Consulta Ánodos de magnesio mantenimiento

[Juanpa]

@mbc: La foto que nos muestras es muy útil y aclaratoria pero puede llamar a engaño, ya que muestra el ánodo gastado limpio sin la voluminosa suciedad subyacente acumulada durante el-los año-s de su vida útil (corrosión selectiva).

Nunca he extraído un ánodo de sacrificio, por lo que no tengo fotos propias sobre este tema. Los curiosos podéis consultar vídeos de internet sobre “sustitución de ánodos de magnesio” en termos donde se ve claramente la gran cantidad de lodos de magnesio oxidado acumulados ya mencionados -que mucha gente confunde con precipitaciones de la dureza.

 

[Juanpa]

Respecto a la corrosión de la cuba, me acabo de percatar de que se me ha olvidado mencionar otro punto importante: la cuba del termo suele ser de hierro o acero y las tuberías de agua de otro metal radicalmente distinto (Plomo en las antiguas y Cobre en las modernas). En ambos casos, al ponerlos en contacto se crea una pila electroquímica que acelera la corrosión del metal menos noble: en este caso el ferroso de la cuba.

La única forma de luchar contra ello es cortar el circuito interponiendo un aislante eléctrico de un grosor mínimo. Esta es la función de los llamados manguitos anti-electrólisis si se instalan entre las tuberías de entrada y salida y la caldera.

Muchos instaladores dicen que con la cinta de teflón sirve tanto para ello como para garantizar la estanquidad de la conexión, pero dado el ínfimo espesor y la poca resistencia mecánica de esta cinta, es mucho mas recomendable confiar en los citados manguitos (desde 1€/unidad). Los hay con roscas H-H y M-H. Solo es recomendable saltarse su instalación si las tuberías de agua son de material plástico.

También podríamos decir que no es necesario instalar ánodos de magnesio en los termos dada la existencia de pintura anticorrosiva o esmaltado de la caldera. Desgraciadamente, la corriente eléctrica siempre encuentra un camino para atravesar los recubrimientos comerciales continuamente sumergidos en agua o expuestos a humedades altas.

 

[mbc]

Solo es recomendable saltarse su instalación si las tuberías de agua son de material plástico.

Las uniones roscadas de los sistemas plásticos son de metal (latón normalmente) entonces habría que colocar siempre manguito o el latón no da problemas?


Además, la mayoría de instalaciones de termos de conectan a la red de la casa mediante tubos flexibles (creo que los llaman latiguillos) en estos también es necesario el manguito electrolítico?
En mi termo lo tengo así (con latiguillos que se conectan a la red de cobre) y al final puse los manguitos porque ya que venían incluidos...

 

[Juanpa]

@mbc: Como norma general, si queremos disminuir al máximo la corrosión debida a pilas electroquímicas, siempre es aconsejable impedir el contacto directo entre el termo y cualquier metal de las conexiones metálicas externas, tanto si son latiguillos como minillaves de paso, minifiltros, ... (sobretodo si ello está al alcance de todos los bolsillos). De ahí mi recomendación de intercalar manguitos anti-electrolíticos (lo opuesto a "electrolíticos")

El latón es un metal no ferroso y por lo tanto si es susceptible de dar problemas. aunque menos que su "pariente" el cobre. Estrictamente hablando, incluso metales ferrosos distintos son susceptibles de causar este problema, aunque siempre en menor medida que otros que difieran mas en su naturaleza química

 

[cyclador]

Hay alguna solucion para la cal dentro del termo? echar vinagre y dejarlo un tiempo?
echar gaseosa? es un poco acida y el carbonico disuelve muy bien el carbonato.

Hace unos años en las primera teletiendas en los 90' vendian una placas que te quitaban el oxido de la plata sumergiendolas en agua con sal junto a los objetos a desoxidar.
Son el mismo prinicipio que el anodo de magnesio que tambien podria ser de zinc o aluminio, como era aquella placa que quitaba el oxido.

Se pueden hacer el experimento en casa sumergiendo en agua salada los objeto a desoxidar junto con cosas de aluminio y en teoria deberia funcionar.

