Contadores inteligentes: ¿Saltan más?

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Siguiendo con la serie de artículos centrados en el nuevo contador inteligente de electricidad CERM1 y CERT1 (del que ya hablamos aquíaquí y aquí), esta vez vamos a cazar algunos mitos mediante pruebas y mediciones reales (que tanto os gustan).

Contador inteligente versus limitador ICP

 

Según se ha mencionado en otros artículos, los limitadores de potencia “ICP” se encargan de cortar la corriente del domicilio o local cuando la potencia consumida excede unos límites. Estos límites no son estrictos como ya vimos en este artículo, sino que ofrecen cierta flexibilidad para que ante un pico momentáneo de consumo no nos salte. Ese “margen” del limitador viene definido por la norma UNE 20.317 de la que ya hemos hablado. Pero queremos comprobar por nosotros mismos si los nuevos contadores digitales saltan más o menos que los ICP analógicos. Para ello hemos conectado varios aparatos a la red y calculado la potencia total consumida y el tiempo que tarda en saltar el contador para esa potencia. Este es el equipo usado (sólo equipos resistivos, calefacción eléctrica y bombillas incandescentes):

Conjunto de radiadores eléctricos y otros aparatos puramente resistivos

Nota: Algunos de estos radiadores son prestados pues no uso calefacción eléctrica, y tenían fallos eléctricos, así que los reparé. Ojo con vuestros radiadores, pueden producir incendios.

 

Experimento 1: curva de salto

El experimento se ha realizado de la siguiente manera: desconecto todos los aparatos de la casa, incluidos router y frigorífico. Conecto los aparatos que deseo medir pero con el general de corte bajado. Subo el general de corte y cronometro el tiempo que tarda en saltar. Apunto el tiempo en una hoja excel y espero unos minutos a que se enfríe todo. Repito el experimento conectando más aparatos, hasta un total de 14 mediciones. La potencia que tengo contratada es de 2,3kW (en las gráficas se representa por el 1 en I/In), y la máxima potencia que he podido cronometrar es de 7.655W, es decir 3,33 veces la potencia nominal. Con dicha potencia el contador digital saltó en 11,3 seg!!!

Esta es la curva que he obtenido, junto con una linea de tendencia exponencial (los ejes están en escala logarítmica, para los curiosos):

curva excel ICP

Como no tenemos un punto de referencia, la curva por si sola nos dice poco. Vamos a superponerla sobre la curva publicada en anteriores artículos, para compararlas mejor:

Comparativa curvas de salto ICP

Esta claro que a igualdad de consumo, el nuevo contador digital tarda más tiempo en saltar según la gráfica. Es interesante notar que según las mediciones, si consumimos el doble de la potencia contratada, el limitador tardará más de 5 minutos en saltar; y si sólo consumimos un 50% más, no saltará hasta los 15 minutos, bastante margen para que en un uso diario no salte, ya que los aparatos como la lavadora y el lavavajillas sólo calientan el agua unos minutos.

 

Experimento 2: conectar un ICP analógico

ICP analógico de 10A montado en cuadro eléctrico

Para esta ocasión he comprado un ICP de 10A (unos 10€) y lo he conectado al cuadro eléctrico, tal y como vimos en esta entrada. Después de unas mediciones y una semana conviviendo (o malviviendo) con él, esto es lo que he observado:

  1. Vivir con ese ICP es insufrible. No puedo conectar más de un aparato a la vez porque salta. Incluso teniendo cuidado, los cortes de luz se producían varias veces al día. En todos esos cortes, el contador no saltó ninguna vez, sólo el limitador analógico. Sin el ICP analógico puedo poner lavadora, lavavajillas, frigo y TV sin que salte, una diferencia abismal.
  2. A diferencia del contador inteligente, si consumo el doble de potencia el ICP analógico sólo tarda 10 segundos en saltar, frente a los más de 5 minutos del primero.
  3. En otra vivienda de un familiar, tenían contratados 3,3kW. Al cambiarles a discriminación horaria para ayudarles a reducir su factura, normalizaron su potencia a 3,45kW y le activaron el limitador del contador. Pues bien, después de varios meses de uso, se registraron un total de 3 saltos, de los cuales el antiguo limitador analógico fue el único en saltar.

Tiene sentido que el contador inteligente tenga más margen que el analógico, pues si en una vivienda disponen de ambos, lo más lógico es que salte primero el del cuadro eléctrico, para no tener que bajar al cuarto de contadores y pulsar el botón amarillo, o peor aún, tener que llamar al servicio técnico para que reactiven el contador. Esta claro que los nergizos de primera fila sabemos rearmar el contador desde casa, pero no todo el mundo sabe hacerlo. Por si alguien tiene dudas éste es el método:

Rearme del nuevo contador inteligente

Bajamos el general de corte o el ICP del cuadro eléctrico para cortar totalmente la corriente. Esperamos unos segundos y volvemos a subirlo. Si hemos conectado algún aparato o estufa lo desconectamos para que no vuelva a saltar.

 

Experimento 3: maxímetro

No todo el mundo posee medidores de consumo o pinzas amperimétricas para realizar estos experimentos, pero lo que sí traen todos los contadores inteligentes incorporado es un maxímetro, el cual puede ser usado por el usuario. El maxímetro te dice cual es la potencia promedio más alta consumida en 15 minutos en los últimos 3-4 meses. Como ya hemos visto, podemos consumir hasta un 50% más y no saltará hasta pasados 15 minutos, por lo que en teoría el maxímetro debería poder registrar potencias máximas hasta un 50% superiores a las contratadas. Para analizarlo nos vamos a nuestro contador y efectivamente es así. Luego revisé los contadores de varios familiares y amigos a los que les reduje las facturas y saqué una conclusión: Si dividimos la cifra más alta que nos marque el maxímetro entre 1,4, obtenemos la potencia que realmente necesitamos contratar. Guía práctica:

ACTUALIZACIÓN (21/12/15): Acabo de hablar con un amigo trabajador de Sevillana (Endesa) que se encarga de revisar los contadores. Pues me dijo que el usuario tiene pleno derecho a acceder al botón físico de su contador, y que el único motivo para precintar la caja del contador es que se hubiera detectado alguna infracción en la instalación, y que en ese caso lo avisarían con una cinta adhesiva con el logo de Endesa. Por tanto si tu contador no tiene ninguna pegatina en la caja, puedes abrirla. Pero nunca se debe abrir el precinto que tiene el propio contador para proteger sus contactos eléctricos, ese sólo lo puede abrir un técnico autorizado.

Nos vamos a nuestro contador y pulsamos el botón amarillo durante 2 segundos –> Aparece en pantalla “MODO DE LECTURA

  • Pulsamos 1 vez –> “L1     CTTO1” (contrato 1)
  • Pulsamos 2s –> “ACTUAL” (mes actual)
  • Pulsamos 2s –> “1.18.1     XXXXXX” (nuestro consumo actual en horario punta)

Pulsamos 3 veces (6 si tenemos DH) hasta que aparezca abajo “kW” –> “1.16.1    XX.X” esta es la medición del maxímetro de lo que llevamos de mes en las horas punta. Si tenemos DH pulsamos otra vez y nos saldrá “1.16.2   XX.X” que corresponde a las horas valle. Apuntamos dichos valores

Para ver la medición de los meses anteriores, pulsamos varias veces hasta que aparezca “ATRAS“, y entonces pulsamos 2s. Luego avanzamos al siguiente mes pulsando 1 vez –> “CRRE1” (cierre 1, el mes anterior) . Dentro nos encontramos un menú similar al que ya hemos visto. Apuntamos la medición del maxímetro de dicho mes, y pasamos al siguiente mes. El contador guarda 3 cierres más el mes actual.

Una vez que tenemos todas las medidas (4 si tenemos la tarifa normal y 8 si tenemos DH) cogemos la mayor de todas y la dividimos entre 1,4. En mi caso el maxímetro marca 3,1kW:

3,1kW/1,4=2,21kW

La potencia normalizada siguiente a esa cifra es la que podemos contratar como mínimo, en mi caso son 2,3kW. Quizás alguno piense que 2,3kW es muy poco, pero podemos ver que no soy el único que se beneficia del bono social asociado a esta potencia, tal y como nos explican nuestros amigos de DomoElectra:

 

Experimento 4: energía reactiva

Ya hemos explicado en esta entrada qué es la energía reactiva. En este experimento vamos a comprobar si el limitador del contador inteligente se ve afectado por las cargas inductivas o capacitivas, y salta antes por demandar más potencia aparente (siendo la potencia activa la misma). Para ello conectamos dos aspiradoras a mínima potencia. Al bajar la potencia de la aspiradora, bajamos su consumo activo (W), pero su consumo aparente apenas disminuye (VA), debido a que el consumo de amperios es casi el mismo. El motor eléctrico de una aspiradora es básicamente una gran bobina que genera cargas muy inductivas, que son “las malas”. Teóricamente las compañías eléctricas sólo penalizan por las cargas inductivas en aquellos suministros que tengan contratados más de 15kW. ¿Se verán los hogares penalizados de alguna forma por tener cargas inductivas?

La respuesta rápida es Sí. Con un consumo activo de 4.732W, el limitador debería saltar a los 250-300s. Sin embargo el experimento terminó a los 178s, antes de lo esperado. La conclusión es que el contador inteligente no limita la potencia activa, sino la potencia aparente (los amperios de corriente). Por tanto una forma de conseguir que salte menos es adquirir aparatos que tengan corrector del factor de potencia o que vengan compensados (ordenadores o electrónica con PFC activo, fluorescentes con condensador o con balasto electrónico, motores compensados, etc).

¿Que pasa con la energía reactiva capacitiva? Para este experimento he creado un circuito formado por un conjunto de condensadores soldados en paralelo que tenía por ahí. Dichos condensadores tienen en conjunto una capacidad de 47μF y 0,7Ω de ESR, y le he agregado fusible y unos LEDs para saber si pasa la corriente en el sentido correcto y almacenan carga:

Circuito condensadores con enchufe

Con este experimento simulamos un exceso de compensación. Según el resultado de las pruebas, se notó una pequeña disminución en el tiempo de salto, no tan evidente como en el caso de la reactiva inductiva. Esto puede deberse a que los aparatos resistivos que he conectado no son 100% resistivos, sino que en el cableado interno o en los filamentos se forman pequeños campos magnéticos que crean una pequeña inducción. De hecho el propio cableado de una vivienda es un bobinado en sí, pues siempre que pase corriente por un conductor se forma un pequeño campo magnético alrededor. En definitiva, parte de la energía reactiva capacitiva que hemos introducido se ha destinado a compensar la reactiva inductiva que ya se encontraba presente, y por tanto podemos decir que un poco de reactiva capacitiva es bienvenido , pero sin pasarse, porque aunque la reactiva capacitiva no se penalice económicamente, no es conveniente bajar el factor de potencia en ningún caso. Pero ojo, no estamos diciendo que añadir condensadores a la red doméstica suponga un ahorro en la factura, como ya se demostró.

 

Otros experimentos y cuestiones varias:

¿Salta antes el limitador en caliente? La respuesta es SÍ. En una de las pruebas no dejé reposar al limitador y lo que en frío tardaba 11 minutos en saltar, en caliente saltó en tan sólo 3 minutos y pico (la tercera parte). Por tanto es buena práctica desenchufar algún aparato cuando salte y dejarlo reposar un tiempo

¿Salta antes el limitador del contador inteligente si el suministro es trifásico? No me es posible comprobarlo directamente, pues no he tenido la oportunidad. Pero una compañera asesora energética llamada Raquel Castro, de optimiza-te me ha comentado que en un suministro con trifásica y limitador por ICP, al cambiar el contador por el nuevo inteligente saltaba antes.  Si esto es así, hay más motivos aún para cambiar a monofásica donde sea posible.

¿Es posible o conveniente compensar la energía reactiva en cada aparato individualmente en vez de instalar una batería de condensadores centralizada? Sí es posible. Probamos a conectar una aspiradora junto con los condensadores y el contador pasó de un cos(φ) = 0,32 y 0,85kvar a un cos(φ) = 0,44 y 0,0kvar. Esto supone que si a cada aparato inductivo (fluorescentes, motores, transformadores…) le agregamos un condensador debidamente dimensionado, para el contador la carga se comportará como si fuera resistiva y dejará de contabilizar los kvar generados, a partir de un margen. Existe un beneficio aunque la compensación sea insuficiente, pues al conectar las dos aspiradoras a la vez, la medición bajó de cos(φ) = 0,32 y 1,63kvar sin condensadores a cos(φ) = 0,4 y 1,24kvar con condensador. Desconozco si es más económico una batería de condensadores centralizada o una compensación individualizada aparato por aparato, supongo que dependerá de la potencia de los aparatos a compensar y de su accesibilidad (grandes transformadores y motores asíncronos). Existe sin embargo la ventaja de reducir la corriente que circula internamente en la instalación del local con la compensación individual, ya que el camino que hay entre el condensador y el aparato es mucho menor, requiriendo cables de menor sección en la distribución eléctrica.

¿Cómo se escribe, KVAR, kVAr o kvar? Según el estandar internacional IEC 60027-1 se debe escribir var, kvar, Mvar, Gvar y sus demás múltiplos. Si hablamos de energía, se le añade una “h” (kvarh).

Una estufa de 800W, ¿consume siempre 800W? No, el consumo depende de varios factores. En primer lugar, al ser una resistencia eléctrica, la corriente que pasa por él depende del voltaje de la red eléctrica, que varía constantemente entre 220V y 240V aprox. En segundo lugar a medida que la resistencia se calienta, aumenta su valor Óhmico, lo que quiere decir que deja pasar algo menos de corriente y por tanto su consumo disminuye un poco (unos 20-30W puede haber de diferencia). Y en tercer lugar, las estufas suelen tener un termostato que se encarga de cortar la corriente eléctrica cuando detecta que la temperatura del radiador pasa de cierto límite. La mayoría de los radiadores disponen de un regulador de temperatura que lo que hacen es actuar directamente sobre ese termostato para hacer que salte a más o menos temperatura. Una vez que salta y se ha enfriado lo suficiente, vuelve a conectar el aparato a la red. También suelen tener unos interruptores para seleccionar cuantas resistencias se van a conectar a la red. Cuantas más se conecten, mayor será la potencia del aparato (suele haber dos resistencias y cada una de un valor distinto, por ejemplo 600W + 900W = 1500W). En cuanto a las bombillas incandescentes y otros aparatos resistivos ocurre también lo mismo.

