador pero no e sido capaz y para soldarle el puente tela marinera tambien abra algun truquillo? soy manitas pero como todo imagino que hay su truquillo
    sabeis donde puedo encontrar estos led? buscando no e encontrado nada
    saludos
    PD: sois unos crackss!!!

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    • Para soldar y desoldar ayuda mucho el “Flux” o “Resina”. Compralo en casas de electronica o si te es muy caro puedes conseguir algunas recetas caseras usando Resina de Pino, en Youtube salen algunas de como hacerla. El Flux te facilita que se pegue la soldadura y se caliente mas uniforme porque limpia y desoxida. Si son de los leds de 6 patillas, pues intenta hecha suficiente estaño para que cubra las 3 patillas de un lado y asi el calor del soldador se esparcira por las 3 patillas calentandolas las 3 al mismo tiempo y haces lo mismo con las 3 patillas del otro lado, pero muy rapido antes de que se enfrie el lado que acabas de calentar. Es delicado soldar el led que esta bueno, pero el que esta malo lo puedes calentar mas para desoldarlo, pero cuidado no forzarlo para no romper la pista donde va montado.

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      • tenia el decapante Flux pero a saber donde esta… lo prove con decapante para fontaneria (soy fontanero) y para correr el estaño va bien pero como dices con el flux tendria que ir mucho mejor,
        los leds son de una patilla ancha lo que vi por algun sitio que la parte de debajo el led va pegada a la pista o algo??

        donde puedo conseguir los diodos? diria que son los 5630 de 6000-6500k

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        • Los LEDs SMD (montaje superficial) suelen venir soldados al horno, no a mano, por eso te resulta tan difícil desoldarlos. En algunos casos vienen soldados por la “barriga” donde el soldador no puede llegar. Yo en tu caso simplemente intentaría hacer un puente entre las patillas del diodo fundido con un trozo de cable y algo de estaño.

          Y por favor, quítale el cristal al plafon para que los LEDs respiren algo, que los vas a fundir. También puedes poner una sola lámpara en vez de dos para que el calor generado sea la mitad. Los LEDs son muy sensibles a las altas temperaturas, envejecen rapidísimo con el calor.

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          • pos asi ya puedo olvidarme de canviar el diodo si viene soldado por la parte trasera!
            pero si voy hacer de quitarles el cristal en eso no havia caido! poner solo una bombilla no da suficiente luz ya lo probamos cuando las pusimos al principio y le falta luz a la cocina

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    • Los focos empotrados en los falsos techos se convierten en hornos al impedir que la bombilla se refrigere correctamente. Es preferible sustituirlos directamente por paneles LED o downlight planos y a ser posible de calidad (fabricante reconocido, dos años de garantía o más, precio no demasiado bajo…)

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      • estoy totalmente contigo, no era partidario de poner estas bombillas y preferia cambiar todo el plafon siendo led pero salia si no recuerdo mal a unos 60€ aprox.
        las bombillas de antes halogenas… duravan 1 año maximo 2 años y me dijeron de poner las de led que no tendria problemas… pues de momento van por el camino de las otras y si es cierto que se convierten en un horno,
        las bombillas estarian en garantia pero de donde salieron… cerro asi que mal asunto por eso me decidi a meterle mano

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        • 60€ me parece un abuso, por muy buenas que sean. Busca más precios, online, en tiendas físicas, brico depot, etc te van a dar mejor resultado al estar diseñadas específicamente para ese hueco, no un apaño para seguir usando el plafon antíguo.

          Yo las he visto desde 18-20€ para una potencia de 20W. Seguro que las hay mejores, pero 60€…

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  16. Hola que tal, recientemente compré 100 focos corn led de 12w igual a los que muestran en esta publicación, al probarlos para ver si encendían todos prendieron. Pero al utilizarlos me di cuenta de que al paso de 2 minutos empezaban a parpadear y se apagaban. Al tocarlos me di cuenta de que estaban extremadamente calientes. A que se debería esto? No se mucho de electricidad ni electrónica, pero supongo que debe ser algo del driver correcto? La instalación eléctrica esta bien, lo extraño es que todos los focos salieron así. Saludos

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    • Se me olvido comentar que la tensión que utilizo es de 110v (y se supone que la de los LEDS que me vendieron también) Saludos

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    • Hola Alejandro, no se que puede haber pasado la verdad, que se calienten un poco es normal pero no se en que medida ha sucedido en tu caso.
      Siento no poder ayudarte pero sin más datos es imposible.
      Un saludo

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    • Moraleja: las luces LED es mejor comprar unas pocas de prueba y si son buenas y duraderas, comprar más.

      Me imagino que el driver estará alimentando a los LEDs de la bombilla con un voltaje muy alto, y estos darán mucha luz pero a costa de un calentamiento excesivo que los funde en poco tiempo. La alta temperatura es el enemigo nº1 de los LEDs

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    • No me acuerdo muy bien Fran, pero creo que lo primero es desmontar la tapa de arriba haciendo palanca con un destornillador o algo similar, el resto sale solo.
      Un saludo

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  17. Al igual que Carlos,
    Yo empezé cortando el plástico de la base, luego la tapa, desoldando un par de cables, estaba pensando encontrarme con una fuente “switching”, pero era un reductor de voltaje elemental. No había necesidad de cortar ni desoldar nada. El día anterior me di cuenta que un LED estaba negro, pero no tenía el multimetro a la mano. En lugar de puentearlo lo que haré es ponerle una resistencia de 50 Ohms.