 

[Juanpa]

Hay alguna solucion para la cal dentro del termo? echar vinagre y dejarlo un tiempo?
echar gaseosa? es un poco acida y el carbonico disuelve muy bien el carbonato.

Hace unos años en las primera teletiendas en los 90' vendian una placas que te quitaban el oxido de la plata sumergiendolas en agua con sal junto a los objetos a desoxidar.
Son el mismo prinicipio que el anodo de magnesio que tambien podria ser de zinc o aluminio, como era aquella placa que quitaba el oxido.

Se pueden hacer el experimento en casa sumergiendo en agua salada los objeto a desoxidar junto con cosas de aluminio y en teoria deberia funcionar.

Parece que otra vez confundimos la dureza del agua ("cal") con la oxidación. Por favor lee este post completo.

Como también he dicho aqui, la "cal" tiende a depositarse sobre la superficie mas caliente que es la resistencia. Lo que yo haría sería extraer la resistencia y limpiarla con un ácido relativamente fuerte. OJO que como mas fuerte, mas peligroso y si no se vigila puede llegar a corroer la resistencia. Si se actúa en caliente la reacción será mas rápida.

El vinagre es un ácido débil y volatil (al calentarlo pérderá fuerza por evaporación).

Un ácido relativamente poco peligroso es el cítrico. Otro mas potente es el fosfórico. Uno de los mas potentes y peligrosos es el sulfúrico que alguién vende como desatascador de desagües. Todos tienen que ser diluidos.

Al trabajar con las resistencias aisladas teneis la ventaja de ver lo que ocurre en tiempo real. Tambien podeis ayudaros con un cepillo metálico, antes del tratamiento por ácidos, durante el mismo y al final.

En el peor de los casos siempre se pueden sustituir la resistencia.

Yo nunca he tenido un termo eléctrico, por lo que hablo enteramente desde el punto de vista teórico.

Como ya he explicado antes, lo mejor es prevenir incrustaciones con aditivos (fosfatos) o ablandando el agua o combinando ambas técnicas.

Desde hace 2 años tengo uno que calienta agua previamente ablandada, que roba el calor al aire de la cocina por medio de una Bomba de Calor integrada. que la temperatura máxima de consigna son 52ºC en invierno y 42 en Verano; y que no usa nunca la resistencia auxiliar salvo 1 dia al mes (para prevenir la legionella). Como, además lo usamos sólo en días alternos, las posibilidad de que se formen incrustaciones en la resistencia son muy escasas. Lo mismo ocurre con la parte caliente de la bomba de calor porque su temperatura es mucho mas baja que la de una resistencia.

 

[MqeNgza]

Parece que otra vez confundimos la dureza del agua ("cal") con la oxidación. Por favor lee este post completo.

Como también he dicho aqui, la "cal" tiende a depositarse sobre la superficie mas caliente que es la resistencia. Lo que yo haría sería extraer la resistencia y limpiarla con un ácido relativamente fuerte. OJO que como mas fuerte, mas peligroso y si no se vigila puede llegar a corroer la resistencia. Si se actúa en caliente la reacción será mas rápida.

El vinagre es un ácido débil y volatil (al calentarlo pérderá fuerza por evaporación).

Un ácido relativamente poco peligroso es el cítrico. Otro mas potente es el fosfórico. Uno de los mas potentes y peligrosos es el sulfúrico que alguién vende como desatascador de desagües. Todos tienen que ser diluidos.

Al trabajar con las resistencias aisladas teneis la ventaja de ver lo que ocurre en tiempo real. Tambien podeis ayudaros con un cepillo metálico, antes del tratamiento por ácidos, durante el mismo y al final.

En el peor de los casos siempre se pueden sustituir la resistencia.

Yo nunca he tenido un termo eléctrico, por lo que hablo enteramente desde el punto de vista teórico.

Como ya he explicado antes, lo mejor es prevenir incrustaciones con aditivos (fosfatos) o ablandando el agua o combinando ambas técnicas.

