Consulta Ampliación de instalación fotovoltaica

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por esto no entiendo bien lo que quieres hacer (posiblemente me estoy perdiendo algo), pero por mucho que pongas algo en invierno no te va a resolver el problema de la factura . Como tienes FV ya habrás visto que en invierno realmente genera lo equivalente a 2-3 horas útiles....asi que no vas ahorrar por esa vía......
Efectivamente, esa es la "debilidad" de los sistemas FV: si no hay luz no se genera electricidad.
Por muchos paneles que se instalen, fuera del horario de radiación solar es como si no tuvieras nada.
En verano tienes más que de sobra con lo que tienes instalado, pero en invierno te vale de poco incluso aunque duplicaras la potencia instalada.
La única forma de que tenga sentido es guardar el exceso de producción para poder utilizarlo cuando no hay sol, y más si tienes grandes consumos como la aerotermia y/o coche eléctrico.

Otra cosa es la rentabilidad.
 
Efectivamente, esa es la "debilidad" de los sistemas FV: si no hay luz no se genera electricidad.
Por muchos paneles que se instalen, fuera del horario de radiación solar es como si no tuvieras nada.
En verano tienes más que de sobra con lo que tienes instalado, pero en invierno te vale de poco incluso aunque duplicaras la potencia instalada.
La única forma de que tenga sentido es guardar el exceso de producción para poder utilizarlo cuando no hay sol, y más si tienes grandes consumos como la aerotermia y/o coche eléctrico.

Otra cosa es la rentabilidad.
A ver, estamos "quemando" dinero" para pagar un servicio (la factura de la luz) y pasando a dinero para pagar un bien que conservaremos (la instalación solar).
La instalación se rentabiliza muy pronto si restamos del cálculo el valor residual en el momento del calculo de la instalación.
Otra cosa es alcanzar el punto en el que el retorno (deducciones, ayudas, ahorro en factura, etc...) ha cubierto el 100% del precio de la instalación, que suele alcanzarse también en la vida de la misma.
Y por último está que a partir de ese momento la instalación empieza a generar beneficio limpio hasta que se retira.
Una instalación tiene que estar muy mal dimensionada para no alcanzar en algún momento el punto de coste cero y empezar a producir beneficios económicos.
 
A ver, estamos "quemando" dinero" para pagar un servicio y pasando a dinero para pagar un bien que conservaremos (la instalación solar).
La instalación se rentabiliza muy pronto si restamos del cálculo el valor residual en el momento del calculo de la instalación.
Otra cosa es alcanzar el punto en el que el retorno (deducciones, ayudas, ahorro en factura, etc...) ha cubierto el 100% del precio de la instalación, que suele alcanzarse también en la vida de la misma.
Y por último está que a partir de ese momento la instalación empieza a generar beneficio limpio hasta que se retira.
Una instalación tiene que estar muy mal dimensionada para no alcanzar en algún momento el punto de coste cero y empezar a producir beneficios económicos.
Con las ayudas que había antes, o las desgravaciones que todavía hay este año, yo diría que es imposible que no se amortice y empiece a generar beneficios económicos pronto.

Otros cálculos son cuando no hay desgravaciones (o no puedes aprovecharlas por lo que sea), o tienes ya una instalación funcionando y quieres ampliarla o añadirle baterias. Ahí los cálculos no son tan claros y hay que mirarlo mucho.
 
Aunque ya te han contestado unos cuantos foreros y a lo mejor me repito, intento darte mi punto de vista.

En primer lugar, pongas las placas que pongas (En caso de que el inversor lo admita) nunca vas a obtener más potencia que la máxima potencia que te puede generar tu inversor. En tu caso, creo que la máxima corriente de salida que proporciona es de 27,3A, lo que multiplicado por la tensión de red de 230V da 6,3kWh. Eso es lo máximo que obtendrás de tu instalación fotovoltaica. Si dices que has llegado a obtener hasta 5,8kWh significa que lo tienes bastante bien ajustado y poco más vas a poder hacer, salvo aumentar el tiempo de disponibilidad de esa potencia, que es lo que te cuento a continuación.