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  18. Al igual que Carlos, yo empezé cortando el plástico de la base, luego la tapa, desoldando un par de cables, estaba pensando encontrarme con una fuente “switching”, pero era un reductor de voltaje elemental. No había necesidad de cortar ni desoldar nada. El día anterior me di cuenta que un LED estaba negro, pero no tenía el multimetro a la mano. En lugar de puentearlo lo que haré es ponerle una resistencia de 50 Ohms.

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  19. Hola AMIGOS.
    Soy un manitas, con poquísimos conocimientos sobre como manejar multimetro y sobre tema iluminación, pero evolucionando poco a poco con foros y web como esta.
    Me ha surgido un problema, se ha roto el downlight extraplano de led, y como soy de destripar, e intentar arreglar, siempre, he observado que la tira de led, no funciona en su conjunto. pero si la retiro de la lampara y le pongo corriente utilizando una pila de 6000mAh y 3.7v la tira led funciona en secciones de cinco leds. Comprobando la continuidad con multimetro, dicha tira la presenta casi en su totalidad.
    He procedido a cortar la tira de led, en las secciones que funcionan en esos grupos de cinco y las he vuelto a soldar en paralelo, ya que la disposición que traían invertían la polaridad cuando cambiaba de grupo de cinco led (desconozco el porque), pero aun así, no funcionan todas a la vez, siguen funcionando en los mismos grupos de cinco en cinco.
    las he conectado todas sacando positivo y negativo para cada uno de los grupos y es la única manera de que funcionen.
    Alguien me podría explicar, que ha pasado aquí? porque vienen los leds agrupados de cinco en cinco y cambian la polaridad de sitio? porque me funcionan con la pila por grupos y lo he intentado con un transformador de un fleco a 12v y han empezado a salir humo?.
    Como he dicho antes, soy un inexperto en esto, pero si hay alguien que me pueda ayudar a aprender un poquito mas y darle un porque a esto se lo agradecería.
    Un saludo y me encanta esta web.
    Mejor arreglar o reutilizar antes que tirar.

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    • Me temo que sin estar delante de la tira y sin tener un esquema del circuito, no te podemos ayudar. Ojo con alimentar LEDs a 3,7V, los puedes fundir. Intercala al menos una resistencia de 10 Ohm por seguridad.

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  20. Muchas gracias por el post, he podido reparar mi bombilla LED. Le he puesto una resistencia de 50 ohms como mencionaban arriba después de probar que haciendo el puente funcionaba. A ver cuanto dura! Un saludo

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  21. hola gente.
    ni pajotera idea tengo de electronica pero solo sé que mi coche me funte bombillas led y me gustaria que alguien me explicase un posible motivo.
    me consta que las lamparas que compro no son baratas, por lo tanto… pienso que son -en teoria-, de por lo menos, mediana calidad.

    No lo entiendo.

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    • Supongo que será problema del coche, pueden ser varias cosas: problema de alternador, algún cable que haga masa, etc… Si no tienes mucha idea del tema creo que te va a tocar llevarlo a un taller.

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    • Prueba con una marca diferente y de menos potencia. Me consta que por internet venden muchas bombillas LED para coche que se funden en pocos dias o semanas. Esto es principalmente debido a que una bombilla LED que ofrezca el mismo nivel de iluminación que una halógena de 60W requiere un tamaño del disipador y ventilación mínimos, que no se dan en la mayoría de las bombillas LED para coche (poco espacio, nula ventilación). De hecho muchas ni siquiera usan disipador de aluminio.

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      • Entiendo que está hablando de LEDs para posición, intermitentes, etc… no para cruce, aunque en todos casos creo que está prohibido excepto en iluminación interior.

        Para los LEDs de cruce tengo entendido que los únicos que aguantan algo son los que tienen ventilador integrado en el casquillo. Los LEDs, al contrario que las H7 normales, no producen calor y por lo tanto lo tanto el interior de la óptica puede tener condensaciones si no se ventila.

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  22. Gracias Carlos.
    supongo que el tocar el LED con los dedos al colocarla, no deberia ser un motivo.
    como ocurre con las H7.
    ya veré que hago.

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    • Puedes probar lo siguiente: cógete un polímetro para medir el voltaje de la batería con el motor encendido y si sube de 14,8V es que el alternador mete demasiado voltaje. Puedes comprar un voltímetro super pequeño y barato en ebay punto com buscando por “led voltmeter” y ordenando por precio(<1€, no olvides pulsar el botón "Buy It Now" osea cómpralo ahora)

      Otra prueba es encender el LED con el motor arrancado y a los 5 minutos sacarlo y si no puedes aguantar el calor más de unos segundos es que la temperatura es la causante de la muerte prematura (lo típico)

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  23. Muchas gracias pareja.
    Me habeis aclarado bastantes dudas sobre el tema.
    Aún así, si veo que me siguen dando guerra, no gastaré un dinero tontamente con el añadido del riesgo de los chicos de la benemérita.