Desde hace 2 años tengo uno que calienta agua previamente ablandada, que roba el calor al aire de la cocina por medio de una Bomba de Calor integrada. que la temperatura máxima de consigna son 52ºC en invierno y 40 en Verano; y que no usa nunca la resistencia auxiliar salvo 1 dia al mes (para prevenir la legionella). Como, además lo usamos sólo en días alternos, las posibilidad de que se formen incrustaciones en la resistencia son muy escasas. Lo mismo ocurre con la parte caliente de la bomba de calor porque su temperatura es mucho mas baja que la de una resistencia.

Te agradezco mucho todos tus comentarios. Estoy aprendiendo mucho de lo que dices, aunque no acabo de encontrar solución, o igual es que no hay. He tenido dos termos eléctricos aquí en Murcia, un Cointra TDG 80 Plus, que se supone que era la bomba, y en 5 años KO. Luego compré un Bosch sin tanta electrónica, más sencillo, y no llegado a 4 años (acaba de petarme). En la comunidad tenemos descalcificadora, pero como bien has comentado anteriormente, no sé si está haciendo más mal que bien (habría que medir la dureza del agua para saberlo). Ni al Cointra ni al Bosch le cambié nunca el ánodo, porque al final, salvo que lo hagas tú, no compensa económicamente. He hablado con dos fontaneros y ambos me han comentado que no me caliente la cabeza y no me gaste mucho dinero en uno, porque me va a durar 4-5 años debido a que ya no se hacen los termos como antes y por la dureza del agua aquí en Murcia. Total que he encargado un Ariston de 80 litros (no me cabe más grande) de 160 euros, que según indica no es necesario vaciar el termo para cambiar el ánodo y a lo mejor resulta más sencillo hacerlo:

https://www.ariston.com/es-es/produ...ectrico/pro1-eco-dry-multis-30-50-80-100-120/

y a ver si hay suerte y dura un poco más. También había estado viendo los Fleck, pero veo demasiada tecnología para durar lo mismo, salvo el Duo 7 que dicen que son 7 años de garantía en el calderín, sin mantenimiento, pero no lo veo muy claro y son 300 euros de termo. Por otro lado, un fontanero me dijo de poner un filtro de polifosfatos en la salida del termo, aunque no sé si realmente esto sirve para algo. Agradezco tu opinión. Un saludo

 

[cyclador]

En termos no lo he visto. Pero una vaporeta, no calentaba por resistencia sino por induccion la caldera del vapor. Si asi fuese la cal se formaria por el interior del contenedor y protegeria de la oxidación. Aunque seria una costra porosa y no se realmente protegeria del oxido.
Algunas aguas de grifo no solo son calcareas sino que son salina. Por ejemplo en la zona de cataluña algunos rios tienen cierta salinidad.
Y peor que el sodio es el magnesio. El carbonato es muy insoluble pero el cloruro es muy oxidante.
Creo que en australia habia una zona donde repostaban las locomotoras y ese agua tenia mucho magnesio y era catastrofico.

El anodo de sacrificio evita la corrosion pero hay cambiarlo antes de que se acaba su efecto.

pd: Podria ser que el magnesio del anodo colaborase en la corrosion si el agua tiene cloruros.
Hay otros metales como el zinc y el aluminio.

 

[Juanpa]

Te agradezco mucho todos tus comentarios. Estoy aprendiendo mucho de lo que dices, aunque no acabo de encontrar solución, o igual es que no hay. He tenido dos termos eléctricos aquí en Murcia, un Cointra TDG 80 Plus, que se supone que era la bomba, y en 5 años KO. Luego compré un Bosch sin tanta electrónica, más sencillo, y no llegado a 4 años (acaba de petarme). En la comunidad tenemos descalcificadora, pero como bien has comentado anteriormente, no sé si está haciendo más mal que bien (habría que medir la dureza del agua para saberlo). Ni al Cointra ni al Bosch le cambié nunca el ánodo, porque al final, salvo que lo hagas tú, no compensa económicamente. He hablado con dos fontaneros y ambos me han comentado que no me caliente la cabeza y no me gaste mucho dinero en uno, porque me va a durar 4-5 años debido a que ya no se hacen los termos como antes y por la dureza del agua aquí en Murcia. Total que he encargado un Ariston de 80 litros (no me cabe más grande) de 160 euros, que según indica no es necesario vaciar el termo para cambiar el ánodo y a lo mejor resulta más sencillo hacerlo:

