Elección Aerotermia (SR) y configuración

[Manuel37]

Si.
El cableado de los termostatos: 3x1,5mm2 desde el armario de suelo radiante a cada termostato.
4x1,5mm2 desde la sala de calderas (o donde pongas la regulación) hasta cada armario de suelo radiante.
De los 4 hilos, F y N para alimentar los termostatos y los otros dos hilos para el contacto de demanda de la aerotermia, que se lo darán los cabezales termoeléctricos con micro.
Y Después dejar un pequeño espacio para el depósito de inercia y la bomba en la sala de calderas.

Tener previsto este cableado no te cuesta nada.

Vale gracias. A estas alturas tirar 4 tubos como bien dices poco cuesta.

Yo en tu situación: termostato de la máquina en salón y termostatos limitadores digitales en los dormitorios y ya está. Es lo más sencillo y lo que mejor te va a funcionar.

Corrígeme si me equivoco pero los termostatos limitadores digitales llevan el mismo cableado que los termostatos inteligentes, no?

Aun así, y por si acaso, poner los termostatos limitantes en las habitaciones, para que corten si se sobrecalientan. Poner termostatos controladores carece de sentido ahí... Crees que habrá algún momento en el que ninguna habitación de la casa demande calor, y sólo lo necesite esa habitación? No va a ocurrir...

Ese es el tema, que no lo sé, pero por lo que decís no debería ser le caso.

Ahora solo me queda solucionar el tema de la fuente secundaria de calor (chimenea en el salón,) que aunque no se utilizará mucho me temo que cuando lo haga apagará todo el sistema de aerotermia por exceso de temperatura. Sobre este asunto, además de colocar DI y termostatos por todos lados, ¿hay alguna alternativa sencilla? como digo solo se utilizará de manera muy esporádica.

 

[Eco-Calderas]

Bajo mi experiencia, en una vivienda y con esos niveles de aislamiento y pérdidas tan bajos, meter inercia, termostatos y válvulas es complicarse la vida y complicársela al sistema.

Las equipos que destacan en su SCOP de cualquier fabricante siempre son los mismos: aquellos que trabajan a pérdidas, sin picos de caudal ni demandas externas vía relés, y siempre usando compensaciones exteriores e interiores.

Lo que se necesita es ajustar bien los caudales (equilibrado) y que la energía reparta de forma homogénea, y la máquina con su control se adapta y fluye dentro de su máxima eficiencia en el caudal disponible. Sea calor o sea frío... las curvas trabajan igual.

Cerrar y abrir caudales implica cambios que no los salva un tanque de inercia de 50 o 100l. Los amortigua? sí, pero eso no quita que haya un ajuste de compresión - expansión que lleve a paradas en muchos casos.

En la sencillez está la clave de la eficiencia en aerotermias, eliminar todo lo que sea evitable, que hace que el flujo no sea estable y así la eficiencia está siempre un % por encima de los controles genéricos.

Usar un termostato de freno en mi opinión sería una solución cuando hay una estratificación importante que no ha solucionado el equilibrado necesario, o zonas que se requiere por distintos motivos y distintas envolventes dejar fuera de juego de forma temporal.

La envolvente de un edifico en casa de baja carga, se comporta de forma natural muy similar, pero bueno esto ya es otro tema.

Andar con termostatos, relés e inventos en 2026 en mi opinión, no es la mejor estrategia para sistemas altamente modulantes y con capacidad de cálculo constante. Puede tener sentido en equipos con controles incompletos o incluso con técnicos que no sepan/quieran programarlos.

Saludos

 

[Manuel37]

Bajo mi experiencia, en una vivienda y con esos niveles de aislamiento y pérdidas tan bajos, meter inercia, termostatos y válvulas es complicarse la vida y complicársela al sistema...

En tu opinión mejor no poner nada, ni siquiera los termostatos limitantes. El tema es que tengo grandes ventanales al sur (habitaciones), y veo muy difícil equilibrar caudales de forma manual y fija, cuando el aporte solar en un día soleado difiere tanto de un día nublado.

 

[Eco-Calderas]

En tu opinión mejor no poner nada, ni siquiera los termostatos limitantes. El tema es que tengo grandes ventanales al sur (habitaciones), y veo muy difícil equilibrar caudales de forma manual y fija, cuando el aporte solar en un día soleado difiere tanto de un día nublado.

Hola. Según mi experiencia, no. Verás cuando tienes un problema con este tema solar que es muy habitual hoy en casas eficientes, lo vas a tener hagas lo que hagas. Es decir vas a seguir teniendo el problema a no ser que cierres persiana y esto es un rollo.