¿A partir de qué factor de potencia o consumo de reactiva se penaliza? En teoría por debajo del 0,95 de cos(φ), pero en las pruebas parece ser que si el consumo es bajo, no se contabiliza nada. La penalización por energía reactiva es mayor cuanto menor sea el cos(φ):

Cálculo energía reactiva. Cuanto menor sea el cos(fi) más pagaremos por cada kvarh consumido

En las tarifas 3.0A y 3.1A (>15kW) la penalización por reactiva se aplica sobre todos los períodos tarifarios, excepto en el período 3 o valle. Para las tarifas 6.X de seis periodos, la penalización se aplica sobre todos los periodos excepto en el periodo 6. En cada periodo (salvo el 3 y el 6 en función de la tarifa) únicamente se penaliza el consumo de reactiva que supere el 33% con respecto a la energía activa (cosa que sólo ocurre por debajo del cos(φ) = 0,95). Es decir que si consumimos 3.000 kWh y 800kvarh, al no superar el 33% no se nos cobrará. Pero si consumimos 1.200kvarh el cos(φ) será menor a 0,95 y se nos cobrará 1.200 – 3.000/3 = 200kvarh.

El cos(φ) = 0,8 se alcanza si la energía reactiva supera el 75% de la activa. A partir de este punto sale más caro el kvarh.

Si has leído hasta aquí te mereces un premio . Ahora es tu turno para dar tu experiencia. ¿Te salta más o menos que antes el contador inteligente?

195 Comentarios

  1. Perdón por la tardanza en el artículo, me llevó mucho tiempo realizar las mediciones y tuve que atender otros asuntos, pero ya esta terminado 🙂

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    • Al final conseguiréis que baje a hablar con mi contador, ya me habéis dado faena 🙂

      Muchas gracias por el artículo, muy interesante!

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      • Ya he ido a mirar mi contador. Tengo tarifa 2.0DHA de 3,3 kW, y el máximo consumo registrado en CRRE1/2/3 y mes actual es de 2.5 kW, por lo que estoy teniendo una irresistible tentación de reducirme la potencia a los 2,3kW, ya que de reducirme la potencia estaría consumiendo en mis picos de consumo como máximo 2,5/2,3=1,09 veces por encima de la potencia contratada.

        Intentaré hacer la prueba de generar un consumo de 3,85 kW constantes para saber cuánto rato mi contador admite un consumo de 1,1 veces la potencia contratada de 3,3 kW, y tener así una estimación de cuánto podría pasarme de los 2,3kW

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          • La calefacción que tengo es de gas natural, así que no creo que mi potencia eléctrica consumida aumente en invierno.

            Hoy he intentado generar 1,1 veces mi potencia contratada (que es de 3,3 kW con discriminación horaria tal y como he podido verificar en el contador), pero no me ha salido bien.
            Primero hemos puesto el horno a 260ºC, esto ha generado unos 3,2 kW de consumo, y lo hemos complementado con el uso de uno de los focos de la vitro de inducción hasta dejar el consumo aprox. en 3,6 kW. A los 7 minutos y poco el horno ya había llegado a su temperatura por lo que ha dejado de consumir, así que hemos subido la potencia de la vitro para compensarlo, pero luego ha vuelto a entrar el horno en funcionamiento con lo que el consumo se nos ha ido a casi 6 kW por lo que hemos vuelto a bajar la vitro, pero luego el horno se ha vuelto a poner en reposo y así unas cuantas veces más. Total, que no hemos podido tener el consumo constante durante los 15 minutos que ha durado la prueba. Todo esto estando yo en el cuarto de contadores coordinándome mediante el whatsapp con mi mujer que estaba operando el horno y la vitro (ejercicio de paciencia también por su parte 🙂 )

            La próxima prueba la centraré en el uso del horno, ya que es el único electrodoméstico que tenemos de gran consumo que no permite regular su potencia (va a tope hasta que llega a la temperatura indicada, regulándose a partir de ese momento), por lo que por si solo pondría el consumo en 1,4 veces la potencia de 2,3 kW (=3,2kW) que quiero contratar. Si el contador me deja mantener un consumo de 1,4 veces la potencia contratada durante 8 minutos, daré la prueba por superada.

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          • Se me ilvidó comentar que se debe repartir la potencia entre varios aparatos, por ejemplo varios focos halógenos, estufas a mitad de potencia para que no les salte el termostato, radiadores halógenos etc. El horno tiene mucha potencia y en poco tiempo alcanza su temperatura, por lo que sólo es válido para pruebas de poca duración. Yo terminé pidiendo prestadas varias estufas a mis vecinos y encendiendo muchas luces incandescentes que tenía guardadas. Reparte la carga entre muchos aparatos de poca potencia o que no usen termostato.

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            • Para futuras pruebas tuyas y de los demás, puedes utilizar el horno para pruebas de más tiempo si dejas abierta la puerta abierta. De esta forma nunca alcanzarás la temperatura máxima en este caso de 260 grados. Pero muchas gracias por tu aporte, personas como tú nos ayudan a todos los demás.

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            • Tienes toda la razón Jav, no había caído en esa posibilidad. Es una solución supersencilla.

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        • Hoy he probado a tener un consumo de 4,74 kW durante 7 minutos y no ha saltado (esto es 1,44 veces la potencia contratada).

          Mañana probaré un consumo de 5,15 kW, creo que será la prueba definitiva.

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          • Hoy tercera prueba y definitiva.

            Durante 7’15” hemos mantenido un consumo de 5,55kW (1,68 veces la potencia contratada). Cuando el horno ha llegado a su temperatura, ha dejado de consumir. Lo hemos intentado compensar poniendo el foco mediano y pequeño de la vitro pero solo llegabamos a 3,6kW. Cuando el horno volvía a arrancar, el consumo total llegaba a los 6,6kW (2,05 veces la potencia contratada), así que volvíamos a regular la vitro para dejar el consumo total en 5,5kW. Este proceso de subir y bajar la vitro lo hemos hecho durante otros 7 minutos. Tras 15 minutos de prueba, no hemos bajado la vitro cuando el horno volvía a calentar, así que hemos dejado el consumo de 6,6kW hasta que el horno volvía a pararse tras 20-30 segundos. No ha saltado la luz en toda la prueba.

            Resultado de la prueba:
            * Mi contador admite que me pase 1,68 veces de mi potencia contratada durante un mínimo de 7’15” (que es el tiempo que nuestro horno tarde en hacer su primera pausa de consumo)
            * Mi contador admite que me pase 2 veces mi potencia contratada durante un mínimo de 20 segundos.

            Sabiendo estos datos ya estoy pidiendo la reducción de potencia a 2,3 kW 🙂

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          • Mereces un “premio Empíricum” por tener tanta paciencia haciendo pruebas.
            Esa experiencia nos resulta genial para los demás!

            Enhorabuena.

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    • No me extraña q tardases! Ha sido una prueba práctica bastante completa.
      Ha resultado interesante leer toda esa experiencia; he aprendido conceptos y he visto q todavía desconozco ideas sobre las q debo profundizar (desfases entre V-I, compensación, cálculo de condensadores…).

      Un saludo dsd Barcelona!

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  2. Enhorabuena por el post, más exhaustivo imposible.
    A mí me salta igual, o sea nunca. Y gracias a tu artículo ya sé por qué. Tengo 2,3 kW contratados y el maxímetro de mi contador nunca pasa de 1,5 kW. La tentación de reducir la potencia contratada a la mitad ronda mi cabeza desde hace unos minutos, y tú eres el único culpable :-).
    Por cierto, la foto del arsenal de radiadores y halógenos del principio habrá puesto a cien a más de un accionista de Endesa.

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  3. Muchas gracias chicos, artículo muy depurado -como nos tenéis aconstumbrados en Nergiza! Aporta más evidencia a nuestras teorías. Fantástico.

    PDTA: yo también vivo con 2,3Kw y fomento el cambio entre todos los colegas de mi entorno 🙂

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    • Muchas gracias Abner por compartir conocimientos, fantástico articulo.

      Actualmente tengo contratados 4,4KW, creo que excesivos para mi consumo año total de 1.300KW aprox. Tomo nota de la secuencia de teclas del contador para acceder al maximetro y así terminarme de decidir si reduzco potencia o no. Quiero asegurarme bién, no quiero tener que estar pendiente que tengo conectado a la red en todo momento.

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      • Sí, estate seguro del consumo, no te precipites, pq si tuvieses q volver a solicitar aumento d potencia en contrato, tng entendido q cuesta casi 100€!

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  4. Creéis que todos los modelos de contadores digitales tendrán el margen similar? En mi comarca no es ese modelo el que colocaron hace meses.
    ¿Para hacer la prueba con un magneto analógico a ver si podemos bajar la potencia de 3,45kw a 2,3kw colocandolo en la entrada general del cuadro de cuantos amperios tendria que ser para “simular” un margen similar al contador digital con potencia contratada a 10A? Estoy deseando bajarme a 2,3kw pero quiero hacer pruebas primero. Gracias de antemano!

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    • Respondo con el sombrero de informático.
      El ICP del contador digital es un algoritmo de software. E implementar la curva UNE-20317 de los magnetotérmicos no es trivial, entre otras cosas porque para tener esa “memoria” que tiene el ICP al “calentarse”, implicaría que el contador tuviese memoria de tus consumos e los últimos minutos.
      Estuve buscando en algún sitio si había una especificación de cómo implementar dicho algoritmo en todos los contadores, y no la encontré. Sospecho que cada marca ha programado a su bola, y eso explica que los Enel que pone Endesa y ha probado Abner sean más generosos.
      En tu caso, yo probaría directamente poner el ICP de 10 A exactamente, y es muy posible que no te salte.

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    • La única forma de comprobar a ciencia cierta si tu contador es más generoso o menos es haciendo mediciones como he hecho yo, pero es un castigo…

      Con el ICP analógico de 10A simularás la potencia de 2,3kW, pero este es menos generoso. Yo intentaría acceder a los datos del maxímetro de tu contador inteligente y ver cual es la máxima potencia demandada. Una prueba que podrías hacer es conectar un 50% más de potencia de la que tienes contratada, y debería saltarte en 15 minutos. Si tarda mucho menos en saltar, significa que tu contador no es tan generoso como el mío y podrías tener problemas al bajar a 2,3kW.

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  5. “¿Salta antes el limitador del contador inteligente si el suministro es trifásico?”

    Yo tuve trifásica con el contador analógico muchos años, y nunca me saltó el ICP (salvo por algún corto). Luego me pusieron el contador digital y me saltó 5 veces en 2 meses, así que en trifásica sí que hay una diferencia.

    Luego cambié las resistencias de mis acumuladores (lo comenté en el hilo de tarifa nocturna*) y me cambié a monofásica, manteniendo potencia contratada (de 6,928 pasé a 6,900), y no me ha saltado nunca de momento.

    (*)https://nergiza.com/tarifa-nocturna-sigue-existiendo-es-rentable/

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    • Buenas tardes:
      La trifásica requiera de una buena distribución de cargas en las fases. Es decir tienes que conseguir una buena compensación de fases.
      Salu2

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  6. Dos preguntas:
    Entiendo que al instalar el contador inteligente te han desconectado (o lo has hecho tu mismo) el ICP?

    Has comprobado que un uso prolongado de la corriente nominal (en tu caso 10A), por ejemplo durante 9 horas seguidas, el contador inteligente no salta?
    Teóricamente no lo debe hacer según la curva, pero en la práctica?
    Te lo comento por la carga de un coche eléctrico.
    Enhorabuena por el articulo y por la prueba realizada.

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    • Los técnicos de Sevillana no me quitaron el ICP del cuadro eléctrico, lo he cambiado yo mismo por un protector contra sobretensiones permanentes, con la ayuda de los tutoriales de DomoElectra y con la ayuda de un electricista amigo mio.

      Usar 10A durante 9 horas no lo he probado. Ten en cuenta el consumo eléctrico que supondría y que no vivo sólo. Ya tuve que hacer malabarismos para poder hacer mediciones de media hora y que nadie conectara nada…

      Si te compras un coche eléctrico, creo que no es mala idea tener como mínimo 3,45kW contratados. 2,3kW es demasiado poco para recargar un coche.

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  7. Muchas gracias por el artículo, está genial. Ahora la duda: si con contadores analógicos la tolerancia es menor, la fórmula de potencia a contratar=potencia del maximetro / 1,4 no seria aplicable no? Deberiamos dividir entre 1,1 o 1,2 como mucho?

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    • Ten en cuenta que si tienes contador analógico e ICP y pides una rebaja de potencia, lo más probable es que te lo cambien todo por un contador inteligente con el ICP por software activado.

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      • Cierto 🙂 no había caído, entonces todavía sale mas a cuenta hacerlo.
        Ejemplo:
        Contador analógico 5,75kW*1,2= 6,9kW durante 10 minutos
        Contador digital: 4,6kW*1,5=6,9 kW durante 15 minutos
        Bajando 1 tramo de potencia tienes incluso mas margen que antes, cuando te ponen el contador inteligente!

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        • Es posible, aunque no se como se comporta el software del contador inteligente ante potencias mayores, es posible que no sea tan generoso, no lo sé. ¿Algún voluntario para hacer las pruebas?

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          • Estaria bien saberlo! Como fué la logística que seguiste. Lo hiciste con ayuda, uno en el contador y otro en el cuadro eléctrico para subir el general?

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          • Lo que hice fue medir el consumo de todos los aparatos por separado con un medidor de consumo Efergy conectado al enchufe, y apuntarlo en un papel. Luego sumo los aparatos necesarios para alcanzar cierta potencia y conecto a la red únicamente dichos aparatos, pero con el general de corte bajado. Obviamente el frigo, el router y otros aparatos deben estar desconectados. Una vez que están los aparatos conectados y preparados para funcionar, y el general de corte lleva unos minutos bajado para que se “enfrie” el limitador, procedo a subir el magnetotérmico general y cronometro cuanto tiempo tarda en saltar. Para ello al menos debe haber una bombilla encendida para saber cuando se va la luz. Otra forma de hacerlo es ir conectando aparatos y que otra persona vigile el contador y avise cuando se alcanza la potencia deseada, pero para este sistema se requieren dos personas.

            La prueba que hay que hacer es la siguiente: en un suministro que tenga 4,6kW de potencia contratada o más, y que sólo tenga el limitador digital, conectar suficientes aparatos para demandar el doble de potencia de la contratada (debería saltar en unos 5 minutos) o 1,5 veces la potencia contratada (saltaría en 15 minutos). Si salta en mucho menos tiempo, significa que el algoritmo es menos generoso que el que he probado, o que a esas potencias los márgenes son menores.

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          • Pinta que son iguales de generoso, porque vi un vídeo de domo electra en el que había contratado 5,75Kw, querían hacer saltar el contador para explicar como se rearma, y hasta despues de un rato y con una intensidad de 40A no saltó. Por lo que me hace pensar que al ser el algoritmo el mismo la tolerancia es la misma.

            Los contadores de iberdrola, tengo la sensación, que son un poco mas restrictivos porque en la web de iberdrola los meses que me ha saltado en contador aparece como consumo máximo alrededor de 3Kw unos 3,066Kw creo que fue lo que vi, la última vez que entré, este es el valor máximo que ha registrado el maxímetro en el período de facturación.