    Un abrazo.

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  24. Veo que tienen mucho conocimiento del funcionamiento de los LED. Tengo una pregunta al respecto:
    Si tengo una lampara de leds que funcionana en un sistema a 50 HZ puedo conectarla en un sistema que funciona con 60 HZ. Que problemas puedo tener al hacer esto?
    Gracias por su pronta respuesta

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    • Hola Iván.
      Los hercios en sí no suponen ningún límite o problema para el uso de bombillas LED (de hecho algunas bombillas se pueden beneficiar de un menor parpadeo a 60Hz).
      Pero de lo que sí debes preocuparte es de la tensión a la que funciona la corriente eléctrica de ese lugar. Si una bombilla preparada para funcionar a 230V la enchufas a una instalación de 110V, es más que probable que no encienda o lo haga muy débilmente. Por norma general aquellos países que funcionan a 60Hz (EEUU) suelen hacerlo también a 110-120V, mientras que los que funcionan a 50Hz (Europa) lo hacen a 220-230V.

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      • Gracias Abner por la respuesta. Acá tenemos 120V y 60 HZ. Pero comercialmente los voltajes de los tubos LEd que remplazan a los fluorescentes T8 vienen con un rango de utilización de 100 a 240V y otros de 120 a 277V. Entonces considero que no hay problema que sean para 50 HZ y los conecte en 60 HZ. O probablemente hay algún problema con la corriente que soportan los leds. Gracias por responder.

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        • Si el propio tubo LED dice que puede trabajar con esos voltajes, entonces no hay ningún problema. El driver del tubo (que se encuentra escondido dentro) tiene un corrector del factor de potencia activo o “active PFC” basado en circuitos integrados que permite al mismo tiempo trabajar con voltajes y frecuencias de entrada muy variados. Úsalo sin ningún temor, están diseñados para ello.

          Antiguamente se usaban correctores PFC pasivos consistentes en una gran bobina en serie con el circuito de entrada, pero sólo podían trabajar con un único voltaje, y para cambiar de voltaje había que accionar manualmente un selector de voltaje. Las nuevas normativas han relegado esto al pasado, salvo en productos de baja calidad o que no estén obligados a cumplir la normativa.

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          • Muchas gracias Abner por tus indicativos técnicos, ahora los puedo comprar e instalar sin problemas.

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  25. Hola chicos una pregunta ustedes qe saben! yo tengo un plafon de led, una base disipadora de aluminio de 1pulgada creo masomenos 1.5cm, son leds de 3w qe ya viene cn una mini base disipadora plana, 68 en total, lo tengo montado con 4 coolers de pc de 120mm en una fuente de pc de 550w, esots anduvieron bien 3 meses luego me mude los deje 3 meses debajo dela cama hasta que lo active y sucede que al cabo de una hora o menos todo se apaga, vuelvo a enchufar y destellan pero no prende nada y aveces ni prende como es el caso ahora.. ayer si lo dejaba descansar qizas prendia! podrian decirme por favor que puede ser el problema? si necesitan fotos me pasan un correo, desde ya muchas gracias! espero pronta respuesta. Saludos.

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    • Hola Damian, lo mejor será que para tu pregunta utilices el foro nergiza.com/foro y añadas fotos de lo que tienes montado ya que sin imágenes es complicado ayudarte.

      Un saludo

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  26. Hola a todos. Mi duda es si los focos led (rosca E27) pueden ir dentro de un plafón, o les afecta el encierro. Gracias.

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    • La calidad de una bombilla led depende más de como estén ensamblados sus componentes y la calidad de fabricación del driver que el del tipo de leds que monte, lo siento pero no te puedo ayudar mucho más.

      Un saludo

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  27. La información que expones es muy interesante. La verdad es que las bombillas Led si se estropean, vamos, que no duran toda la vida, pero en relación a las bombillas normales tienen una durabilidad mucho mayor. Las usamos sobretod por el ahorro que se nota mucho en la factura

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  28. Mi hermano compro un foco led, e hice un circuito de led táctil con un 555 y un 4017 que me sobro, pienso conectar un bombillo led, obviamente reduciendo la potencia, los componentes eran de un par de proyectos viejos, les contare más luego.

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  29. Hola. Me traje de eeuu lamparas led. Pero son de 60 hz. Las probe en mi casa (220v 50hz) y no funcionan….

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      • Hola, todo depende del diseño del driver. Las diferencias entre la red en España y en EEUU son:
        España: 230V, 50Hz
        EEUU: 110V, 60Hz
        No hay ningún problema en diseñar un driver electrónico que funcione en los dos sistemas, pero al tener que cubrir ambas posibilidades el driver debe ser del tipo que contiene transformador y es más caro y más voluminoso que el que solo tiene 4 diodos, un par de resistencias y un par de condensadores, como el que se ha analizado en el presente artículo.

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