En una segunda residencia tengo contratados 3 kW, lógicamente no puedo enchufar horno mas termo electrico mas bomba de calor.
Así que cuando necesito enchufar el horno, desconectó el termo ese rato y ya no tengo problemas con la potencia.
Consulta Evitar/atenuar dependencia de Potencia Contratada
- Iniciador del tema Tudesco
- Fecha de inicio
Así que cuando necesito enchufar el horno, desconectó el termo ese rato y ya no tengo problemas con la potencia.
- Iniciador del tema
- #26
Primero que nada: muchas gracias por los consejos.
Evidentemente cada uno los adapta a sus circunstancias particulares y no se puede entrar a explicarlas en el foro. Seria demasiado prolijo.
En segundo plano, creo que todos estamos contribuyendo a que si hay alguien interesado en el tema pueda extraer enseñanzas. Por ejemplo lo de 1,4 x P1 15m.
Ya lo habia observado pero ahora tengo el dato.
Tanbien he creido ver que si se interrumpe la sobrecarga antes de los 15m, el conteo comienza de nuevo.
Entonces bastaria poner un interruptor controlado a la resistencia para cortarla por ejemplo 10s y ya no serian criticos los 15 m porque empezaia de nuevo a contar.
Antes tenia un monitor en la cocina para que mi esposa viera el consumo instantaneo de la casa, pero lo quite. Se olvidaba de mirarlo y las averias lo finiquitaron. O tienes el sindrome del ahorro electrico, como yo, o pasas.
Conste que con frecuencia me pregunta"puedo poner.." y siempre le contesto: "si luce el sol, lo que quieras".
He probado a meter unos reles en serie para poder desconectarlas si la potencia demandada total excedia de 4,5 kW pero me ha fallado el invento. No estoy seguro del motivo, aunque sospecho que ha sido porque los reles estan especificados a un valor no real.
Citar lo de subir P1 es como mentarme la bicha. Me pongo malo, pero despues de las pruebas igual me lo trago.
P.D. En este momento llevo 478 kWh solares en Diciembre
El tiempo de "reseteo" no está muy claro, o yo no he leido nada seguro sobre ello. Parece que hay un reseteo, pero también un "acumulativo", así que quizás 10 segundos no sea suficiente ... Si algun día haces el experimento nos lo cuentas
Que bueno! A mi me encantaría jajaja ) Pero como dices, la mayoría de los mortales pasan, y lo entiendo...
Yo viví con 3,5 kW y la aerotermia de 11 kW y el termo eléctrico hasta que llegó la Filomena y la máquina tenia que trabajar 24 horas a 2,5-3 kW, sin margen para encender el termo. Ahí subí a 4 kW, y desde entonces no lo habría vuelto a necesitar. Pero ese pequeño margen la verdad que me da mucho mas juego y no supone tanto.
En tu caso creo que con tener las baterías cargadas en valle ya te daría el respaldo que necesitas. Y desactivando las resistencias de la máquina, probablemente no necesites subir.
Ahora q viene el frio es el momento de hacer la prueba
- Iniciador del tema
- #28
He escrito lo de 10 segundos porque donde me suelo sentar en el salón tengo a la vista el monitor de consumo de la aerotermia y el del vertido/consumo (es Efergy y no discrimina si entra o sale o al menos no he sabido configurarlo).El tiempo de "reseteo" no está muy claro, o yo no he leido nada seguro sobre ello. Parece que hay un reseteo, pero también un "acumulativo", así que quizás 10 segundos no sea suficiente ... Si algun día haces el experimento nos lo cuentas
Si por casualidad me fijo en un momento que estoy en 5 kW, si no hay sol salgo disparado al sótano y paro la aerotermia. Me espero un poco (para no tener que volver a bajar) y la vuelvo a conectar.
Normalmente ya no vuelve a meter la resistencia de apoyo y me quedo tranquilo, pero a veces lo repite al rato.
Nuevo paseo, pero me preocupa que cortar de repente frecuentemente la aerotermia perjudique su vida útil, así que lo evito.
Sin embargo deduzco que conectar o desconectar la resistencia de apoyo es menos susceptible a ser lesivo.
Seguiré con mis "investigaciones" y lo reportaré.
- Iniciador del tema
- #29
Puedes por favor sugerirme el relé. Toda la información de esquema eléctrico y yaml sería bienvenida.