            Por cierto, muy buen artículo, me has aclarado algunas dudas.

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          • Hola Berna. Si te refieres a los medidores tipo pinza amperimétrica, entonces lo que mide es el paso de corriente y luego lo multiplica por la tensión (230V), y el resultado es la potencia aparente, no la activa. Es ese tipo de medición la reactiva aumenta el paso de corriente y por tanto las lecturas se ven aumentadas, aunque el consumo activo sea el mismo.

            Si utilizas un medidor tipo enchufe, mide la tensión, la potencia activa real, y aparte te dice el factor de potencia y la corriente consumida en Amperios. Los contadores inteligentes te miden todo: activa, reactiva, tensión, cos(fi), corriente, etc, aunque con menos resolución. Los consumos inferiores a 250W creo recordar que no los tiene en cuenta.

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          • Los contadores inteligentes miden consumos con una precisión de 1 w, aunque luego por pantalla sólo muestran una precisión de 10 w (suelen dar la medida en kW con 2 decimales).
            Si no tuvieran en cuenta consumos por debajo de 250 w, veríamos la tele (entre otras cosas) de gorra
            🙂

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      • Por lo menos en mi caso no fue así, solo te cambian el contador cuando cambias de a tarifa a discriminación horaria, si bajas la potencia solo te cambian el ICP. En mi zona tengo a iberdrola de distribuidora.

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  8. La norma IEC 60027-1 está derogada desde 2013 por la familia de normas UNE-EN ISO 80000 en la cual las unidades se escriben en minúscula cuando son “genéricas” ( metros, segundos…) y en mayúsculas cuando el nombre deriva del apellido del inventor (Volta –> V, Watt –> W…)
    Así que lo correcto es escribir kWh o kVA

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    • Según la wikipedia:
      Council Directive on units of measurements 80/181/EEC: “Special names for the unit of power: the name volt–ampere (symbol ‘VA’) when it is used to express the apparent power of alternating electric current, and var (symbol ‘var’) when it is used to express reactive electric power.” Chapter 1.2.3., p. 6

      Es una publicación de 1980:
      http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1980:039:0040:0050:EN:PDF

      Ten en cuenta de que no hablamos de la potencia aparente (kVA) sino de la potencia reactiva (kvar). Puede que me equivoque, pero no he visto en ninguna publicación que se escriba kVAr. Dime si me equivoco o dame un enlace al artículo en el que se trate el tema.

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  9. En:
    http://www.imergia.es/eficiencia-energetica/que-es-la-potencia-reactiva

    Dice:
    “Se representa por Q y se mide en voltiamperios reactivos (VAr).”

    En:
    http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_factor_potencia/ke_factor_potencia_3.htm

    Dice:
    “Q = Valor de la carga reactiva o inductiva, en volt-ampere reactivo (VAR)”

    En:
    http://blog.gesternova.com/que-es-la-energia-reactiva-y-por-que-se-refleja-en-la-factura-de-la-luz-de-tu-empresa/

    Dice:
    “Se mide en kVArh ( kilo voltio-amperio reactivo hora) .”

    Finalmente, D. Antonio Sánchez en su blog, “casi” tan recomendable como Nergiza, también lo escribe como kVArh, por ejemplo en su articulo sobre los “ahorradores” domésticos:

    http://ahorrarcadadiaconloselectrodomest.blogspot.com.es/2011/05/continua-la-polemica-sobre-la-estafa-de_21.html

    Aunque sí, en otros sitios lo ponen en minúsculas. Cuando yo estudiaba EGB (soy un carca), por ejemplo Km se ponía en mayúscula, y ahora se escribe km, para evitar confusiones con los grados Kelvin. Creo, aunque quizá me equivoque, que en el sistema antiguo se escribía con minúsculas y ahora se hace en mayúsculas.

    Tampoco quiero iniciar una polémica absurda, lo importante es el fondo del articulo

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    • El segundo enlace, el de asifunciona.com, también han usado en la URL del artículo “Ke_factor_potencia”, a priori no los tomaría como una fuente que cuide de los detalles si cuelan un “ke” en medio de una URL amigable.

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    • El blog de Antonio Sánchez está muy bien

      Lo que le pierden son las formas, es lo único malo de ese blog, lo suficiente para que yo tenga a Nergiza como libro de cabecera y el otro, de estantería.

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  10. Articulo muy completo, en especial me ha gustado mucho el punto 3, es muy útil saber las potencias máximas alcanzadas los meses anteriores para adecuar la potencia contratada.

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  11. Añado otro comentario, en lo referente a la tolerancia de los contadores telemáticos, es factible que en un futuro reciban una actualización de software y afinen más esta tolerancia si detectan que la actual es demasiado permisiva.

    Aunque uno se pueda aprovechar mientras dure de esta tolerancia no habrá derecho a rechistar si luego se ajustan a rajatabla a la que tienes por contrato.

    Como precedente tenemos la DGT que redujo el margen de tolerancia en los radares.

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  12. Wow. Curradisimo post. Sólo le encuentro un fallo: Ya están las distribuidoras estudiando recalibrar los contadores después de leer tu post. 😉

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    • Lanzo una hipótesis:
      Las eléctricas no tienen especial interés en que se salte la luz. Aunque te pases de la potencia contratada preferirán que sigas consumiendo kWh que vas a pagarles. Precisamente en esos minutos de potencia a tope es cuando mejor cliente eres, así que les interesa que el ICP sea poco restrictivo. Solo en momentos de sobrecarga de la red, o en periodos de consumo punta y generación escasa y cara pueden necesitar aplicar la limitación de potencia.
      Son muy pocos los clientes que van a bajar de potencia aprovechando esa generosa tolerancia del ICP interno.
      Entonces, la hipótesis paranoica es que ahora la holgura es grande adrede, y la ajustarán cuando les haga falta. En el caso sofisticado, cuando se despliegue la red eléctrica “inteligente” (mejor traducida “informacional”) en que la red informará a los equipos de consumo (como vehículos eléctricos) de la oferta/precio de electricidad instantáneamente, también el contador podría ajustar la holgura instantáneamente (según el interés de la distribuidora).

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      • De momento, yo soy uno de los que se ha bajado la potencia gracias a la tolerancia del maxímetro del contador inteligente, lo que me ha permitido beneficiarme del bono social, que es lo realmente interesante.

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  13. Excelente artículo, coincide con mi experiencia. Tengo contador “inteligente” desde hace 2-3 años, y jamás me ha saltado el ICP. Al principio es lógico porque los “simpáticos” señores de Endesa me pusieron directamente 9,2 kW de potencia, pero luego me cambié a 6,8, y tampoco me ha saltado jamás pese tener picos de 7, 8 e incluso 9 kW durante algunos minutos (10-15 a lo sumo).

    De todas formas hace tiempo que tengo la sensación de que podría bajar más, precisamente por eso de que los márgenes son generosos, así que voy a mirar qué me dice el contador. Aunque quizá espere a después de invierno para tener en cuenta el peor caso, porque si sólo guarda los últimos meses ahora mismo veré los resultados de la época más benévola para el tema eléctrico (sin calefacciones, ni gran esfuerzo para los termos eléctricos porque hacía calorcillo).

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    • Otras 9,2, que animales! Pudiste bajar directamente a 6,9, no te hicieron pasar antes durante un año a 8,05?

      Yo hice mi último cambio en febrero, así que por esas fechas miraré como tú mi contador a ver si puedo bajar un tramo y ahorrarme, según mi comercializadora, 61 euros anuales (bajar de 6,9 a 5,75) 🙂

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      • Las escaleras se pueden bajar de cuatro en cuatro, todo es cuestión de no tropezarse.
        Yo he bajado unos cuantos contratos de 5,75 a 2,3.
        Y en tarifa 3.0, de 32 a 4.

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          • Bastante más.
            Cada escalón que bajas son 61 euros/año. Pero si llegas a 2,3 kW, has de añadir el 25% de descuento del bono social, tanto en potencia (-31 euros) como en consumo.

            En el caso de la tarifa 3.0, el ahorro fue de 2.600 euros/año.

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        • Doy fe, desde SOM ENERGIA siempre me han facilitado todo tipo de información, siempre en favor de mi ahorro y de no pagar de más. Además, tienen potencias muy personalizables en Tarifa 3.0 (más de 15KW), por ejemplo P1=4KW P2= 4KW y P3=15,001 KW; cosa que en ENDESA “NO”, y me obligaban a tener como mínimo en los tres periodos 17,321KW.

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  14. Hola soy Juan vivimos 4 en un piso de 90 metros.
    Tengo halógenos en 2 cuartos de baño,vitroceramica ,lavavajillas, trigo,lavadora , 3 televisiones un ordenador ,bombillas normales ,halógenos en el pasillos, microondas y quiero que sepáis que con 4.4k que tengo contratado nunca me ha saltado en casi 20 años.Tengo el contador antiguo.
    Espero que OS ayude a los que tenéis mas KV contratados( no solemos preocuparnos por lo que tenemos conectado.

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    • Es cierto que 4,4kW es suficiente potencia para una gran parte de la población. Pero hay un sector de la población que usa calefacción eléctrica en toda la casa, o que tiene contratada energía trifásica, y que no les sería suficiente con esa potencia. No es mi caso obviamente, pero conozco casos concretos que no pueden bajar la potencia a menos que modificaran la instalación.

      De todas formas, se agradece tu experiencia personal.

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      • El tema de la energía trifásica como funciona? Tienes que tener contratado, i pagar, el triple de potencia porque te la separan en tres fases? Entonces que sentido tiene la energía trifásica?

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        • Pagas por la potencia total, pero ésta se divide en 3 fases. Por ejemplo, si contratas 6,928 tendrás que pagar por esa cantidad, pero en cada fase irán más o menos 2,3kW en cada una.

          En teoría sirve para maquinaria pesada a nivel industrial, y a nivel doméstico servía cuando existía la tarifa nocturna, que requería mucha potencia en un determinado momento. Creo que algunos aires acondicionados también se pueden poner en trifásica. Los cables tienen también mínimo 3 conductores, en vez de 2 como los monofásicos y suelen tener una sección más gruesa.

          En mi opinión hoy en día no merece la pena tener una instalación trifásica en casa (se cobra más por el contador, la instalación es más compleja….) pero seguro que algún experto te orienta mejor que yo.

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          • La trifásica tiene mayor valor eficaz que la monofásica y la posibilidad de tener dos tensiones distintas: 400 entre fases y 240 entre fase y neutro.
            ¿Ventajas en un domicilio particular? salvo que vayas a arrancar algún motor con el arcaico sistema de estrella-triangulo, ninguna

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  15. Buen post de Nergiza otra vez !!!

    Solo quisiera que me aclararias lo siguiente:

    * En el experimento 3 (maximetro).Porque dividimos de 1,4 ? En que se pasa esta practica ? Algun razonamiento ?

    Saludos

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    • Es un resultado empírico, es decir, lo obtuve a partir de la observación de muchos contadores inteligentes. La potencia marcada por el maxímetro no superaba prácticamente nunca la potencia contratada * 1,4

      Luego en el experimento 1 (curva de salto) demostré que el limitador puede aguantar durante 15 minutos una potencia 1,5 veces mayor que la contratada, cifra cercana al 1,4 obtenido por simple observación (el maxímetro mide la potencia media durante 15 minutos). ¿Porqué el resultado empírico (1,4) es algo inferior a la medición experimental (1,5)?

      Posiblemente porque en una vivienda normal no se producen consumos constantes, sino que hay mucha variación, picos de consumo (microondas, lavadora etc) seguidos de consumos bajos pero constantes (frigorífico, TV…). El maxímetro mide la media durante esos 15 minutos, pero el limitador saltará antes con picos de consumo que con consumos constantes, aunque la media durante esos 15 minutos sea la misma.

      Haciendo una analogía, es como si dos personas tienen que recorrer 1km en 8 minutos. El primero corre a velocidad constante de 7,5km/h (velocidad de trote suave) y el segundo alterna entre correr a 13km/h (rápido) y andar a 5km/h (lento). Al final se cansará un poco más el que no mantiene la velocidad constante.

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  16. Lo primero… Increible post.

    Por otro lado tengo desde hace un año y medio un medidor de consumo casero hecho con arduino y almaceno los datos en una BBDD (a traves de emoncms que instale en un antiguo pc). Así que tengo todos mis consumos medios minutales de este tiempo :).

    Tengo 3,3 kW contratados, pero lo que preocupa es bajar la potencia a 2,3 kW (y ya de paso me pasaré a discriminación horaria) y que me cobren penalización por pasarme de la potencia contratada. En algún sitio leí que durante el mes que te habías pasado de termino fijo te cobraban la contratada mas 2 veces lo que te hubieses pasado. Es decir, si tengo 2,3 kW y un mes llego a una media quiceminutal en algun momento del mes de 3 kW, me cobrarán lo equivalente a tener contratado 2,3 + 2 * (3 – 2,3) = 3,7 kW.

    ¿Alguien me puede confirmar o desmentir lo de la penalización?

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    • Desmentidísimo. Eso que leíste es para tarifas 3.0 (> 15 kW).
      Pásete a 2,3, DH y verifica que estás en PVPC. Si estás en Endesa, te aplicarán bono social automáticamente. En las otras 4 igual te piden algún papel de empadronamiento. Si es así, cambiando a Endesa-PVPC acabarás antes

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      • Genial Miquel, sabia que tu estarías al tanto 😉

        Estoy con NaturalFenosa y con PVPC. En cuanto tenga un poco de tiempo voy a gestionar en downgrade xD

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      • Supuestamente las comercializadoras de último recurso para la aplicación del bono han de presuponer que el domicilio de suministro es el habitual, por lo que a falta de posteriores comprobaciones han de aplicarlo automáticamente.

        “Supuestamente” es según las instrucciones de la antigua CNE, pero ya sabemos que la ley no son ellos.

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    • En doméstico, la única penalización que tendrás es que te cortará la corriente el maxímetro cuando te pases demasiado.

      En industria sí que hay penalizaciones (y bonificaciones) según sea tu potencia consumida respecto a la contratada.

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  17. Buenas, si ya tengo contador inteligente porque tengo que pagar 10,94 € por derechos de enganche al cambiar a tarifa con discriminacion horaria

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    • Míralo así: tiene que pasarse un técnico a reprogramarte el contador, y por eso te cobra algo por el viaje.

      En un futuro cuando se pueda hacer de forma telemática, sin necesidad de que se desplace el técnico, tendrá menos sentido que sigan cobrando esa cantidad. Lo suyo es que dejasen de hacerlo. Otra cosa es que lo hagan 🙂

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      • Seguro que pasa un técnico a re-programar el aparato, o lo hacen via telematica igual que hacen las lecturas o los updates del software del contador ?

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        • Pueden hacerlo a distancia, pero también pueden cobrar los derechos porque así está establecido en la ley.