Ariston Thermo Group

y a ver si hay suerte y dura un poco más. También había estado viendo los Fleck, pero veo demasiada tecnología para durar lo mismo, salvo el Duo 7 que dicen que son 7 años de garantía en el calderín, sin mantenimiento, pero no lo veo muy claro y son 300 euros de termo. Por otro lado, un fontanero me dijo de poner un filtro de polifosfatos en la salida del termo, aunque no sé si realmente esto sirve para algo. Agradezco tu opinión. Un saludo

Ya que no deseas cambiar el ánodo, tu termo no lleva un ánodo eléctrico y tu agua ya está descalcificada la única solución posible es un dispensador/dosificador de fosfatos o silicofosfatos.

Si lo que se desea es proteger el calderín, los fosfatos de la clase que sean deben añadirse siempre a la entrada del agua al calderín (agua fría), nunca a la salida (agua caliente).

Ambos funcionan disolviéndose lentamente en el agua que pasa por el dosificador o "filtro" que los contienen. Si instalas el filtro a la salida del agua caliente conseguirás consumir (disolver) los fosfatos muy rápido y, lo que es peor; al añadir el aditivo aguas abajo del calderín, no alargarás la vida del calderín ni un minuto.

Repito lo ya dicho en otros comentarios teóricamente: los polifosfatos a secas salvaguardan exclusivamente de la "dureza" del agua. Los silico-fosfatos luchan simultáneamente contra la "dureza" del agua y contra la corrosión de los metales férricos en contacto con sus soluciones.

Repito el término "teóricamente" porque nunca los he probado. Hay un problema añadido, hace años la mayor parte de estos materiales se fabricaban en Europa. Una marca famosa era/es Siliphos. Ahora me temo que casi todo sea material chino que se vende como europeo con unos pingües márgenes.

El dispensador costará unos <30€ y 1kg de bolas o cristales una 20€/kg (Comprado en cartuchos de 10").

CIRCUITO (de derecha a izquierda)

Tubería de agua fria a la entrada del termo ===> Llave de bola ===> Dispensador de silicofosfatos ===> Llave de Bola ===> Manguito antielectrolísis ===> Entrada de agua al termo ===> Calderín del termo ===> 2º Manguito antielectrólisis ===> Tuberia de salida del agua Caliente

Ventajas:
-Bajo precio del equipo,
-Bajo precio del material,
-El mantenimiento (lavado de la cubeta del dispensador y rellenado) puede realizarse sin vaciar el calderín
-Está aprobado para ser usado en agua potable

Yo lo voy a probar para complementar el ánodo eléctrico de mi costoso Ariston Nuos EVO con los citados silico-fosfatos.

Si calzase tus zapatos, haría lo mismo.

 

[Juanpa]

En termos no lo he visto. Pero una vaporeta, no calentaba por resistencia sino por induccion la caldera del vapor. Si asi fuese la cal se formaria por el interior del contenedor y protegeria de la oxidación. Aunque seria una costra porosa y no se realmente protegeria del oxido.
Algunas aguas de grifo no solo son calcareas sino que son salina. Por ejemplo en la zona de cataluña algunos rios tienen cierta salinidad.
Y peor que el sodio es el magnesio. El carbonato es muy insoluble pero el cloruro es muy oxidante.
Creo que en australia habia una zona donde repostaban las locomotoras y ese agua tenia mucho magnesio y era catastrofico.

El anodo de sacrificio evita la corrosion pero hay cambiarlo antes de que se acaba su efecto.

pd: Podria ser que el magnesio del anodo colaborase en la corrosion si el agua tiene cloruros.
Hay otros metales como el zinc y el aluminio.

En la vida real las cosas no suelen ser tan simples. Supongo que el ejemplo que citas es el rio Llobregat que es salino y cálcareo simultáneamente. Incluso el paradigma de agua salada, el agua del mar, contiene 6,1 grs/litro de sales de calcio y magnesio.