Para estos casos una ventilación ayuda mucho, ventanas con el sistema de protección solar que se oscurecen y simplemente vivir con ello.

Di una zona se calienta por el aporte solar de verdad, es decir se calienta la masa, va a ceder ese calor dentro de la envolvente igualmente.

Otra cosa es una vivienda antigua mal aislada y con pérdidas brutales. O la necesidad de dormir a 18 y vivir a 21… pero esto implica cerrar tiros.

No creo que una casa moderna necesite esto. Un buen control es capaz de ir adelantando procesos y modulando como debe. Esto junto a una ayuda con el equilibrio hidráulico es más que suficiente.

Si es cierto que hay casas en las que un freno hidráulico arriba puede ser necesario (termostato esclavo), pero en estas casas la planta alta pasará 80% de su vida cerrada.

Saludos

 

[cameno.alv]

Corrígeme si me equivoco pero los termostatos limitadores digitales llevan el mismo cableado que los termostatos inteligentes, no?

El cableado es el mismo. Los cabezales electrotermicos que se colocan en el colector son los mismos, salvo que la señal de micro que tiene estos cabezales para encender la demanda de calefacción no se cablea a la aerotermia.

En la sencillez está la clave de la eficiencia en aerotermias, eliminar todo lo que sea evitable, que hace que el flujo no sea estable y así la eficiencia está siempre un % por encima de los controles genéricos

Por supuesto, pero no implica que haya que cumplir normativa e instalar termostatos en dormitorios y salón. Ya que te obligan los instalas y que te ayuden a corregir la temperatura donde lo necesites.
Si dependes sólo de la curva climática estarás siempre 1°C por debajo o por encima de la temperatura interior que quieras en casa, porque las ganancias solares, chimenea, ventilación por falta de estanqueidad en la vivienda...etc son factores muy difíciles de estimar y varían constantemente.

Yo soy partidario de que la vivienda gaste un 5% más (si llega) con termostatos limitadores y diciéndole cuando tiene que arrancar y qué temperatura quiero en casa, que tener la unidad todo el rato encendida con curva de noche/día y variando la temperatura interior al son de los cambios de insolación, viento...etc

De hecho, los mejores rendimientos salen de las máquinas que funcionan sólo durante el día ya que es el momento en el que pillan la mayor temperatura exterior para funcionar. Otra cosa es que sea más rentable o no que funcionen a esa hora. Pero para ello tienes que tener la posibilidad de programarlas y tienen que tener la capacidad de levantar la temperatura de la vivienda en esas horas, aunque vayan con la curva más alta de lo habitual.

 

[Gombar]

Buenas tardes, yo llevo desde diciembre pasado con aerotermia, tengo termostatos y electroválvulas por habitación y un termostato en salón que lo corta todo. He estado haciendo varias pruebas y al final he quitado las electroválvulas, todo abierto, y he configurado temperatura fija y horario de 7 mañana a 1 de la noche si no llega antes a temperatura 21ºC. El consumo es bastante menor y la casa está de media a 20º C.

 

[Eco-Calderas]

El cableado es el mismo. Los cabezales electrotermicos que se colocan en el colector son los mismos, salvo que la señal de micro que tiene estos cabezales para encender la demanda de calefacción no se cablea a la aerotermia.


Por supuesto, pero no implica que haya que cumplir normativa e instalar termostatos en dormitorios y salón. Ya que te obligan los instalas y que te ayuden a corregir la temperatura donde lo necesites.
Si dependes sólo de la curva climática estarás siempre 1°C por debajo o por encima de la temperatura interior que quieras en casa, porque las ganancias solares, chimenea, ventilación por falta de estanqueidad en la vivienda...etc son factores muy difíciles de estimar y varían constantemente.

Yo soy partidario de que la vivienda gaste un 5% más (si llega) con termostatos limitadores y diciéndole cuando tiene que arrancar y qué temperatura quiero en casa, que tener la unidad todo el rato encendida con curva de noche/día y variando la temperatura interior al son de los cambios de insolación, viento...etc

De hecho, los mejores rendimientos salen de las máquinas que funcionan sólo durante el día ya que es el momento en el que pillan la mayor temperatura exterior para funcionar. Otra cosa es que sea más rentable o no que funcionen a esa hora. Pero para ello tienes que tener la posibilidad de programarlas y tienen que tener la capacidad de levantar la temperatura de la vivienda en esas horas, aunque vayan con la curva más alta de lo habitual.

Aquí te dejo una persona en Ponferrada, que no es precisamente caliente, la temperatura exterior, interior y la impulsión. Siempre 21, confort. Casa de 220 m2 de radiadores de fundición, sin inercia. Equipo de 10 KW a -7º

Los picos que se ven, son los ciclos de ACS

Y también estacional:

Saludos

 

[Eco-Calderas]

Sobre el tema de la normativa y el RITE, sí, eso dice... pero el que la diseñó vio el cometa Halley ya con 30 años.