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  18. Mi consulta es sobre un garaje tenemos 380 III contratado por culpa de una plataforma giratoria para hacer que los coches giren sobre ella sin tener que maniobrar y poder salir de cara, suponiendo que tenemos contratado 14.5kw y que la plataforma solo se usa 30 segundos por cada vehiculo, se podria bajar la potencia contratada? y otra conslta ademas de los 380 III tambien disponemos de otro contrato de 230v , se puede utilizar la linea de 380v para suministrar la de 230 ? por cierto muchisimas gracias por el articulo, muy bueno

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    • Lo ideal en tu caso sería que tuvieses contador inteligente para el parking, porque así podrías consultar la lectura del maxímetro tal como indica Abner en el artículo, y el consumo intantáneo de la plataforma.
      Es muy probable que aunque la plataforma tenga unos cuantos kW de potencia, el maxímetro marque 1-2 kW ya que la plataforma nunca funciona 15′ seguidos.
      En ese caso, podrías solicitar a vuestra compañía eléctrica que os facturase por maxímetro, al considerar la plataforma como elemento no-interrumpible. Échale un vistazo a
      https://nergiza.com/baja-la-potencia-contratada-de-tu-ascensor-sin-miedo/#comment-41143

      Y pasarías a pagar sólo 2 o 3 kW (los que tenga de potencia nominal la plataforma) en lugar de 14,5 kW que pagas ahora. Y además, entrarías en la tarifa 2.0, en la que el precio del kWh es un 20% inferior.

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    • Habría que saber cual es la potencia máxima consumida por la plataforma, y sobretodo la medición del maxímetro tal y como comento en el artículo. Teniendo estos datos es factible reducir la potencia contratada sabiendo cual contratar. Si no tenéis aún el contador inteligente, al cambiaros a discriminación horaria os pondrán el nuevo contador (y os ahorrareis un dinerillo 🙂

      De una linea trifásica tengo entendido que sí es posible sacar 230V en monofásica si cogemos una de las fases y el neutro, pero no se debe sobrecargar únicamente una fase porque si tiene limitador saltará, Ten en cuenta que si bajas la potencia contratada, y usas una de las fases para conectar algo, esa fase sólo soportará un tercio de la potencia contratada aprox.

      Mejor que preguntes a un electricista de confianza para que os mire la instalación a ver qué se puede hacer y qué no.

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    • En la trifásica, tenéis (o deberíais tener) cuatro cables, uno de ellos azul, que no estará conectado al motor trifásico que mueve la plataforma, pero debería estar presente.

      La tensión entre los otros tres, los que están unidos al motor es de 400 V entre el negro y el marrón (por ejemplo) y entre cualquiera de ellos y el azul 230 V, así que con un solo contrato, el de trifásica, podéis alimentar la iluminación, la puerta y todo lo demás, eso sí, repartiendo las cargas.

      Nota: aunque muchas veces se habla de 380 V y 220 V, desde el año 1996 hay 400 V y 230 V para unificar la tensión en todos los países, menos en el Reino Unido que, para no variar, son diferentes.

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      • Me auto corrijo, porque no puedo editar.

        Hay 5 cables, el amarillo y verde es la toma tierra y no se debe usar para alimentar nada

        El negro, el marrón y el gris tienen 400V entre ellos, dos a dos.

        El azul 230 entre cualquiera de los tres anteriores.

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  19. Comentaros una cosa, tener en cuenta que soy novato (he buscado y no encontrado por aquí nada). En algún foro he visto que para poder reducir la potencia contratada en el caso de no poder instalar un racionalizador y poder seguir teniendo varios electrodomésticos conectados a la vez (vamos sin perder “confort”) colocan un transformador de 220v a 125v en el termo, en resumidas cuentas: al reducir voltaje “se reducen los watios” (ley de ohm). Si, tarda mas horas en calentar (tenemos 14h valle), el transformador también consume, hay que tener en cuenta entre ducha y ducha mas tiempo (en mi caso vivimos solo 2 personas y nos sobra). En vez de poner un transformado de los de toda la vida, o ser el termo de resistencia única (no poder desconectar resistencias) ¿seria posible colocar un regulador de voltaje? En Ebay he visto por unos 7€ con envío incluido de 2.000W. Así puedes regular si quieres el termo (termo, radiador, acumuladores, etc) al máximo, o reducir su “consumo”. Espero sea útil mi humilde aporte.

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    • Si colocas un transformador de 125V, la potencia del termo se reduce a la tercera parte, por lo que tardas el triple en calentar el agua. Si esto no es un inconveniente para tí, adelante. El consumo del transformador puede ser el 5% del total aproximadamente. Para aumentar la eficiencia del transformador, usa uno del doble de potencia de la que va a consumir el termo. Por ejemplo para un termo de 2.000W, funcionando a 125V va a consumir 590W, por lo que deberías instalar un transformador de entre 1.000W y 1.200W

      Otra opción es que si el termo posee dos resistencias en paralelo, y tienes acceso a la conexión de las mismas, podrías desconectar una de las dos resistencias para reducir la potencia a la mitad. Esto sólo lo he probado en un brasero de esos redondos, no sé si se puede hacer en termos. Si no estas seguro de cómo se haría, mejor no lo intentes, podrías electrocutar a alguien en la ducha.

      Desconozco si sería posible usar un regulador de voltaje con seguridad, esos aparatos de ebay pueden funcionar bien o no, y existe un riesgo de electrocución si algo sale mal.

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    • Bueno, ayer recibí el regulador de voltaje para potencia de hasta 2.000W. La conexión es muy sencilla, dos bornas de entrada de corriente y dos de salida. Hice una prueba rápida, conecte una estufa de 2 barras incandescentes de 1.200W (600W por barra), funciona perfectamente, puedes dar la potencia que quieras. El único “pero” que le veo es que hace un pelin de ruido (como una vibración). Vamos como tengo pensado bajarme a 2,3KWh tiene muchas probabilidades que se lo instale al termo que es de 1.500W.

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    • Poniendo un diodo adecuado a la tensión y la corriente, reduces la potencia a la mitad.
      Yo cuando estaba en un camping con un pia de 5 Amperios conectaba la lavadora para lavar con agua caliente con un diodo en la resistencia y no disparaba.
      La ventaja del diodo es que no produce ruido y apenas se calienta.

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  20. Buenos días.

    Quería haceros una consulta sobre la potencia contratada en mi domicilio. Desde septiembre de 2014 tengo contador inteligente con telegestión, por lo que puedo consultar los consumos por franjas horarias en la web de mi distribuidora (Iberdrola). Actualmente tengo contratados 4.6 kW, pero estoy planteándome bajar a 3.45 kW, ya que en el apartado de consumos máximos registrados de esa web en el último año solo lo he superado dos veces: 3.62 y 4.0 kW (éste último corresponde al primer mes en funcionamiento del contador). En casa tengo calefacción de gas natural individual (desconozco el consumo eléctrico de la caldera, pero no será mucho) y no tenemos aire acondicionado, por lo que el consumo eléctrico es el habitual: electrodomésticos (vitro, horno, frigo, lavadora…), iluminación, televisión, PC, router, etc. ¿Podría bajar un peldaño la potencia contratada sin temor a que me salte el ICP del contador de vez en cuando?

    Gracias y un saludo.

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    • La bajada a 3,45 no te dará ningún problema. Yo incluso te plantearía bajar a 2,3. Piensa que con 3,45 ahorrarás 61 euros al año, pero con 2,3 el ahorro será de 200-300 euros al año.
      Para saber si puedes vivir con 2,3 kw, plantéate probar temporalmente un ICP de esa potencia, mírate aquí cómo hacerlo
      https://nergiza.com/como-asegurate-al-100-de-que-puedes-bajar-la-potencia-contratada/

      Los datos de la web de Iberdrola tienen el problema de que no especifican si dan la “potencia máxima puntual” o la “potencia máxima cuartohoraria (maxímetro)”.
      Lo ideal sería que consultases en tu contador la lectura del maxímetro, tal como explica Abner en el artículo.

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      • Hola, ante todo gracias por vuestra excelente e informativa web.

        Antecedentes: vivienda con familia de 4 miembros y 4,6kW contratados con tarifa 2.0DHA discriminación horaria, y contador “inteligente” . Evidentemente me planteo reducir la potencia contratada a la de ya. Dudo entre 3,45 y 2,3 kW.

        Mi problema es que bajo al cuarto de contadores a comprobar los consumos máximos que registra el contador, tal y como se explica en el experimento 3 de este magnífico artículo y me encuentro con que los armarios tienen una tapa de plástico con tornillos “lacrados”, precintados o como se diga, con sello de GNF distribución. ¿puedo romper esos precintos para acceder físicamente a mi contador y obtener esos datos sin generar problemas con la distribuidora al romper esos “sellos” del armario?
        Lo único que puedo decir por el momento es que el contador, bueno todos ellos, es marca ZIV y que en su pantalla muestra periódicamente diferentes datos según código pero que se intuye que son de hora, fecha, consumo total, valle, punta y un epígrafe interesante: 1.16.0.0.1–> 3,07kW que entiendo es un consumo máximo pero a saber en que periodo.

        Yo quiero acceder a mis datos de cierre y comprobar los últimos consumos máximos en mi contador pero no quiero liarla parda y afectar por lo que sea a terceros.
        ¿por qué sellan el acceso a los contadores? ¿para que el usuario final no acceda?

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        • La lectura 1.16.0.0.1 corresponde al maxímetro (máxima potencia media en 15′) del mes vigente. Según la “Ley de Abner”, 3,07/1,4 = 2,19 kW, podrías rebajar a 2,3 kW.
          Yo esperaría un par de meses para ver si ves algún valor más alto que ese, ya que no puedes consultar los de los meses anteriores. Es una putada que te precinten el contador sin dejarte acceder al botoncito !!

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        • Como dice Miquel Fuertes, parece ser la medida del maxímetro, aunque no te lo puedo confirmar 100% pues ese modelo de contador es distinto al mío. Yo en tu caso esperaría unos meses más e iría tomando apuntes de las mediciones que te aparecen. Si no superas los 3,22kW, baja a 2,3kW y benefíciate del bono social.

          Puedes llamar a tu compañía y preguntarles si puedes acceder al contador de alguna manera, para pulsar el botón que tienen incorporado de información.

          No tengo ni idea de si es legal sellar los contadores, los de mi comunidad algunos tenían tapas y otros no, pero ninguna tapa estaba sellada, sólo el contador en sí para que nadie toquetee sin permiso el conexionado.

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        • Acabo de hablar esta mañana con un amigo mio trabajador de Sevillana (Endesa) que se encarga de revisar si los contadores los instalan bien o hay algún fallo. Pues me dijo que en principio el usuario tiene pleno derecho a acceder al botón físico de su contador, y que el único motivo para precintar la caja del contador es que se hubiera detectado alguna infracción en la instalación, y que en ese caso lo avisarían con una cinta adesiva con el logo de Endesa. por tanto si tu contador no tiene ninguna cinta en la caja, puedes abrirla. Pero nunca se debe abrir el precinto que tiene el propio contador para proteger sus contactos eléctricos, ese sólo lo puede abrir un técnico autorizado.

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    • No creo que tengas ningún problema bajando a 3,45kW por los datos que das. Ten en cuenta que con un consumo contínuo de 3,8kW nunca te saltaría, y podrías mantener un consumo de 5,1kW durante 15 minutos.

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    • Aunque un poco tarde…..
      Vete adelantándote….. pásate a PVPC.
      Necesitas una factura físicamente con PVPC para solicitar el bono social.

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  21. Pido perdón a Miguel Fuentes por ponerle un negativo a su excelente comentario, en realidad se merece un pedazo de positivo. La pantalla táctil del teléfono me la ha jugado. Maldita, fijo que esta teledirigida por alguna gran eléctrica nacional.

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  22. Hola, muy bueno articulo.

    Estoy pensando de cambiar mi potencia a 2.3kw tambien, nunca me ha bajado el Ipc con 4.6kw en años. He comprobado sobre mi consumo en la pagina web de Endesa que una sola vez en muchos meses in una hora he consumado 2.7kwh y nunca en una hora me paso los 2.3kwh de media.

    Vivo en Canarias y no tengo calefaccion ni AC. Tengo un termo electrico con temporizador para calentarse cuando dormimos o estamos fuera de casa.

    Mi problema es que uso de vez en cuando el horno con pirolisis que creo tiene una potencia de 2.3kw con esta funcion y esta encendito asì para una horita.

    Me puede decir exactamente los dos primeros datos de tu curva? Que carga y per cuanto tiempo el ipc ha aguantado?

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    • Si el ICP no te ha saltado nunca es señal de que tienes más potencia contratada de la que realmente necesitas.

      Carga 1: 3,03kW durante 36 minutos
      Carga 2: 3,65kW durante 14 minutos y pico

      Ten en cuenta que siempre hay algo de error en las medidas, y por eso hay que fijarse más bien en la linea de tendencia, la cual ayuda a reducir ciertos tipos de errores de medición.

      Por los datos que me das, yo bajaría a 2,3kW sin duda.

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      • Gracias, muy amable, si creo que voy a bajar. Con meno cargas de 3.03kW no has intentado o no has tenido corte?

        En Italia Enel, que es la dueña de Endesa, te permite un x1.1 de carga contractada indefinidamente. Si aquì en España es igual con 2.3kW se puede tener 2.53kW que creo para dos personas en mi casa es suficiente.

        Gracias por tu sobresaliente trabajo

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        • No lo he intentado con cargas menores, no me era posible.

          Se supone que si consumes un x1,1 de la potencia contratada no te debe saltar nunca, salvo que tengas mucho consumo de reactiva, tal y como menciono en el artículo.

          De nada 🙂

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  23. Para vuestra información acabo de hacer una prueba con el contador inteligente ZCXe110CR monofásico con una potencia contratada de 2.3Kw y tras conectar aparatos sumando un total de 3.35Kw segun leo en la potencia instantanea en el propio contador
    Inicio-info-valins
    Tras 16’30” no ha saltado y decido dar por terminada la prueba.
    Habia encendido las dos placas de inducción al máximo mas el consumo basico de la casa.
    Espero que os sirva para decidir si podeis bajar la pitencia a quien tenga dudas.

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  24. Este comentario podría ir perfectamente en este post, en el de acumuladores de hace poco o en el de consultar el consumo horario 😀

    Yo tengo acumuladores, con una tarifa con discriminación horaria con 6,9 kW contratados. Estoy viendo en la página de mi distribuidora que de vez en cuando me publican el consumo diario (en el último mes 4 días). El caso es que durante el periodo punta casi nunca llego a 3kW, mientras que en el periodo valle es entre 3 y 5kW, salvo a las 23h que se dispara a 5,5-6kW, y luego baja a a 5kW de nuevo.

    Teniendo en cuenta lo que se habla en este post, podría bajar un escalón la potencia, a 5,75kW?