Esto no funciona así, si tienes 8kw de potencia (por hacer números exactos), en 15min puedes gastar 1,4 veces, es decir 2kwhx1,4: 2,8kwh, una vez consumas esa energía en 15min te salta, da igual que reinicies 10s, el contador salta por intensidad instantánea o por consumo acomulado cuarto horario.
Así que de algún manera tendrías que cortar el consumo al aproximarte a esa cifra...
- Iniciador del tema
- #31
No entiendo la explicación. No debo estar fino con las Fiestas.
Mi experiencia es que con 3,45 kW de P1 (que supone 3.45*1.4=4.83 kW para que salte a los 15 m) cuando veo 5kW de consumo en el monitor me da tiempo a cambiarme de planta, ir a donde está el control de la aerotermia y apagarla, con lo que ya estoy consumiendo por debajo de la P1, y no hay reacción del ICP.
Es decir que los 15 m con 5kW son menos minutos, pero suficientes para que me de tiempo a evitar salte el ICP.
Si la aerotermia decide conectar los 6 kW de golpe, con 8,22 kW ya no hay reacción de desconexión propia: salta de inmediato.
@Irenergía me aconseja desconectar las resistencias de apoyo, lo que desde luego evita los sobresaltos.
Mi reflexión es que si se controla que haya -o no- una resistencia de apoyo cargando la red podemos tratar de gobernar que no salte el ICP.
Por ejemplo, si ponemos un relé en serie con la resistencia que este siempre abierto pero que lo gobierne el valor del consumo total de la casa, cuando ese consumo llegue a 4.83 kW abre el contacto del relé y me ahorra el paseo al sótano.
Habría que experimentar el tiempo de interrupción de la desconexión.
Quien dice 4.83 kW puede decir otro valor superior resultante de aumentar la P1, lo que daría mas margen a que no pasara nada.
Con 6Kw de P1 casi no pasaría nunca.
Desconectar la resistencia de apoyo no es mas que demorar la velocidad de calentamiento de la casa y por ahí no espero efectos negativos.
Lo que no sé es el efecto cuando el propósito sea el desescarche.
Mi experiencia es que con 3,45 kW de P1 (que supone 3.45*1.4=4.83 kW para que salte a los 15 m) cuando veo 5kW de consumo en el monitor me da tiempo a cambiarme de planta, ir a donde está el control de la aerotermia y apagarla, con lo que ya estoy consumiendo por debajo de la P1, y no hay reacción del ICP.
Es decir que los 15 m con 5kW son menos minutos, pero suficientes para que me de tiempo a evitar salte el ICP.
Si la aerotermia decide conectar los 6 kW de golpe, con 8,22 kW ya no hay reacción de desconexión propia: salta de inmediato.
@Irenergía me aconseja desconectar las resistencias de apoyo, lo que desde luego evita los sobresaltos.
Mi reflexión es que si se controla que haya -o no- una resistencia de apoyo cargando la red podemos tratar de gobernar que no salte el ICP.
Por ejemplo, si ponemos un relé en serie con la resistencia que este siempre abierto pero que lo gobierne el valor del consumo total de la casa, cuando ese consumo llegue a 4.83 kW abre el contacto del relé y me ahorra el paseo al sótano.
Habría que experimentar el tiempo de interrupción de la desconexión.
Quien dice 4.83 kW puede decir otro valor superior resultante de aumentar la P1, lo que daría mas margen a que no pasara nada.
Con 6Kw de P1 casi no pasaría nunca.
Desconectar la resistencia de apoyo no es mas que demorar la velocidad de calentamiento de la casa y por ahí no espero efectos negativos.
Lo que no sé es el efecto cuando el propósito sea el desescarche.
Para un desescarche tampoco es obligatorio que funcione la resistencia, puede invertir únicamente el ciclo. Si esto no fuese suficiente, entraría la resistencia.
Yo desde luego no "tunearia" la resistencia de la máquina para q se desconecte a capón cuando te pases de potencia, podría tener resultados inesperados en el funcionamiento de la máquina.
Habría que saber por qué se conectan las resistencias de apoyo en tu caso y ai la configuración es adecuada. Normalmente hay 1 resistencia de apoyo para calefacción, la otra será para desescarches. Y puede gaver una tercera en el depósito de ACS.
Yo tengo también una Panasonic de 12Kw instalada en 2020 con suelo radiante, por si te sirve mi configuración. Deshabilitadas resistencias desde el primer día, y te puedo asegurar que no las necesito, con eso ya te evitas los picos que comentas, y que sinceramente tiran por los suelos las bondades de una aerotermia, además puestas en modo silencioso 3 desde el año pasado, con eso reduces bastante el consumo.