Además, de qué me sirve tanto termostato y tanto rollo si luego ves las cajas de coquilla de 25 mm sin abrir en los almacenes?

Si no va nadie y cuando va, no sabe qué es una U a la salida de una inercia, y cuando le explicas que es para matar el termosifon se piensa que le vas a sacar un porrón.

En fin...

 

[Eco-Calderas]

Buenas tardes, yo llevo desde diciembre pasado con aerotermia, tengo termostatos y electroválvulas por habitación y un termostato en salón que lo corta todo. He estado haciendo varias pruebas y al final he quitado las electroválvulas, todo abierto, y he configurado temperatura fija y horario de 7 mañana a 1 de la noche si no llega antes a temperatura 21ºC. El consumo es bastante menor y la casa está de media a 20º C.

Y ya si pudieras meter el termostato del propio fabricante con compensación interior, todavía mas. Pero bueno has dado un gran paso... No solo habrá bajado el consumo, también la relación arranques/hora.

Mas eficiencia, mas duración y mejor para el bolsillo.

Saludos

 

[Manuel37]

Si es cierto que hay casas en las que un freno hidráulico arriba puede ser necesario (termostato esclavo), pero en estas casas la planta alta pasará 80% de su vida cerrada.

Sería este mi caso? Para el caso de refrigeración opinas igual?

El cableado es el mismo. Los cabezales electrotermicos que se colocan en el colector son los mismos, salvo que la señal de micro que tiene estos cabezales para encender la demanda de calefacción no se cablea a la aerotermia.

Entendido. Creo que los pondré, o en el peor de los casos dejaré el cableado/tubos tirado por si quiero poner termostatos en las habitaciones en el futuro.

La configuración de 1 termostato en el salón y máquina directa al suelo radiante (sin DI) te vale para calefacción pero no te vale para refrigeración.

Tener la posibilidad (aunque luego en muchos casos no se pueda poner por alta humedad) requiere de higrómetros y control en todas las estancias? pensaba que se podría simplificar el funcionamiento en 2 zonas y si cumple criterio de temperatura/humedad ponerse en on y sino apagarse.

 

[Eco-Calderas]

Hola opino lo mismo y lo certifico. La única diferencia es que no lo llamaría refrigerar y que el frío al querer quedarse abajo se comporta de manera distinta, pero a los efectos evolvente - pérdidas - energía es igual... aquí manda el aislamiento.

A todo el mundo les digo que lleven acometidas eléctricas y algunos cables de comunicación entre colectores y equipos, mas que nada porque nunca se sabe.

Instalar una centralita de estas con 6 cabezales después si extremadamente necesario, vale 4 duros hoy

Saludos

 

[cameno.alv]

Tener la posibilidad (aunque luego en muchos casos no se pueda poner por alta humedad) requiere de higrómetros y control en todas las estancias? pensaba que se podría simplificar el funcionamiento en 2 zonas y si cumple criterio de temperatura/humedad ponerse en on y sino apagarse.

Generalmente no se utilizan higrómetros...etc
Existen para tu caso unas válvulas que se colocan en el colector de suelo radiante en los circuitos de los baños para que no pase agua a menos de 14°C, ya que en los cuartos húmedos es donde más humedad hay.
Es muy importante ventilar (ya si tienes recuperador con intercambiador entalpico pues mejor), porque sino ventilas no quitas la humedad y sube el punto de rocío (temperatura de la superficie a la que se produce condensación sobre la misma).

1-Tienes la versión fácil: pones la temperatura de impulsión a 17°C y compruebas si condensa el suelo. Si --> subes a 18°C y compruebas que no condense. No --> bajas a 16°C y compruebas...y así hasta que encuentres el punto donde no condense.

2-Tienes la versión mejorada con el termostato de la aerotermia con sensor de humedad que te calcula el punto donde tienes que impulsar para no tener condensación en el suelo. Esto lo tienen algunos fabricantes europeos (yo solo lo conozco en Saunier-Vaillant).

3-Tienes la versión pro con domótica, donde la aerotermia es controlada e impulsas según lo que calcule la domótica con sus sensores de humedad y temperatura habitación por habitación.

Tanto la versión 2 y 3 tienen acceso a encender una deshumectadora o un circuito de fancoil, o un split en modo humedad para deshumectar el ambiente y seguir enfriando si es necesario.

Para tu caso, lo más sencillo y que mejor resultado te daría sería la versión 2 aunque la máquina es más cara que la versión 1.