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    • Actualización: Al volver a casa del curro me he metido el la config. del contador como explica Abner y pone que en este mes de Noviembre, he tenido una demanda de potencia máxima en el horario punta de 3,40kW y en horario valle de 8,08kW. En meses anteriores es muchísimo menor, lógicamente.

      Si hacemos la operación de dividir esta cantidad entre 1,4 sale 5,77. Para rebajar esa potencia punta y poder bajar un tramo, se me ocurre poner un par de relojes para que salten unos acumuladores a las 23:00 y otros a las 00:00 o incluso más tarde, porque la potencia demandada irá disminuyendo conforme pasan las horas (al menos eso parece por lo que he podido deducir de la web de Iberdrola distribución), ¿se os ocurre a vosotros alguna cosa más que pudiera hacer?

      Por otro lado iré mirando cada cierto tiempo ahora en invierno para ver los meses de diciembre y enero si las modificaciones que voy haciendo van teniendo resultado.

      Gracias!

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      • Es buena idea repartir los consumos en varias horas para no demandar de golpe tanta potencia. Con esa modificación ya sería suficiente para rebajar a 5,75kW.

        El segundo grupo de acumuladores lo puedes poner a partir de las 1:00 por ejemplo si quieres asegurarte de que los primeros estén ya calientes y la casa apagada (luces, electrodomésticos, etc).

        Me imagino que el primer grupo lo enciendes a las 23:00 en vez de a las 22:00 para que no coincida con otros aparatos. Pero con la potencia que tienes contratada, no creo que tengas problemas con encender la mitad de los acumuladores a las 22:00, que es cuando comienzan las horas valle en invierno.

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        • Hola Abner, gracias por contestar. Tengo puesto que se conecte toda la calefacción a las 22:00, incluso tenía puesto el termo a esa hora, aunque ya lo he cambiado porque a esa hora nos duchamos muy pocas veces. A lo mejor cambiando la calefacción de 10 a 11 o 12 ya soluciono el tema de potencia demandada.

          La pega es que el único que lleva enchufe es el acumulador del baño que es el menos potente, así que tendré que investigar para colocar los relojes sin hacer una chapuza.

          Un saludo!

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  25. Buenas tardes, me inicio a día de hoy en esta estupenda y maravillosa página.

    Artículo supremo, sin duda.

    Ando estudiando en bajar la factura de la luz. Ya tengo todas las bombillas LEDs (quité las estufas que iluminan) y ahora estoy buscando un analizador de consumos monofásico para saber el maximo requerido y en que horario. También estoy pensando en cambiar a DH.
    Tu artículo me ha planteado una duda. Si pongo un condensador en el aspirador, consumiría menos, ¿no?. ¿De cuánto tendría que ser el condensador y cómo debería conectarlo? Supongo que vale lo mismo para el extractor ¿y para la bomba del acuario…?

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    • Respuesta rápida: si tienes una vivienda de menos de 15kW de potencia contratada, ponerle un condensador a la aspiradora (o a cualquier otro aparato que tenga bobinas o reactancias) no va a hacer que ahorres nada o casi nada en la factura.

      El aspirador que usé para la prueba tiene dos consumos: la energía activa (esto lo pagamos) y la energía reactiva (no se paga directamente). Con el condensador lo que conseguí fué eliminar el consumo de reactiva. Esto tiene dos ventajas: reducimos la intensidad (corriente) que pasan por los cables y por el limitador de potencia, y por tanto tenemos más potencia disponible no desperdiciada inutilmente, y por otro lado si tuvieramos una instalación de más de 15kW de potencia contratada nos ahorraríamos la penalización por energía reactiva (no es el caso de una vivienda para personas normales).

      El condensador que utilicé tenía cerca de 50micro Faradios, y lo conecté mediante un enchufe a la misma regleta que el aspirador, de esa forma logré eliminar la reactiva. Al conectar a la regleta un segundo aspirador, el condensador no bastaba para eliminar la reactiva pero sí que la bajaba bastante. Lo mismo se puede hacer para los fluorescentes tradicionales de balasto magnético (con 5-10uF basta). No creo que una bomba de acuario merezca la pena ser compensada, a menos que tengas en tu acuario delfines y orcas 🙂 Cuanto mayor es el consumo de un motor eléctrico sin compensar, tanto mayor suele ser el condensador necesario para compensarlo. Va en función del tamaño del bobinado de cobre que tiene internamente, para que te hagas una idea aproximada (no exacta)

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  26. Hola a todos, soy electricista y quiero comentaros rápidamente lo que he observado en un par de casos con contadores nuevos. Resulta que en casa de un cliente salta el contador “nuevo” y se suponía que para rearmarlo hay que bajar el “general” de la vivienda, esperar 10″ y volver a subirlo, entonces se espera que el contador se rearme sólo. Pues en varias ocasiones he tenido que ir a casa de mi cliente y pulsar yo el botón de rearme en el contador. Tras hablarlo con los técnicos de iberdrola, me comentan que eso es normal y “para siempre”. Con lo cual cuando lo cambien en mi casa tengo pensado instalarlo dentro junto al cuadro eléctrico, para no estar saliendo a la calle a rearmar el contador.
    Saludos

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    • Supongo que será un tema de configuración, que la han cambiado para que no rearme automático. Otra traba más para que la gente no baje potencia 🙁

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    • Precisamente esta misma mañana ha saltado el contador y lo he rearmado como siempre. Bajando el general, esperando y subiendolo otra vez. Tengo contador digital desde hace unos 3 meses.

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  27. Hoy me he enterado de que cuando salta y se rearma automáticamente es por que solo ha superado hasta un 20% de la potencia durante un tiempo corto… pero cuando pasa mas de un 60% se corta por protección, como si hubiera ocurrido algo en la instalación.

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  28. Yo tengo DH con 4’6 kW todo eléctrico con intención de bajar a 2’3 pero me parece muy difícil de todas formas tengo puesto de prueba un ICP de 10 A ya veremos. El termo de 1600w.yo lo tuve funcionando a 400, 800 w.con una resistencia o las dos en serie y funcionaba bien, tarda más tiempo en calentar pero de noche tiene mucho tiempo, con los acumuladores hice lo mismo y los bajas a mitad de potencia como tienes más horas de carga funcionan casi mejor dejan de cargar a las 12h y tienes todo el día la casa caliente

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  29. Cuando me cambiaron el contador tuve el problema del rearme, tenía que bajar al cuarto de contadores a rearmarlo puse reclamación a iberdrola vino un electricista probaron pero no saltaba, total que estuve unos meses con ese problema decían que estaba muy lejos el contador del suministro, llame por teléfono y volvió el electricista y me cambio el contador y ya no tengo ese problema ahora se rearma desde casa (vivo en un 10°)

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  30. Fin de la prueba imposible bajar 2300 w con el lavavajillas me salta el automático, por la noche sin nada más que el frigorífico seguiré con 4600w así puedo ponerlo con el termo a las horas más baratas

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  31. El parón de consumo para que el contador empiece a contar de nuevo el consumo, ¿de cuanto tiempo tiene que ser?
    Es decir, si consumo el doble de la potencia contratada durante 4 min y 50 segundos (aprox, justo antes de saltar el limitador), con 5 segundos de parón de consumo, ¿puedo volver a consumir durante 4 min 50 segundos el doble de potencia de forma sostenida?

    Lo planteo pensando en cargar un futuro coche eléctrico con tan solo los 2,3kwh. Montaría un circuito con temporizador para que cargara a partir de las 24h, en la opción de carga a los min kw posibles (4 o 5kw), en tramos de unos 15 min, programando un pequeño corte (de algunos segundos) cada dicho tramo… (temporizador, rele, … fácil…)

    Gracias, saludos, ¡y enhorabuena por el artículo!

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    • Me temo que no. Por experiencia se que cuando salta, el margen se reduce durante un tiempo y si mantienes el mismo consumo, saltará antes. Es como si el medidor se calentara y hasta que no se enfríe no volverás a tener el mismo margen que al principio.

      Yo también he estado pensando en el tema de si se puede cargar un vehículo eléctrico con 2,3kW, y la verdad es que sólo veo 2 opciones:

      -Que el cargador consuma hasta 2kW (bicis y motos eléctricas)
      -Que el cargador consuma 3kW y se desconecte cada 5 minutos, descanse 2 minutos y se vuelva a conectar otros 5 minutos. Esta opción no la he probado y no sé si todos los cargadores son compatibles o si pudieran fallar por las desconexiones reiteradas (me imagino que el relé usado para las desconexiones podría sufrir)

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    • Se me acaba de ocurrir una tercera opción, pero sería algo cara: instalar un power-wall.

      Pero partimos de la base de que lo que queremos es pagar menos, por lo tanto esta opción, al menos a corto-medio plazo, no es razonable.

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      • No se si con todos los coches se podrá… pero revisando la información de los Tesla, veo que a 125v pueden cargar solo a 15A. Para darle un uso de fin de semana, o de pocos kilómetros diarios, casi serviría … Solo seria necesario engañarlo con un transformador de 220v a 120v.

        Ahora veo que el Leaf puede cargar a 220v y 10A (modo 2), sin hacer nada raro..
        http://experiencialeaf.blogspot.com.es/p/wallbox.html

        Buena noticia. El precio de kilómetro recorrido será a precio de bono social 😉

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        • Aquí en España hace ya muchos años que usamos 220-230V. Ya no se usan 125V a nivel doméstico, como sí ocurre en los EEUU.

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  32. Acabo de conocer esta página… y me la he leído entera. Enhorabuena por ella.
    El motivo de mi “visita” ha sido porque hoy he “estrenado” la temporada de mi aire acondicionado, después de que este invierno me activaran el contador inteligente. Es una planta enfriadora de 10 Kw trifásica, con 23 años. Además estaba enchufado el frigorífico, la tele y un par de fan coils. Mi contrato es de casi 10 Kw. El caso es que ha saltado el contador a los 10 minutos de poner en marcha la máquina. He bajado el limitador, esperado 10“ y vuelto a poner limitador y planta, y ha vuelto a cortar en 10′. Según tu post, debería aguantar hasta 15 Kw, aunque dices que en trifásica es algo menos. Antes, con el limitador, no tenía problemas. Hace 6 meses me cambiaron el contador… porque no marcaba. Mi pregunta:¿Puede ser que la planta tenga mayor consumo por la edad, o mi contador es más mijita de lo normal?
    Gracias por tomarte la molestia de leer esto. Un saludo.

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    • Hola Leopoldo, bienvenido a Nergiza 🙂
      Me comentas que tienes una planta enfriadora de 23 años de antiguedad. Debes saber que los equipos de hoy día más eficientes pueden consumir mucha menos energía que los antiguos, debido a avances como el inverter DC, motores más eficientes etc. Por tanto si tienes la posibilidad, cambia el equipo por uno moderno con la máxima eficiencia que encuentres en el mercado o que te permita el bolsillo.
      En segundo lugar, confirmarte que con los nuevos contadores inteligentes, las instalaciones trifásicas se ven perjudicadas con respecto a las monofásicas, ya que ahora se limita la potencia de cada fase, no del total como ocurría antes. Es decir que si en una de las fases conectas una tostadora de bar y una lavadora, aunque la suma (~4kW) no supere lo contratado (10kW), en el momento que conectes algo más va a saltar el limitador cual gacela en peligro. Además las máquinas frigoríficas con la edad pueden incrementar su consumo debido a acumulación de polvo y suciedad en sus intercambiadores de calor (láminas de aluminio por las que pasa el fluido térmico), y por otros factores. En esto nuestro compañero y creador de la Web Carlos nos puede informar mejor ya que es su especialidad.

      Lo ideal desde un punto de vista del ahorro a largo plazo, la eficiencia energética y la comodidad, es que cambiases la instalación a monofásica y la máquina refrigeradora también, por una moderna y eficiente (y por supuesto monofásica). Pero no se si esto es posible en tu vivienda o con tu presupuesto.

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      • El problema va a ser que no hay equipos de 10kW (eléctricos) monofásicos, es una pasada de potencia aunque tampoco ha dicho en ninguna parte que sea una vivienda. 🙂

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    • El equipo puede aumentar mucho su consumo por el estado de los filtros de aire y de la batería exterior, si es una enfriadora de agua deberías de revisar también que no haya aire en el circuito y que el caudal sea suficiente.

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  33. No sé si las llegó mi anterior agradecimiento, espero que sí. En todo caso, lo reitero.

    Voy a probar a lavar los intercambiadores y a desconectar todo el resto de los consumos, incluso los cargadores, para ver si el contador puede con los 10 kw de consumo mantenido, aparte del pico de arranque. Un hijo (lo confieso: tengo DOS hijos ingenieros eléctricos) me sugiere mantener fríos los intercambiadores con un nebulizador de agua, como experimento, y medir con una pinza amperimétrica las variaciones.

    En efecto, es mi vivienda y tampoco creo que hayan equipos de esta potencia monofásicos. En cualquier caso la sustitución sería por máquinas multisplit inverter, que no existían hace 24 años. De momento haré experimentos y os contaré.

    Un saludo.

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  34. Hola, antes de nada felicitate por la paguina.
    Mi problema es el siguiente, tengo contratada una potencia de 4,6 kwh. Hace tres meses los de endesa me cambiaron el contador mecanico al analogico, mi consumo medio cada dos meses era de unos 360 kwh. Despues de la instalacion del contador diguital el consumo se ha multiplicado por dos. el primer recibo fue de dos meses marzo y abril, 603 kwh. El segundo el de mayo 511 kwh, y el tercero el de junio 398 kwh. Llame quejandome y el que cojio el telefono al consultar mis lecturas alucino de como se habian disparado, solicite una revision de contador y me piden un abono de 50 euros por hacerlo, lo encuentro injusto. Mis habitos de consumo no han canviado. Hay alguna manera senzilla de saber si el contador actual funciona bien? Puede ser que el analogico marcara de menos?
    En cas tengo un congelador, una nevera combi, el horno electrico que solo uso dos veces a la semana para las pizza, lavabajillas (un uso diario posicion eco), cocino o bien con induccion o con la termomix. Las bombillas la mayoria son de leds.
    Lo que me tiene preocupado no es lo que consumo, si es ese con todo lo que tengo enchufado que le voy ha hacer, lo raro es la diferencia entre las lecturas de los dos contadores. He hecho pruebas desenchufando todo menos neveras y congelador y la luz parpadea cada 5 segundos aprox.