Otros años no, pero este año con las baterías recién instaladas la tengo funcionando las 24horas, pero a una temperatura de impulsión algo más baja, unos 30 grados.
Respecto a la potencia contratada, en mi caso 4KW en punta y 5,5 en valle, y hago como @Irenergía, aprovecho la noche para cargar la batería de 16Kw. Y sí, me he dado cuenta como todos, que ni con batería consigo llegar al 100% en invierno, a pesar de tener 4,6Kwp anteriores y haber añadido 3,6Kwp al nuevo inversor Deye. Ya tengo claro que voy a ampliar, pero me gustaría pasar el verano y ver la producción para no tener aquí un sobredimensionamiento
Otros años no, pero este año con las baterías recién instaladas la tengo funcionando las 24horas, pero a una temperatura de impulsión algo más baja, unos 30 grados.
Respecto a la potencia contratada, en mi caso 4KW en punta y 5,5 en valle, y hago como @Irenergía, aprovecho la noche para cargar la batería de 16Kw. Y sí, me he dado cuenta como todos, que ni con batería consigo llegar al 100% en invierno, a pesar de tener 4,6Kwp anteriores y haber añadido 3,6Kwp al nuevo inversor Deye. Ya tengo claro que voy a ampliar, pero me gustaría pasar el verano y ver la producción para no tener aquí un sobredimensionamiento
- Iniciador del tema
- #34
Sin pretender que sea la realidad, creo que la Panasonic de 12 kW de 2012 que tengo tiene una resistencia de 3+3 kW para el circuito de calefacción y otra dentro del depósito de ACS para apoyo en invierno y calentamiento en verano si el compresor está refrigerando.
Ambas no pueden entrar a la vez porque la máquina separa ambos circuitos hidraúlicos con una válvula de tres vías de SIEMENS. Desconecta el agua caliente del circuito de la calefacción mientras calienta el ACS.
Yo llevo 13 años con la Panasonic funcionando a todas horas. Es decir en invierno poniéndola en CALOR y ACS y en verano, dependiendo del clima en FRIO y ACS o solo ACS.
Mi hipótesis es que desconectar las resistencias de 3+3 de forma prolongada como entiendo hacen @Irenergía y @jjuncos es equivalente a no desconectar las resistencias y en un momento dado desconectarlas si los tiempos de conmutación no son muy cortos.
Por cierto: no sé la marca de @Irenergía y si los modelos de ambos permiten la desconexión de la resistencia de apoyo con alguna maniobra prevista o es por las bravas desconectando los cables.
En el caso de @jjuncos si es por las bravas, por favor podrías decir que cables desconectas (mejor con foto)?
Ambas no pueden entrar a la vez porque la máquina separa ambos circuitos hidraúlicos con una válvula de tres vías de SIEMENS. Desconecta el agua caliente del circuito de la calefacción mientras calienta el ACS.
Yo llevo 13 años con la Panasonic funcionando a todas horas. Es decir en invierno poniéndola en CALOR y ACS y en verano, dependiendo del clima en FRIO y ACS o solo ACS.
Mi hipótesis es que desconectar las resistencias de 3+3 de forma prolongada como entiendo hacen @Irenergía y @jjuncos es equivalente a no desconectar las resistencias y en un momento dado desconectarlas si los tiempos de conmutación no son muy cortos.
Por cierto: no sé la marca de @Irenergía y si los modelos de ambos permiten la desconexión de la resistencia de apoyo con alguna maniobra prevista o es por las bravas desconectando los cables.
En el caso de @jjuncos si es por las bravas, por favor podrías decir que cables desconectas (mejor con foto)?
Una Mitsubishi Ecodan. Se desactiva mediante configuración en el menú.
Correcto.
Yo aquí tengo serias dudas. Las maquinas de aerotermia funcionan por configuración de muchas lógicas interconectadas. Si desconectas a las bravas, como cortar el cable, pienso que la máquina puede "creer" que esa resistencia está funcionando, cuando no lo está haciendo, y modificar así au logica de funcionamiento de manera errónea.
Prefiero desconectarla desde el menú, y así el cerebro de la máquina sabrá como funcionar.
Que igual estoy equivocada, pero me parecen máquinas demasiado complejas y caras como para meter un disyuntor a la resistencia a capón.
Yo lo hago todo por configuración. Para el ACS indicando directamente que está en off, y para el caso de calefacción poniendo una temperatura de -10 grados
Como se aprecia en la foto no se ha encendido ni una sola vez en casi 6 años
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