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- #37
Efectivamente, pudiendo, porque la maquina lo permite me parece acertado.
Consulta Evitar/atenuar dependencia de Potencia Contratada
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- #38
Sí La foto me permite ver que han actualizado la maquina y no es la misma que la mía, aunque tenga la misma potencia.
He ido a IFEMA a ver y no había casi nada. Hablado con un técnico me han mandado a un distribuidor. Necesitaría cambiar el deposito de ACS porque veo que tiene algo de herrumbre exterior, seguramente culpa mía. De momento tengo localizado un Ferroli que puede sirva.
Seguiré investigando. En el otro foro parece que decían que se podía actualizar cambiando una pieza que hace 12 años costaba unos 200€. Ahora me temo que no habrá nada. Iré al distribuidor.
Diosmedepaciencia
Nergizo
Veo que ya tienes algo de experiencia. Si decides que te interesa no dudes en enviarme un mensaje privado. Así no se me despista entre otros mensajes del foro.
En cuanto a reles hay dos opciones:
Relés de estado solido: tiene un numero indefinido de conmutaciones (duran mucho), pero desgraciadamente tienen pérdidas. Estas pérdidas, si la potencia es elevada, ocasionan que se calienten y sea necesario ponerles un disipador.
Relés mecánicos: Cada vez que conmutan se produce un desgaste en los contactos, por lo que no son aptos para muchas conmutaciones. Tiene la ventaja de que no tienen casi pérdidas, por lo que no se calientan.
En cualquiera de los dos casos creo que es imprescindible algún circuito tipo snubber que permita eliminar las sobretensiones de la conmutación, o de lo contrario cualquier "invento" te va a durar poco.
Para poder recomendarte algún dispositivo dime la potencia que esperas consumir.
Ojo, que si estas intentando apagar un motor (cargas inductivas) el snubber debe ser bastante "mejor".
En cualquier caso yo no apagaría el compresor de la bomba de calor cuando está en marcha, pues no creo que le siente bien. Antes verificaría que no esta arrancado.
Última edición:
A mí me gusta usar los de estado solido para activar la bobina de un relé externo comercial(típico de carril din?), aunque ocupe, tienes lo mejor de ambos mundos.
Ya que los relés mecánicos de Arduino son bastante malos en general, y para comandar consumos "altos" (+10A) tienen un desgaste super rápido y de los arcos eléctricos genera carbonilla que al poco tiempo (1 año aprox) ya no hace bien contacto. Mejor pillar un contactor en condiciones y comandar la bobina con un estado solido.
De las pruebas que hecho, es la que menos falla sin duda.
Diosmedepaciencia
Nergizo
Para relé de estado sólido recomiendo este: https://es.aliexpress.com/item/1005005943909513.html
Según el fabricante puedes activarlos con 3V y 25 mA (yo he medido bastante menos consumo), con lo que puedes manejarlos con un ESP8266 o ESP32.
Dejo aquí el manual: https://www.novusautomation.com/downloads/Arquivos/v10x_b_manual ssr 10-100 a - spanish.pdf
Puedes ver que estos relés tienen un funcionamiento diferente: se conectan o desconectan cuando la tensión alcanza cero voltios (recuerda que hablamos de alterna). Esto previene las sobretensiones siempre que las cargas no sean inductivas. Dicho comportamiento es imprescindible si quieres que el relé te dure. Pero fíjate que no te permite un control de potencia por fase ni más de 50 conmutaciones por segundo.
A la hora de escoger hay que aplicar estos factores: Carga resistiva: 70% de la especificación, Carga inductiva: 20%, Carga capacitiva: 10%. Se necesitar un disipador, pues si funciona a alta temperatura acorta su vida útil.
Por ejemplo, un SDR-25 para una carga resistiva puede manejar hasta 17.5 amperios pero para una carga inductiva no deberías sobrepasar los 5 amperios. De ahí mi recomendación de que para el motor de un compresor (a no ser que sea brushless) detectes previamente que está apagado.
Para un relé mecánico se puede usar algo como este: https://es.aliexpress.com/item/1005007531701475.html
Además debes poner en paralelo con la carga uno de estos:
1/2/3/5/10PCS RC Absorption/Snubber Circuit Module Relay Contact Protection Resistance Surge Circuit Anti-interference Module - AliExpress 502
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
es.aliexpress.com
Para cualquier carga un poco importante recomiendo usar ambos relés.
Cuando quieres conectar lo haces con el relé de estado sólido. Esto te garantiza una conmutación limpia y que puedes repetir 10.000.000 veces.
Un segundo después de conectar el relé de estado solido conectas el relé mecánico. Como en este momento entre los dos terminales tenemos una tensión de 1,6V, la conmutación se produce sin carga. De esa manera no hay chispas, no desgasta los contactos, no hay carbonilla, no hay peligro de que se queden "pegados" y aguantará 10.000.000 conmutaciones. Este relé mecánico no tendrá apenas caída de tensión (menos de 1V) por lo que no tendrá calentamiento.
A la hora de desconectarlo se debe hacer en sentido inverso: desconectar el relé mecánico y un segundo después el electrónico.
Fíjate que en el momento de conectarse el relé mecánico, el relé de estado sólido apenas conducirá corriente (un 30% de la intensidad total), con lo que el calentamiento será muy bajo. Como conduce el 100% de la intensidad muy poco tiempo (un segundo) puede funcionar sin disipador (aunque tampoco le sobra).