Supongo que, cuando dices que el cloruro magnesico es oxidante, en realidad quieres decir que es corrosivo. Oxidantes son el clorato, el hipoclorito y el nitrato magnésicos. Otro oxidante mucho mas conocido aunque olvidado por parte de los no especialistas, es el gas oxígeno que es el que respiran los peces dentro del agua.

Si no recuerdo mal, en relación a la corrosión y a igualdad de pH, los aniones tienen mucha mas importancia que los cationes. Ejemplos: los fosfatos y los nitritos tienden a inhibir la corrosión mientras que los sulfatos y los cloruros suelen tener el efecto contrario.

De todas formas todo esto es muy teórico ya que, en la vida real, el agua suele ser una sopa de variadas y diversas sales minerales que interactuan entre ellas y es dificil de predecir con mediana exactitud el comportamiento corrosivo de un agua determinada. Además, el agua que abastece la mayoría de nuestras ciudades tiene una composición variable: Sequia vs lluvias torrenciales, mezclas variables de aguas de cuencas distintas, ...

Por si fuera poco, imagina que a un vaso de agua destilada le añades 1 cucharada de cloruro sódico y otra de sal de Epsom (sulfato de magnesio). En el momento que ambas se han disuelto completamente ya no tienes ninguna de ambas sales sino una mezcla de 4 iones: cloruro, sulfato, sodio y magnesio.

 

[MqeNgza]

Ya que no deseas cambiar el ánodo, tu termo no lleva un ánodo eléctrico y tu agua ya está descalcificada la única solución posible es un dispensador/dosificador de fosfatos o silicofosfatos.

Si lo que se desea es proteger el calderín, los fosfatos de la clase que sean deben añadirse siempre a la entrada del agua al calderín (agua fría), nunca a la salida (agua caliente).

Ambos funcionan disolviéndose lentamente en el agua que pasa por el dosificador o "filtro" que los contienen. Si instalas el filtro a la salida del agua caliente conseguirás consumir (disolver) los fosfatos muy rápido y, lo que es peor; al añadir el aditivo aguas abajo del calderín, no alargarás la vida del calderín ni un minuto.

Repito lo ya dicho en otros comentarios teóricamente: los polifosfatos a secas salvaguardan exclusivamente de la "dureza" del agua. Los silico-fosfatos luchan simultáneamente contra la "dureza" del agua y contra la corrosión de los metales férricos en contacto con sus soluciones.

Repito el término "teóricamente" porque nunca los he probado. Hay un problema añadido, hace años la mayor parte de estos materiales se fabricaban en Europa. Una marca famosa era/es Siliphos. Ahora me temo que casi todo sea material chino que se vende como europeo con unos pingües márgenes.

El dispensador costará unos <30€ y 1kg de bolas o cristales una 20€/kg (Comprado en cartuchos de 10").

CIRCUITO (de izquierda a derecha)

Tubería de agua fria a la entrada del termo ===> Llave de bola ===> Dispensador de silicofosfatos ===> Llave de Bola ===> Manguito antielectrolísis ===> Entrada de agua al termo ===> Calderín del termo ===> 2º Manguito antielectrólisis ===> Tuberia de salida del agua Caliente

Ver el archivos adjunto 2970

Ventajas:
-Bajo precio del equipo,
-Bajo precio del material,
-El mantenimiento (lavado de la cubeta del dispensador y rellenado) puede realizarse sin vaciar el calderín
-Está aprobado para ser usado en agua potable

Yo lo voy a probar para complementar el ánodo eléctrico de mi costoso Ariston Nuos EVO con los citados silico-fosfatos.

Si calzase tus zapatos, haría lo mismo.