    Gracias por leerme, cualquier comentario sera bien recibido y agradecido.
    Saludos

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    • Tienes contratada una potencia de 4,6kW (kWh no es una medida de potencia sino de energía).
      Si tu actual contador digital marca mayores consumos que el analógico puede deberse a que este último estuviera trucado o estropeado. Esa es una de las razones por la que se están cambiando todos los contadores 🙂

      Dudo que el problema sea del contador digital, pero si quieres asegurarte, tendrías que hacer la siguiente prueba: desconectar TODOS los aparatos excepto el frigorífico, el congelador y un aire acondicionado tipo split, o en su defecto un radiador de aceite (desconectar el aire acondicionado centralizado, router, TV, ordenador, altavoces, lavadora, lavavajillas, etc, etc.) Lo más sencillo es bajar los magnetotérmicos que no pertenezcan al frigo, y conectar un medidor al enchufe del frigo, y al medidor conectar una regleta con los enchufes del frigo, congelador y aire acondicionado split, usando alargadores si hace falta. Sé que no tienes aire acondicionado centralizado porque la potencia contratada no se corresponde con un suministro trifásico, pero lo pongo para cualquiera que lo lea.

      A continuación, vas a la sala de contadores, buscas el tuyo y apuntas los kWh consumidos hasta ese instante. Inmediatamente después subes y conectas un medidor de consumo al enchufe del frigo (éste por ejemplo: http://www.ebay.com/itm/EU-Plug-Energy-Meter-Watt-Volt-Voltage-Electricity-Monitor-Analyzer-Power-MC-/162058443905?hash=item25bb6f9c81:g:I-sAAOSwubRXKKKC) mides el consumo que tienen los tres aparatos a máxima potencia durante un par de horas (en kWh, no en W) y luego lo comparas con el consumo del contador inteligente. Debería dar más o menos lo mismo. Si te dejas algún aparato sin desconectar, esta prueba no valdría. También puedes comparar el consumo instantáneo en un momento dado pero necesitas otra persona que te diga la potencia demandada en un instante dado en el contador inteligente, y compararla con la que da el medidor de enchufe. Si quieres alguna aclaración dímelo.

      Por cierto, he contabilizado 33 faltas de ortografía en tu mensaje, te pongo las más relevantes para que lo tengas en cuenta 🙂
      paguina –> página
      mecanico –> mecánico
      analogico –> analógico
      despues –> después
      diguital –> digital
      instalacion –> instalación
      senzilla –> sencilla
      cojio –> cogió
      canviado –> cambiado
      lavabajillas –> lavavajillas
      electrico –> eléctrico
      y otras faltas relacionadas con la ausencia de tildes. Las tildes son importantes, para ejemplo ésta conversación:

      -Por cierto, vino tomas?
      -No, yo no tomo
      -No, que si tomas vino?
      -No me gusta el vino
      -No! que si llego tomas?
      -No, no tomaré aunque llegues

      Para que se entendieran él debería haber escrito:
      llego tomas –> llegó Tomás

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  35. Hola de nuevo. He estado trasteando el contador inteligente tal y como se explica en el video y me he llevado alguna sorpresa, pero no estoy seguro de lo que he obtenido:

    Cierre 1:
    – Lectura: 1775 kwh.
    – Potencia alcanzada: 3.5
    – Fecha: 1.08.16
    Cierre 2:
    – Lectura: 1347 kwh.
    – Potencia alcanzada: 3.5
    – Fecha: 1.07.16
    Cierre 3:
    – Lectura: 1019 kwh.
    – Potencia alcanzada: 2.8
    – Fecha: 1.08.16

    La sorpresa me la llevo cuando voy a POT, le doy pulsación larga y me sale un 15 !! La potencia contratada en la factura pone 4,4 kW
    En V INST me salen 220 V y fluctúa desde 2.4 a 6.8 A

    Como es posible. Alguna ayuda o sugerencia??

    Gracias

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    • Podrías bajar sin problemas a una potencia de 3,45kW según las lecturas que publicas. Eso sí, pide que te pongan al mismo tiempo discriminación horaria y que te cambien a la tarifa PVPC si aún no la tienes. Ahorrarás un buen dinerito. En el artículo explico cómo hacerlo correctamente.

      Lo de la potencia que marca el contador de 15kW seguramente se deba a que no te han activado el ICP electrónico, y sólo tienes el limitador mecánico de toda la vida en el cuadro eléctrico. Si bajas la potencia, sí que te activarían el limitador electrónico en el propio contador y la POT sería la contratada.
      6,8A * 230V = 1,56kVA de potencia aparente demandada en ese instante. Tienes contratado 20A * 230V = 4,6kW

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  36. Yo tengo que cambiar mi horno que está fatal. He pensado poner uno pirolítico que con DH no me saldría caro tenerlo bien limpio. El problema es que con mis 3,45Kw contratados, no sé yo si no me saltará. Los hornos actuales suelen tener una potencia de 3500W que en un programa normal no gastan ni de lejos pero con la pirólisis Balay por ejemplo asegura que el consumo eléctrico máximo sería de casi 5Kw en dos horas. Con ese consumo, no tendría que saltar el limitador, pero si está chupando 3500W la primera media hora( no sé cuanto tarda en alcanzar los 500º pero digo yo que será un buen rato), aunque no tenga nada encendido(salvo el combi) es seguro que tendrá que saltar.
    Y si tengo que subir la potencia no me compensa, no le regalo a als eléctricas 50€ más al año para hacer 4 limpiezas de horno.
    ¿Cómo lo veis? Saludos

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    • Desconocía que los hornos en la función pirolítica consumían tanto. Yo personalmente no creo que el beneficio de la función pirolítica compense el hecho de tener que contratar más potencia. Mi horno es de los normales y con 2,3kW y bono social no me salta, a menos que ponga también el lavavajillas y algo más.

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      • Pues sí, para alcanzar los 500º tienen que gastar mucha electricidad, pero el horno queda perfecto. Aunque si tengo que aumentar la potencia contratada, no me compensa. De ahí mi pregunta. Aunque algunos hornos la potencia máxima es de 2800W así que con el de 3,45 que tengo no me tendría que saltar.

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  37. Tengo una segunda residencia en un pueblo del Pirineo aragonés de unos 2.000 habitantes. La localidad, como otras cercanas, tiene su propia distribuidora y comercializadora de electricidad, ya que posee una central eléctrica que aprovecha un salto de agua de poco caudal pero de gran altura.

    Tengo contratados 3,45 kW de potencia en una tarifa que ellos llaman TUR y bimensualmente me facturan el precio de la potencia al que marca el BOE y el de la energía a 0,131655 euros/kWh (noviembre 2016) y sobre estos precios me hacen un descuento del 7% en la potencia y del 5% en el consumo. Hasta aquí todo normal y hasta barato.

    Hace ya cuatro años instalaron contadores inteligentes y a los pocos meses empezaron a facturarnos también el consumo de energía reactiva a los precios legalmente estipulados y sin descuento. Mis preguntas:

    – ¿Pueden hacerlo? ¿Es legal facturar la energía reactiva en un consumo doméstico?
    – Si cambiase a tarifa PVPC con una comercializadora de referencia, ¿desaparecería la facturación de energía reactiva?

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    • Supuestamente Aragón pertenece a la distribuidora Endesa, así que deberías hablar con ellos llamando al 800 760 333 y preguntando si te puedes pasar a la tarifa PVPC 2.0DHA, y que si te cobrarían la energía reactiva consumida. Hasta donde yo sé, la reactiva sólo se cobra en los suministros de más de 15kW de potencia contratada, es decir, industrias, comercios grandes, etc. Es la primera vez que oigo de una vivienda en la que cobren reactiva.

      Si por lo que sea te la cobran también, entonces deberías estudiar el cambio de los aparatos que tengas con un bajo factor de potencia por otros más eficientes y con alto factor de potencia, por ejemplo las lámparas fluorescentes con balasto magnético cambiarlas por tubos LED. Con un medidor de consumo o con el mismo contador inteligente puedes ver cuáles son los aparatos con más reactiva.

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  38. Buenos días:

    Fantástico artículo Abner y muchos comentarios de gran nivel. Lástima del desorden cronológico en los comentarios que dificulta su comprensión.

    Una súplica al moderador: ¿Sería posible ordenarlos?

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    • Los comentarios están ordenados cronológicamente, solo que las respuestas a otros comentarios se anidan en estos. Si hoy respondo a un comentario de hace un mes mi comentario sale anidado con este, si saliese al final de todo sería imposible seguir las respuestas.

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  39. ¿Y CUANDO HA SALTADO?
    yo voy y lo recargo: bajo un interruptor y lo vuelvo a subir.
    pero si estoy dormido (tengo calefacción de tarifa nocturna)… no me doy cuenta de que ha saltado.
    ¿Hay algún sistema que lo recargue que no se a manual?
    Gracias

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  40. Hola:
    dejo constancia de que ya están facturando la reactiva en 2.0 y lo hacen aplicando la normativa, a partir de que los kVAr·h sean la mitad de los kW·h medidos al mes (o periodo facturado), es decir, a partir de un fp medio del mes de 0,894 (un familiar que trabaja en una distribuidora me indica que a efectos prácticos lo están haciendo a partir de 0,9), y facturan el exceso a partir de ese valor (todos los kVAr·h que te pases del 50% de los kW·h) y al coste €/kVAr·h según el fp medio del mes sea mayor de 0,8 (0,041554 €/kVArh) o menor de este valor (0,062332 €/kVArh). Tengo facturas que lo pueden probar.

    Enhorabuena por el blog. Nos sirve de mucha ayuda y orientación ante el desconcierto y la estafa creados por el oligopolio energético que frena el crecimiento económico de este país.
    Un saludo

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  41. Hola Abner:
    Yo también soy de cerca de Sevilla.
    Las 5 comercializadoras de referencia que ofrecen PVPC (las 5 grandes de UNESA: Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP) dan “buenos” precios, y ya facturan por horas (pero, CUIDADO!, no confundir con las que comercializadoras de libre comercio que también tienen las 5 de UNESA – mismo nombre, pero con terminación distinta – y que no ofrecen PVPC y que a medio plazo te encarecen la factura: ¡¡huir de ellas!!).
    Pero yo soy de una cooperativa andaluza http://www.zencer.es/. Para que te facturen ellos debes pagar una entrada de 100€ (en 2.0 y 2.1), y como pasas a ser socio de una comercializadora sin ánimo de lucro alguno, te van a dar un precio fijo, claro e igual de económico que el ofrecido por el PVPC.
    Aunque de la factura eléctrica lo que se lleva la comercializadora no es más que un 3-6% aprox., yo no quiero darles ese margen a las 5 mismas empresas que ganan por generar la electricidad, distribuirla y, además, comercializarla.

    Si no te cobran reactiva y tienes contador digital-inteligente (con el antiguo contador de vueltas de kW·h no pueden, lógicamente, conocer tu consumo de reactiva) es porque seguramente no estés generando una reactiva suficiente como para que te facturen (los kVAr·h que sobrepasen el 50% de los kW·h facturados). Me consta que en Endesa en Andalucía ya tienen la orden de facturar ese exceso en 2.0 y 2.1.

    Salud2

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  42. Buenos días Abner.

    Hoy he tenido un despertar muy desagradable al recibir la factura de la luz del mes de diciembre.

    En el detalle del consumo se puede observar una anomalía en la lectura del contador inteligente a partir del 26 de diciembre y durante 10 días. Después las lecturas han vuelto a ser normales.
    Desde dicha fecha y de forma constante durante las 24 horas del día aparece un consumo de más de 4KWh, cuando antes de esa fecha tenía una curva horario que se movía entre los 150Wh y picos de 1KW.

    El consumo diario se ha multiplicado por 10 en esos días de lecturas anómalas.
    Debo indicar que tengo Potencia Contratada 3,45KW y tengo ICP analógico en casa de 15A (o eso pone por fuera).
    Si pudiera enviarte por email el PDF con la gráfica lo podrías ver mucho más fácilmente.

    La compañía comercializadora IBERDROLA me indica que esos son los datos que les pasa la distribuidora UNION FENOSA y que solamente pueden solicitar una verificación de que el contador funciona correctamente. Si no estoy conforme podría reclamar a Industria de mi provincia (Toledo).
    Me siento indefenso y perdido ante esta situación.

    ¿Existe alguna forma de argumentar que físicamente no es posible que se dé ese consumo?
    Porque preveo que me dirán que el contador está funcionando de forma correcta y que esas son las lecturas.

    Muchas gracias de antemano.
    Saludos

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  43. Buenos días, Abner:
    Actualmente tengo contratada 2,3 de potencia con Endesa (PVPC sin discriminación horaria). Llevo más de un año con esta tarifa y nunca me ha saltado el IPC. Tengo contador digital. Interpreto que si nunca me salta el IPC (los plomos, ¿no?) supongo que todo va bien. Solo te escribo para confirmar esto y para rectificar que en el caso de que puntualmente supere la potencia y al ser esta de menos de 15W no tiene penalización. ¿Es así, verdad?
    pd: Perdona mi pregunta, lo mismo te resulta un poco ingenua, pero no entiendo mucho de estos temas y Endesa ya me lo montó en algunas ocasiones y a veces uno se siente intranquilo.

    Saludos cordiales de antemano,
    Juan

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    • Hola Juan.
      Lo primero que te diría es que ya estás tardando en solicitar la PVPC 2.0DHA (PVPC con discriminación horaria) para ahorrar aún más.

      Lo segundo es que si no te ha saltado el ICP (Interruptor de Control de Potencia, el IPC es el Índice de Precios al Consumidor, no confundir 🙂 es porque tienes unos consumos bastante bajos, o porque tienes puenteado el limitador analógico y no te han activado el limitador digital. Para averiguarlo basta con conectar el horno, la vitro y un par de calefactores a tope durante 10 minutos y ver si salta.

      Si salta significa que tienes activo el ICP. Para reactivar el contador tienes dos métodos: o bajar las palanquitas del cuadro eléctrico un par de segundos y volverlas a subir, o bajar al cuarto de contadores y pulsar el botón amarillo de tu contador una vez. No te van a penalizar en la factura porque te salten “los plomos”, bastante tienes ya con quedarte sin luz unos segundos…

      La penalización se aplica a aquellos suministros que tengan contratada la facturación por maxímetro y no tengan activado el ICP (centros médicos, industrias, algunas comunidades con ascensor, etc). No es el caso de las viviendas promedio.

      Si quieres haz la prueba del ICP y nos cuentas, ok? (ten preparada una linterna por si acaso)

      PD: No he entendido la frase “Endesa ya me lo montó en algunas ocasiones”

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  44. Hola, Abner:

    Lo primero que he de darte las gracias por tu rápida y eficaz respuesta.

    Acabo de hacer lo que me has dicho y, efectivamente, solo con poner los 4 fuegos de la vitro y el termo eléctrico a la vez saltaron los plomos en unos 5 segundos. Es la primera vez que me ocurre. Sí creo tener un consumo muy bajo, por eso puse la potencia de 2,3 (y más después de ver tus vídeo tutoriales).

    Cuando me comentaste lo de la posibilidad de tener el contador puenteado me puse nervioso y es que esto está relacionado con la frase que no comprendiste (mea culpa porque me expresé mal): “Endesa ya me lo montó en algunas ocasiones”. Quería decir “la montó”. Y sí, fue muy desagradable lo que tuve que vivir con el tema de la luz, de ahí que le tenga pánico a todo lo referente a las eléctricas.