Finalmente se necesita un esp01, esp8266 o esp32 para telecomandar el invento vía WIFI. Todo ello se alimenta con esta pequeña fuente de alimentación: https://es.aliexpress.com/item/4000837048338.html
Última edición:
- Iniciador del tema
- #42
La idea es eliminar la asistencia de la resistencia de apoyo si eso hace que me salte el ICP.
Esa es prescindible, como demuestran los casos de @Irenergía y @jjuncos .
Eso no quiere decir que sobre, sino que el sistema tolera su ausencia (supongo que alargando los tiempos de calentamiento y puede que la eficiencia conjunta).
Ambos foreros no tiene que hacer nada más que programarlo porque sus máquinas lo permiten.
En mi caso voy a ver si el distribuidor dispone de algo que me permita actualizar la electrónica de mi Aquarea (a un precio razonable).
Si no lo tuviera debería volver a la idea de desconectar la resistencia.
La resistencia de apoyo puede entrar como 3 kW o 6 kW, según decida su firmware. Eso quiere decir que el circuito debe estar cerrado en reposo. No habrá consumo ni calentamiento.
Si la máquina decide suministrarle tensión circularán 6000/230=26A que se sumarán a los aprox. 2000W del compresor y el consumo pasivo de la casa.
En esa hipótesis salta seguro el ICP si no subo la potencia contratada al máximo de 9,2 kW.
Rebajar ese consumo depende de si tengo las baterías cargadas (3 kW menos); si no hace mucho frio o si la casa consume algo menos.
En ese caso puedo jugar con los minutos que tarda el ICP en reaccionar y desconecto la resistencia de apoyo, que no para el compresor ni nada de nada.
La desconexión tendrá en cuenta el consumo de la casa medido por el EASTRON.
Veo mas sencillo que el relé sea mecánico aunque aguantar un chispazo que puede ser de 26A me parece que sería más un contactor.
Seguiré pensando después de la visita al distribuidor.
Diosmedepaciencia
Nergizo
¿Ves la posibilidad de desconectar una sola de las resistencias? Es decir, que una resistencia siempre esté conectada o desconectada.
En caso negativo. ¿puede ser interesante que se conecten o desconecten de forma independiente?
Lo digo porque manejar 13A es mucho más fácil que manejar 26A. Es probable que también resulte más económico.
Yo también pienso que lo que debemos medir es la demanda real en la entrada de tu vivienda, rebajando el consumo mediante la desconexión temporal aparatos cuyo uso es prescindible durante cortos periodos. Esas resistencias, termos de ACS, etc...
El problema que veo en tu planteamiento es que no se como se puede leer el consumo del EASTRON. Deberás decirme el modelo exacto para ver si encuentro información por Internet.
En caso contrario habrá que recurrir a este módulo: https://es.aliexpress.com/item/1005005593572247.html
Se conecta a un ESP32 y permite medir intensidad, voltaje, potencia, frecuencia, reactiva y hasta actuar como un contador.
Actualmente lo estoy usando con un ESP32 para monitorizar mi demanda de potencia.
Un relé mecánico con esa intensidad probablemente no aguante más que unos pocos miles de conmutaciones. Poner varios en paralelo no funciona, pues al no ser idénticos uno siempre se adelantará a los demás soportando el chispazo.
Esto hará que dure poco.
Perfecto. Espero a que me digas algo. En base a ello hacemos un prediseño y una estimación de lo que te pueden costar las piezas.
Yo de verdad no entiendo el empeño en poner ningún relé en la aerotermia...
Se está diciendo de desconectar las resistencias mediante configuración de la máquina, lo cual lleva menos tiempo que escribir un solo mensaje en este hilo.
Se está diciendo de desconectar las resistencias mediante configuración de la máquina, lo cual lleva menos tiempo que escribir un solo mensaje en este hilo.
La verdad que yo no había entendido eso, pero puedo estar equivocada...
No conozco esa máquina, pero me extrañaría bastante que no se pudiesen desconectar resistencias desde el menú instalador.
Preguntando a la IA:
Aquarea de 2012 = generación antigua (H / primeros J), mando NO táctil, el típico con botones.
Cómo DESACTIVAR las resistencias de apoyo (calefacción)
Mantén pulsado SET + ← (flecha izquierda) unos 5 segundos
Entras en menú de instalador
Introduce código 0010
Navega a FUNCTION SETTING / SETTINGS
Busca el parámetro:
Backup Heater
o Heater Enable
Ajusta:
Space Heating Heater → OFF
(o valor 0)
Con esto la resistencia NO entra en calefacción, nunca.Qué NO tocar
Deja activado:
DHW Heater (ACS / antilegionela)
Emergency Heater (si existe)
Si NO te deja apagarla
En muchos equipos de esa época:
La resistencia solo entra si:
Temperatura exterior muy baja
Error de potencia
Modo emergencia
En ese caso hay otro ajuste clave:
Parámetro de temperatura exterior para backup heater
Ajustarlo a -15 °C o -20 °C → En la práctica no entra nunca en España
Faltaría saber modelo exacto sel control para afinar mas.
Justo así lo tengo, no me deja desactivarla como tal, pero le tengo puesto que sólo entre a -10 y jamás se ha conectado
Diosmedepaciencia
Nergizo
Creo que la intención no es desconectar permanentemente las resistencias o desconectarlas cuando la máquina quiera.
Desconectar permanentemente las resistencias entiendo que es algo tan sencillo como desenchufarlas.
Su intención es desconectarla cuando el consumo de otras cosas en su vivienda sea excesivo (mas bien regular el consumo de esas resistencias según la potencia "sobrante" en ese momento). Esta desconexión permitiría que no saltase el contador por exceso de consumo.
Claramente contratar más potencia soluciona el problema, pero eso tiene un coste elevado.
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