Pues nada, dicho y hecho. Colocado termo nuevo con filtro de polifosfatos o silicofosfatos (te soy sincero, ayer lo tuve que ocmprar deprisa y corriendo en una tienda del tratamiento de aguas del barrio porque el fontanero estaba realizando la instalación y no podía esperar). Si las piedrecitas son polifosfatos, pues me tocará buscar silicofosfatos (a ver si las encuentro). Muchísimas gracias (voy a revisar también la dureza del agua para ver si el descalcificador de la comunidad está funcionando correctamente o no). Por cierto, ayer cuando el fontanero quitó el viejo termo, empezó a caer un líquido oscuro marrón (óxido) y el color del agua era realmente asqueroso. Según él, lo que suele pasar es que la resistencia se va a tomar viento. En fin, a ver si estas medidas surgen efecto o no.

Edito: ahora viene de nuevo el fontanero a solucionar una pequeña pérdida y a cambiar los manguitos por unos mejores (más gruesos). Ya que tienes también un Ariston: ¿la función ECO realmente hace algo o es truco comercial?

 

[MqeNgza]

Ya que no deseas cambiar el ánodo, tu termo no lleva un ánodo eléctrico y tu agua ya está descalcificada la única solución posible es un dispensador/dosificador de fosfatos o silicofosfatos.

Si lo que se desea es proteger el calderín, los fosfatos de la clase que sean deben añadirse siempre a la entrada del agua al calderín (agua fría), nunca a la salida (agua caliente).

Ambos funcionan disolviéndose lentamente en el agua que pasa por el dosificador o "filtro" que los contienen. Si instalas el filtro a la salida del agua caliente conseguirás consumir (disolver) los fosfatos muy rápido y, lo que es peor; al añadir el aditivo aguas abajo del calderín, no alargarás la vida del calderín ni un minuto.

Repito lo ya dicho en otros comentarios teóricamente: los polifosfatos a secas salvaguardan exclusivamente de la "dureza" del agua. Los silico-fosfatos luchan simultáneamente contra la "dureza" del agua y contra la corrosión de los metales férricos en contacto con sus soluciones.

Repito el término "teóricamente" porque nunca los he probado. Hay un problema añadido, hace años la mayor parte de estos materiales se fabricaban en Europa. Una marca famosa era/es Siliphos. Ahora me temo que casi todo sea material chino que se vende como europeo con unos pingües márgenes.

El dispensador costará unos <30€ y 1kg de bolas o cristales una 20€/kg (Comprado en cartuchos de 10").

CIRCUITO (de izquierda a derecha)

Tubería de agua fria a la entrada del termo ===> Llave de bola ===> Dispensador de silicofosfatos ===> Llave de Bola ===> Manguito antielectrolísis ===> Entrada de agua al termo ===> Calderín del termo ===> 2º Manguito antielectrólisis ===> Tuberia de salida del agua Caliente

Ver el archivos adjunto 2970

Ventajas:
-Bajo precio del equipo,
-Bajo precio del material,
-El mantenimiento (lavado de la cubeta del dispensador y rellenado) puede realizarse sin vaciar el calderín
-Está aprobado para ser usado en agua potable

Yo lo voy a probar para complementar el ánodo eléctrico de mi costoso Ariston Nuos EVO con los citados silico-fosfatos.

Si calzase tus zapatos, haría lo mismo.

Me he enterado que el problema de la descalcificadora en mi comunidad es que la presión exterior de agua es mayor que la que ejerce el grupo de presión. Entonces a la red no entra el agua del descalcificador al 100%, si no que va mezclada. Para que el
agua de la descalcificadora que entra en nuestras casas fuese al 100% del descalcificador habría que poner en la red de agua del edificio unos reductores de presión en las primeras plantas (1ª, 2ª y 3ª al menos), aumentar la presión de servicio del grupo de presión y la descalcificadora, y que no entrase ni un litro de la red exterior sin pasar por la descalcificadora. Pero esto aumentaría el gasto en sal y en mantenimiento. Hay algunos vecinos que abogan por quitar la descalcificadora y que entre el agua directamente de la red y luego que cada uno en su casa haga lo que quiera. La verdad, no sé qué es lo mejor.

He llevado por cierto una muestra de agua a una empresa de tratamiento de agua y la conclusión es clara: la descalcificadora no está haciendo nada. La empresa de mantenimiento lo está viendo. Dicen algo de la membrana y el calderin. En fin, en este estado de incertidumbre al menos distraemos la mente

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