    Te contaré sucintamente (si quieres o crees que te puede ser de utilidad y en agradecimiento a tu loable labor te lo puedo contar con detalles). De forma sucinta:

    – Compro un apartamento en Tenerife en junio de 2014.

    – Quiero en en el mes de noviembre cambiar la potencia que estaba contratada y no me lo permiten. No entiendo nada y nadie me da una explicación.

    – Me persono en la oficina de Endesa y me dicen que llame a un número de teléfono. (Siguen sin decirme nada).

    – Después de llamadas múltiples me voy entereando poco a poco de que tengo el contador (no era aún el digital) puenteado desde abril de 2014 pero YO soy el culpable (recuerdo que yo la casa la adquirí a un banco en junio de 2014). Voy a la OCU y me dicen que no pueden ayudarme. Voy a Industria después de que me cargaran en mi cuenta bancaria dos recibos que en total sumaban más de 800 euros, sin previo aviso y sin posibilidad de fraccionamiento.

    – Mi ansiedad va creciendo. En Industria empiezan a ayudarme. (Afortunadamente me topé con un funcionario humano que entendía mi problema).

    – En enero de 2015 llego un día a mi casa y me encuentro con la luz cortada. Y ahí empezó una odisea que me llevó incluso a coger una baja. Tuve que irme a vivir a casa de una amiga durante 6 meses porque en todo ese tiempo ni siquiera la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias podía ir más rápido. Imagínate la traumática situación después de todo lo que me habían quitado y además dejarme fuera de mi hogar.

    – En julio, un día, sin más, me encuentro una devolución en mi cuenta bancaria de gran parte del dinero que me habían quitado. Industria gana a Endesa. Yo al volver a la isla (estaba de vacaciones en la península) voy a Endesa y contrato (ya podía hacer el alta de la luz. Increíble pero cierto, ya podía) la potencia de 2,3.

    – Me cambian el contador digital y hasta la fecha ningún problema. Vivo solo y mi consumo efectivamente es muy bajo. Pero espero que entiendas mi pregunta primera y el miedo que esta “gente” me metió en el cuerpo.

    Perdona mi largo escrito (pero créeme que es sucinto para todo lo que fue).

    Un saludo cordial y mil gracias por tu trabajo de ayuda a los demás antes estas oligarquías que tanto daño hacen. Yo aún me pongo malo al revivir aquel atraco a mano armada y aquella dictadura respaldada por las leyes.

    Mil gracias,

    Juan

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  45. Hola Abner
    Te felicito por las explicaciones porque me ha hecho indagar sobre el tema y adquirir conocimientos nuevos.
    Quería preguntarte si la fórmula que empleas de dividir por 1,4 la potencia máxima activa que ha marcado el contador en los últimos periodos para calcular la potencia mínima que habría que contratar, tiene algo que ver con el factor de potencia o cos(phi) o es por el retardo del contador en saltar al sobrepasar la intensidad contratada.

    Te lo pregunto porque ese aspecto del factor de potencia es lo que me hace dudar en bajar la potencia.
    Tengo una potencia contratada de 4,4 kw (pese a que la tensión que llega es de 230v con lo que debería ser de 4,6 kw supongo)
    En las mediciones de mi contador tengo un máximo de 4,68 kw (en el código OBIS 1.16.x.periodos que creo que es la potencia activa no la aparente aunque no estoy seguro ) en los últimos 12 meses en agosto (supongo que por el AC porque en el resto de meses el máximo fue de 3,8 kw).
    Según el cálculo de 4.68/1.4 =3,34. Podría bajar la potencia que tengo contratada.

    Pero haciendo el cálculo del cos(phi) como cociente entre los valores de energía activa consumida entre la energía aparente (activa+reactiva) con los datos sacados del contador, me da un factor bastante estable de ese factor de potencia en torno a 0,74-0,76 (pongamos 0,75 de media)

    Dado que el contador salta por corriente total aparente creo que ese factor de potencia debería tenerse en cuenta. Esos 4.68 kw de máxima (si es la potencia activa como pongo antes, que no lo sé) que tenía corresponderían a una corriente aparente de 4680/(230×0,75)=27,13 A (mayor de los 20A contratados). Por lo que quizá bajar a 15A (3,45Kw) sea arriesgado.

    Te agradezco que me hagas tus comentarios y seguro que todo esto sirve para que más gente se forme.
    Gracias

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    • La fórmula de dividir por 1,4 tiene que ver con el margen de salto que tiene el limitador digital del contador inteligente al pasarte de la potencia contratada. Es una fórmula sacada de la experiencia, es aproximada.

      Debo dejar una cosa clara: aunque en la factura aparece potencia contratada, lo que realmente estás contratando es corriente (Amperios) que al multiplicarlo por 230V te da 4,6kW. Como tu contrato tiene ya unos años, cuando se calculaba con 220V, te aparece 4,4kW (20A * 220V = 4.400W).

      La verdad es que no estoy seguro si el maxímetro mide realmente el consumo activo, o el consumo aparente, o la corriente y luego lo multiplica por 230V. Es indiferente. La fórmula funciona razonablemente bien en todos los casos (he probado en muchos suministros).

      Por tu lectura de maxímetro yo creo que podrías bajar la potencia contratada, sólo podría saltarte de forma puntual en verano y la solución es fácil: cuando te salte, debes desconectar algún aparato que no sea imprescindible y ya está.

      Se me ocurre un experimento, que sería conectar varias aspiradoras con una potencia y consumo de corriente conocidos, cronometrar lo que tarda en saltar de forma que tarde algo más de 15 minutos (conectar más o menos aspiradoras hasta conseguirlo, regulando la potencia), y ver si el maxímetro registra la potencia activa o la aparente de las aspiradoras. Es un experimento bastante engorroso y necesitarías hacerlo en un suministro con poco consumo y potencia, para que el maxímetro esté a cero o a un valor bajo antes del experimento. Pero ya te digo que la fórmula de dividir entre 1,4 es bastante fiable.

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  46. Gracias Abner por la contestación
    He averiguado que en el contador, cuando entramos en el apartado de Valores Instantáneos, la intensidad que proporciona es la total (la misma que mide un amperímetro de pinza). De hecho no existe el concepto de intensidad aparente o activa. Sí la de potencia aparente o activa que se obtiene de multiplicar la aparente por el cos(phi).
    Por tanto el contador, en esa parte del menú, proporciona la intensidad total, el cos(phi), la Potencia aparente y la activa. Todas. Y he comprobado que es así conectando varios aparatos.

    Una curiosidad, mi aire acondicionado con bomba de calor, consume unos 5A que es lo que marca el contador y el cos(phi) es 0,99 ( 1150 Watts) como una bombilla, puramente resistivo. No tengo que sobredimensionar mi potencia contratada más allá de la corriente teórica según su potencia.

    Pero en otros electrodomésticos que todavía no he probado con cos(phi) más bajo, sí que debo tener en cuenta ese desfase porque dará lugar a una intensidad “aparente” más alta que la de simplemente potencia dividido por 230v.

    El contador salta por Amperios no por potencia por lo que he leído y según la norma UNE 20.317. Por lo que al final se pueden hacer pruebas mirando en el contador esa Intensidad total y ver cuánto se pasa y cuándo salta.

    Todo lo anterior es por curiosidad. En la práctica y en mi caso está claro que 2,2 KW es muy poco y que con 3,3 puedo convivir de modo que lo bajaré. Los 4,4 eran excesivos y más teniendo en cuenta que muchas personas ya hemos sustituido la iluminación por bombillas LED y comprado electrodomésticos más eficientes. Me ahorraré unos 3,5 euros al mes que no es mucho pero he aprendido mucho.

    Otra cosa con la que me voy a ahorrar algo es cambiando a tarifa nocturna. Según los cálculos que he hecho, compensa a partir del 29% del consumo en el horario valle. Yo tengo el 41,5% (muy estable en los últimos 12 meses y sacado también del contador, donde el campo 1.18.1 es el consumo en horario punta y 1.18.2 es en horario valle) por lo cual lo contrataré y me ahorro otros 3,5 euros al mes. Me he hecho una hoja Excel con todos mis valores. Todos los que tengan contador digital podéis sacar esos valores fácilmente.

    Saludos

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    • Como bien dices, no existe corriente activa o aparente, sino potencia activa y aparente (y reactiva). No estoy seguro de que el contador mida la potencia aparente (kVA) de forma directa, sino la reactiva (kVArh). Obviamente si multiplicamos la corriente (A) por 230V obtenemos la potencia aparente (kVA) de forma indirecta y aproximada, ya que el voltaje varía a cada instante, no es siempre 230V exactos..

      Aparatos que he comprobado que tienen un factor de potencia bajo: aspiradoras a baja potencia, fluorescentes con balasto magnético sin condensador, ordenadores antiguos sin PFC, algunas bombillas LED, motores eléctricos sin compensación de reactiva en general…

      Con la bajada de potencia te ahorras unos 4,4€/mes teniendo en cuenta el impuesto general (21% IVA) y el impuesto del impuesto (5,113%). Impuesto total: 27,187% (somos el único país de la unión europea que tenemos un impuesto del impuesto).

      Si tu contador es capaz de registrar el consumo en horas punta y en horas valle, es porque tienes activada la discriminación horaria (antigua tarifa nocturna). Si tú no la has solicitado y en la factura no te aparecen diferenciadas las horas valle (horas baratas) de las punta (horas caras), es porque te están estafando. Es curioso que esta práctica la vienen haciendo desde que publiqué esta entrada: https://nergiza.com/como-consegui-bajar-la-factura-de-la-luz-de-25-viviendas/

      En dicha entrada demostré que en todas las viviendas se ahorraba con la DH, y que el ahorro sobre el kWh en el peor de los casos era del 14%, siendo el promedio del 21,5%. Desde entonces Endesa (no sé si otras compañías también) esta aplicando una tarifa con la que te cobra un precio fijo del kWh (y no especialmente barato) pero ellos pagan a la distribuidora el precio real de la DH, bastante menor. Ese ahorro del que te podrías beneficiar son beneficios para la empresa.

      Te recomiendo que solicites al mismo tiempo la bajada de potencia y la tarifa PVPC 2.0DHA, preguntando antes si te lo pueden hacer a la vez cobrándote una sola vez los 9,04€ que cuesta el cambio. Si te dicen que te lo tienen que cobrar dos veces, cuelga y vuelve a llamar. Y ten cuidado al marcar la opción que te dicen al teléfono. En Endesa te sale un robot que te pide que marques ciertos números para acceder a ciertas opciones, por ejemplo bajar la potencia o cambiar de titular. No marques esas opciones porque te saldrá un comercial que hará todo lo posible por pasarte al mercado libre. Para evitarlos debes acceder a “otras opciones”, y no te pondrán pegas para contratar la PVPC.

      Te aseguro que con la DH en PVPC te ahorras mucho más que esos 3,5€/mes. Comprobado.

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  47. Hola Abner. Mis cálculos de ahorro de 3,5 euros al mes (tanto por bajada de potencia como paso a DHA 2.0)son inferiores a los tuyos creo que es porque yo ya tengo el bono social por estar desempleado y por tanto un 25%. Y al estar todo el día en casa y tal como marca mi contador, consumo aprox un 41% de la energía en periodo valle.
    Estuve haciendo pruebas en casa. Me ha sorprendido comprobar que el fuego grande de mi inducción a potencia máxima P consume él solo 14A (más de lo que pensaba). Al añadir electrodomésticos poco a poco y llegar a 40A (tengo ICP físico de 20A) el ICP físico saltó. Fue el día 1 en que se cierra el periodo en el contador y al leerlo al día siguiente (tanto en Actual como en el último periodo) vi que que el parámetro 1.16.1 de potencia máxima era mucho menor de la que me esperaba encontrar (sólo 3KW). Supongo que porque almacena la media de cada 15 minutos. Y pienso que quitando el ICP físico, posiblemente el contador digital no hubiera saltado tal como has publicado en otros posts.
    Al ver esa carga tan grande de la inducción me ha hecho replantearme el reducir a 3,3 Kw por 2 motivos. Porque mi boletín tiene ya 18 años y a los 20 creo que tendría que hacer un nuevo boletín y porque estoy pagando por 4,4 Kw (no por 4,6) y la reducción sería a 3,45 kw (no a 3,3). Pero vamos, que no lo tengo del todo descartado. Y tener cuidado en no usar la inducción conjuntamente si puede ser con mas de una otra cosa (horno 10A, aire acondicionado 5A, lavadora o lavavajillas). Es cuestión de organizarse.

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  48. Ya lo he hecho en Iberdrola. Me han dicho que por los 10,94 euros me haces las 2 gestiones a la vez en 3 o 4 días (bajar un tramo la potencia y la discriminación horaria). Espero que lo cumplan.
    Mucho cuidado porque intentan colarte el plan noche pensando que no sabes de lo que estás hablando y pasándote con otra operadora. Te dicen “entonces me ha dicho mi compañera que quiere contratar el plan noche de Iberdrola”. Le digo, “no señorita, ya le he dicho a su compañera que quiero la misma tarifa regulada PVPC que tengo pero con discriminación horaria”. Se dan cuenta que no te la van a colar y lo intentan de nuevo “pero la tarifa noche le sale mucho más económica”. Le digo que no quiero ninguna tarifa en el mercado libre y que quiero la regulada PVPC. Y ya entonces me lo han hecho. Qué poca vergüenza que intenten aprovecharse de la gente así.

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  49. Desde que me cambiarion a Contador INTELIGENTE e incluso aumentando la potencia que tenia contratada,me salta con lo minimo 2 electrodomesticos(p.e.Horno y lavavagillas u otros dos de similar potencia) Antenes tenia con elo analogico 6.0 KW/h y ahora con el INTELIGENTE trifasico 6,9. mI contrato es con ENDESA
    Un electricista me dice que incluso subiendo a 9 ,me salaria casi igual
    He leido que le proible esta en los AMPERI0S de entrada
    eSO SE PODRIA ARREGLAR YA POIR UNA VEZ,DESPUES DE L AÑO QUE ESTAMOS ASI U OTRA OPERADORA LO ARREGLARIA,

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    • Mi consejo: pásate a trifásica. Para asegurarte de que puedes, revisa todos los aparatos eléctricos para ver si alguno necesita energía trifásica. Si hay alguno, intenta sustituirlo por otro monofásico.

      Lo que te ahorras por pasar a monofásico compensa el coste a largo plazo.

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    • Quería decir pásate a monofásico, perdón. Y por supuesto cuando te pases a monofásico, baja la potencia contratada a 3,45kW o 4,6kW, lo que necesites.

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  50. Hola
    Este es el último mensaje que lanzo sobre mi caso porque no quiero monopolizar, pero por si a alguien le resulta útil. La reducción de potencia y cambio a discriminación horaria me lo hicieron nada más llamé. Lo comprobé en el contador. Te dicen que te cobran 10.94 euros porque tiene que ir un técnico. De eso nada, lo hacen online, pero hay que pagar y ya está.

    Una prueba interesante que hice. Tengo 15A en el contador digital y 20A en el ICP físico en casa. Subiendo el consumo a más de 30A me aguantó casi 5 minutos y saltó el digital.
    Pero, atención, haciendo lo mismo pero metiendo una carga extra de 10A, es decir llegando más de golpe a los 40A, me saltó el ICP físico antes que el digital. Por tanto es mucho más sensible el físico pese a ser de más amperaje. Imaginad si fuera del mismo. Aconsejo pues quitar el ICP físico. Si nunca te había saltado el ICP físico com era mi caso puedes quitarlo y bajar un nivel el del contador digital que tampoco te saltará.

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  51. Muy interesante este experimento. Tengo una duda. Según la curva del gráfico, si la I/In es 2, salta en 5 minutos; pero, ¿y si en el minuto 3 apagamos toda la potencia durante unos segundos y después la volvemos a conectar? ¿Se reinicializa el limitador de potencia, de forma que tendremos otros 5 minutos para consumir I/In=2?

    No tengo claro si el limitador de potencia del contador digital es “térmico”, o “electrónico”; si es térmico, supongo que no se reinicialia, porque el limitador de potencia no se enfría de forma significativa y, por tanto, saltará en torno a los 5 minutos; pero si el limitador es “electrónico”, tal vez sí se reinicialice. Esto es muy importante, en el caso de consumos intermitentes como el de la lavadora. Y si somos capaces de conocer en detalle esta lógica de funcionamiento, podría ser incluso factible instalar programadores que conecten y desconecten cada determinado tiempo ciertos consumos no sensibles como las resistencias eléctricas de calefactores, termos eléctricos, etc.

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    • Por los experimentos que he hecho, parece ser que el limitador digital tiene cierta inercia ¿térmica? porque cuando saltaba el limitador y volvía a consumir mucha potencia sin dejarlo reposar, el limitador saltaba antes. Por tanto desconectar unos segundos toda la potencia no creo que repercuta mucho en el tiempo de salto, pero sí algo obviamente.

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  52. Espero haber entendido bien.
    Potencia contratada 3,3
    Contador digital
    Horno eléctrico 17A mas iluminación led, TV, PC i poco mas.
    El horno por si solo ya supera la potencia contratada pero con los margenes del contador este no llegara a desconectar pues el horno solo consumirá al máximo durante unos 10 o 15 minutos, hasta alcanzar la temperatura programada. Posteriormente el tiempo de encendido se acortara mas pues no partirá de temperatura ambiente.

    Correcto o no he entendido nada?

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    • Correcto. Si tienes 3,3kW contratados significa que tienes contratado actualmente 15A * 220V. En un futuro podrían subirte la potencia contratada a 3,45kW debido a que el voltaje actual es de 230V.

      El tiempo que tarde en saltar el ICP dependerá del consumo total de tu vivienda, no sólo el del horno. Si tienes una TV plasma de 50″ tienes que agregar 500W al consumo total de tu vivienda. Si tu hija enciende el secador de pelo “un momentito” habrá sumado cerca de 2.000W y eso podría desencadenar un salto en el ICP. Pero si el resto de consumos de la casa no supera los 100W, entonces un horno no hará saltar tu ICP.

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  53. Hola Rhesus. Así es.

    Lo he probado en mi casa varias veces; y como bien dices, después de una desconexión, el tiempo de corte para la misma potencia se reduce.

    Muchos electrodomésticos, como el horno o el frigo o la lavadora, demandan potencia de forma interminente (por escalones); dicho de otra forma, durante esos 10 o 15 minutos de funcionamiento del horno, es más que probable que durante algunos minutos el horno no consuma electricidad (salvo la del ventilador o la luz, que es despreciable), especialmente en hornos modernos con aislamientos de alta calidad. No obstante, existen otros electrodomésticos que sí consumen energía de forma continua, como los calefactores sin termostato, o la mayor parte de las las placas de cocina eléctricas. O también los televisores, pero como su potencia es reducida, no tienen importancia desde el punto de vista del corte por potencia máxima.

    Yo tengo 2,3 kW en una casa con placa de inducción de 7 kW de potencia máxima y horno, y sin ningún problema. El truco está en saber la potencia que demanda la placa de inducción y el horno en cada nivel. Por ejemplo, el fuego mediano de la placa de inducción demanda una potencia variable que va de 2,5 kW (nivel 9) a 0,2 kW (nivel 1). La mayor parte de lo que cocino no necesita más del nivel 7, en el que demanda aprox. 1,3 kW. En el horno ocurre algo parecido. Cuando conecto la resistencia arriba y abajo, el horno consumo 2 kW; pero cuando sólo conecto arriba o abajo, consume 1 kW. EL uso habitual de un horno raramente exige tener conectados los fuegos de arriba o abajo conectados durante muchos minutos.

    En definitiva, que conociendo un poco cómo funcionan los electrodométicos, y con una mínima gestión de los mismos, podrás reducir tu potencia uno o dos escalones (de 5,5 kW a 4,6 kW, o incluso a 3,45 kW o, como yo, a 2,3kW).

    ¿Y cómo saber la potencia que demandan los electrodomésticos a cargas parciales (por ejemplo, cómo saber la potencia que consume la placa de inducción a un nivel intermedio)? Pues muy fácil, usando el contador digital de electricidad; hay que acceder al menú “V INST”, donde se muestran los valores instantáneos de potencia, intensidad y tensión. Al que esté interesado, le recomiendo que lo mire; es sencillo, y te da una idea precisa de cómo funcionan nuestros electrodomésticos.

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    • Totalmente de acuerdo. Al principio utilizaba un medidor de consumos de enchufe, pero ahora uso el que trae incorporado el contador digital para grandes consumos (para pequeños no sirve pues no mide por debajo de 10W).

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  54. Bueno,todo esto es muy interesante,yo vivo con 2,3el mínimo que se puede contratar,ademas tengo del bono social,el truco es no poner varios aparatos a la vez,de gran consumo,hablo de braseros eléctricos ,vitroceramicas antiguas,y luces alogenas,.lo que tenemos que hacer es nuestra casa mas eficiente,comprar luces led de pocos watios ya que alumbran una barbaridad,yo en habitaciones grandes tengo 6w y en las pequeñas 3w y con eso tengo suficiente,en las lamparas 3wque es lo.mínimo que e encontrado para lamparas.En mi casa todo es eléctrico no tengo gas,vivo en un tercero sin ascensor,así que como para ir a por la bombona ,eso si mi vitro es de inducción,raramente pongo los 3,mi microondas es de 700w,mi termo eléctrico es de 80litros pero le e bajado la rueda ya que venia al máximo y a 60tenemos suficiente para dos personas,el aire acondicionado es A+++ la televisión es de 55″ pero es led, cuando pongo el horno lo hago a 200aunque tarde mas,me gusta mas cocinar a fuego lento,sale mas bueno,no pongo la lavadora cuando cocino o esta puesto el aire que es inverters con bomba de calor A++,tengo dos acuarios uno de 100litros y otro de 45 también son leds,no se que potencia necesita la gente pero ami en 1año y medio que llevó viviendo aquí no me a saltado nunca,lo que esta puesto siempre es la tele y mira que es grande,por eso digo que es educarnos a utilizar las cosas una a una o de dos en dos,porque yo e estado descongelando algo en el micro mientras frío unas patatas y enciendo la campana y ami no me salta.

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  55. Hola, me gustaría saber si sería buena idea aprovechando que el icp ya no es necesario había pensado retirarlo (tengo que romper el precinto) y poner en su lugar un interruptor general ya que el cuadro carece del mismo por ser de la época en que no era obligatorio tenerlo. No creo que tenga problemas con la compañía por ello aunque tampoco estoy seguro. Además con el icp que tengo ahora en el cuadro no puedo aprovechar el margen que permiten los nuevos contadores para sobrepasar la potencia que tengo contratada auqne solo sea por un breve espacio de tiempo.

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    • Hola Lucas. Yo quité el mio y puse un protector contra sobretensiones asociado a un magnetotérmico general. Lo hice porque sabía que tenía activado el nuevo ICP digital en el contador.

      Lo que quiero decir es que sólo puedes anular el ICP analógico si estás seguro de que tienes activado el digital en el contador. Si no sabes cómo se mira si lo tienes activo o no, sigue estas instrucciones:

      1º Ve a tu contador digital. Si no sabes cual es, simplemente baja el ICP analógico o el general de corte de tu vivienda de tal forma que el contador no detecte ningún consumo. Una vez pasados 10 segundos, se encenderá el piloto rojo de tu contador, indicando que el consumo de la vivienda es cero.

      2º Una vez que sabes cual es tu contador, pulsa en su botón amarillo con un click largo, hasta que entres al menú. Luego sigue estos pasos:
      2 x clicks cortos para acceder al menú “L4 INFO”
      click largo
      click corto para acceder al menú “L41 CF.ACT.”
      click largo
      Te saldrá la entrada 0.99.7.0 en ON o en OFF, y con otro click corto accederás a la opción 0.99.7.1 en ON o en OFF. Si alguna de estas dos opciones está en ON significa que tienes activado el limitador. No sé cual es la diferencia entre las dos.

      Espero que te sirva.

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  56. Hola a todos, hace unos días instalaron un contador de telegestión en el armario del portal del edificio (cerrado con llave y al que no puedo acceder) y no me quitaron el ICP del cuadro de la vivienda.
    Preguntas: No deseo quitar el ICP pero quiero aprovechar parte del hueco para introducir un contador/medidor de potencia digital.
    1. ¿Puedo desprecintar la caja del ICP?
    2. En caso afirmativo, ¿Puedo cortar la tapa para dejar el medidor “integrado”?
    Gracias de antemano

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    • Hola Esteban. Tal y como le comenté a Lucas en el comentaio anterior, para quitar el ICP analógico debes comprobar que tienes activado el digital en el contador inteligente, siguiendo los pasos que puse. Para ello debes conseguir como sea una llave de la puerta del contador.

      En caso de que tengas activo el ICP digital, puedes desprecintar e incluso quitar el analógico, y poner el medidor de consumo cortando en el plástico el hueco necesario, pero debería hacerlo un electricista, porque una conexión mal realizada en el cuadro eléctrico te puede provocar un incendio (no es broma).

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  57. He decidido no quitar el ICP ya que, por lo que he leído en este foro y otros foros, salta antes el “antiguo” ICP que el integrado en el contador digital. Además si nos pasamos muchas veces, la compañía suministradora lo detecta y puede obligarnos a aumentar la potencia contratada ¿Es así?

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    • Como bien ha dicho india, la compañía no lleva la cuenta de cuantas veces te salta el ICP, sino de si te pasas de la potencia contratada por tener el ICP analógico puenteado sin tener activado el digital. No hay ninguna ventaja en dejar el ICP analógico salvo porque puede servirte como magnetotérmico general de corte, pero tendrás menos potencia disponible que si lo quitas (a menos que bajes la potencia contratada, que entonces saltará antes el digital que el analógico).

      Yo en tu caso quitaba el ICP analógico si tienes activado el digital.

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  58. si salta antes el antiguo es mejor quitarlo no?no creo que pueda obligarnos si nos pasamos, cada uno esta en su derecho de tener contratado lo que quiera y si salta se rearma y ya esta.si solo es en casos muy puntuales, el problema es que este saltando cada dos por tres.

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  59. Hola de nuevo, como ya había comentado anteriormente estaba en la idea de quitar el icp y poner en su lugar un IGA, ahora y teniendo en cuenta que lo quería hacer yo lo he pensado mejor y veo que va a ser mejor sustituir mi icp actual de 15A por otro de 20A , de esta forma consigo lo que quería (beneficiarme de disponer del margen de potencia a mayores que permiten los contadores digitales) y me evito meterle el tijeretazo al neutro (mi icp es unipolar). De esta manera sé que, al menos físicamente, no estoy modificando la instalación original.

    ¿Que os parece?

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    • No soy electricista, pero creo que existen IGAs unipolares, o al menos existían. Por otro lado, un IGA o un ICP bipolar ofrece más protección que uno unipolar, ya que desconecta ambos cables a la vez. Y lo que más protección ofrece es un IGA con protector de sobretensiones transitorias y permanentes. Yo tengo el de sobretensiones permanentes, que es el obligatorio hoy día en nuevas instalaciones según tengo entendido.

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  60. Gracias de nuevo Abner.
    Entonces voy a estudiar el tema con mas calma y me voy a plantear el poner el protector de sobretensiones. Llegado el caso, tanto el resultado final como las dudas que me puedan surgir no dudaré en exponerlas aquí.

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    • Hola, mi experiencia:
      A mi me cambiaron el contador (quise bajar la potencia 2 años antes) antes que a todos mis vecinos.
      A mi me quitaron el ICP (iberdrola distribución), y a mis vecinos no……
      supongo que era más económico/menos trabajo….. no ir, casa por casa quitándolo.
      Me quitaron ICP y no me pusieron nada…. estoy muy contento.
      Aconsejo a todos mis vecinos, a que hagan lo mismo.
      ¿No cumple la normativa como me lo dejó Iberdrola distribución? Vale.

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  61. Me imagino que la pregunta iba dirigida a mí, la has puesto en un lugar extraño XD

    Al lío: Es buena idea conectar los dos extractores por separado para que sus potencias no se sumen, y dejar 20 minutos de diferencia entre ambos para que el limitador de potencia “se enfríe”, pero para bajar la potencia primero deberías probar dos o tres meses con esa configuración y ver los registros del maxímetro del contador, para poder de esa forma elegir la potencia más adecuada, y no pasarte con la reducción. Pongamos que durante esos tres meses la lectura más alta del maxímetro son 4kW monofásico, en ese caso 4/1,4 = 2,9kW por tanto tendrías que contratar como mínimo 3,45kW PVPC 2.0DHA para ahorrar en la factura sin que salte el limitador. Si tienes trifásica el tema se complica con el equilibrado de fases, etc

    En cuanto a lo de conectarlo 13 minutos para que no lo lea el maxímetro, es un error de concepto. El maxímetro lo que hace es calcular la potencia promedio durante 15 minutos, es decir, mira lo que has consumido durante 15 minutos y le hace la media. Por ejemplo si durante 7,5 minutos enciendes una máquina de 10kW de potencia y durante los siguientes 7,5 minutos la apagas, el consumo medio durante esos 15 minutos será de 5kW (la media).

    Saludos

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  62. Una “pega” a tu solución…..
    en nuestro garaje por lo menos,
    los relojes de programación analógicos….. solo funcionan en tramos de 15 minutos.
    Además como dice Abner, hace la media de los 15 minutos.
    Suerte

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