En segundo lugar, siempre se deben diseñar las instalaciones con un 15-20% de potencia en placas superior a la potencia nominal del inversor, primero porque es muy difícil conseguir una radiación solar perfecta y segundo porque el sistema tiene pérdidas. Este sobredimensionamiento puede variar bastante dependiendo de la orientación y de la inclinación de las placas.
Por otro lado, hay ocasiones en las que se busca intencionadamente que se produzca clipping, es decir, sobredimensionar más de ese 15-20%, porque eso te permite "ensanchar" la curva de producción de potencia máxima durante más tiempo.
Si tu sistema está diseñado para no tener clipping y puede producir máxima potencia por ejemplo durante dos horas, si aumentas la potencia en placas dentro de los límites de tu inversor, podrías aumentar esa disponibilidad 1, 2, 3...horas más. La curva de producción se ensancha.

En tercer lugar, lo que se suele tener en cuenta cuando se calcula un sistema no es la potencia máxima admisible por el inversor (que también), ya que suelen tener un margen muy amplio, sino la tensión máxima admisible en sus entradas mppt. En el caso de tu inversor creo que es 600V. Bajo ningún concepto debes superar ese valor, ni siquiera estar cerca. De hecho y para tu inversor, aunque la tensión máxima admisible sin romperse sea de 600V, la tensión de funcionamiento llega hasta 560V, es decir, si superas esa tensión tu inversor se para y deja de producir.

Para saber si estás dentro de márgenes debes ir a las características técnicas de tus placas y fijarte en los valores de la tensión en circuito abierto (Voc) y el coeficiente de temperatura de tensión.
El valor típico para una placa de 505W es de unos 45V a 25º, con un coeficiente de temperatura entre -0,20 y -0,25%/ºC, dependiendo de la calidad de fabricación.
Al ser un coeficiente negativo significa que cuanto más baja sea la temperatura mayor será la tensión Voc de las placas. Por tanto, a la hora de diseñar hay que tener en cuenta la temperatura mínima exterior que vas a tener, que será en invierno. Suponiendo que en tu zona pudieras llegar a -5ºC en invierno, esa Voc pasaría de 45V a 48V para un coeficiente de -0,22%/ºC, lo cual es mucho.
Por tanto, si el límite de tu inversor son 560V, el máximo número de placas de 505W que puedes conectar en serie (string) en cada entrada mppt será de 560V / 48V = 11,66, es decir, 11 placas máximo por string.

En tu caso, aparentemente no tienes problemas con la tensión en la entrada del inversor y lo que te está limitando es la potencia FV de entrada.
Por la potencia de tu inversor y de tus placas estoy suponiendo que tienes un total de 14 placas instaladas y si el diseñador/instalador lo hizo bien, supongo que tienes dos strings de 7 placas cada uno, porque con 14 placas en un solo string habrías achicharrado el inversor.

Si esto es así, realmente tu margen de mejora es poco.
Si actualmente tienes 7 placas por string de 505W, son 3,5kWp por string y 7 kWp en total, que coincide prácticamente con esos 7,2 kWp que indicas.
Si tu inversor admite un máximo de 8kW en total, solo podrías instalar dos placas adicionales de 505W, una por string, es decir, en lugar de tener dos strings de 7 placas cada uno, pasarías a tener dos strings de 8 placas cada uno. Ese es tu límite.

En resumen, para ese inversor y esas placas, tu límite por tensión es de 11 placas por string y tu límite por potencia es de 8 placas por string, así que aplica el límite más restrictivo que es el de la potencia.

Tu instalación está bastante bien calculada y la única opción que veo para notar un cambio sustancial es la de añadir baterías.
Ostia @Martin185 , me siento enormemente agradecido con tu detallada explicación. Ojalá pudiera, como mínimo, invitarte a algo!

Siempre había oído el clipping limitado por la potencia, pero nunca por el voltaje. Muchas gracias por el apunte!
Has acertado en casi todas las suposiciones excepto un par de cosas.
En mi zona no solo es habitual llegar a -5ºC sino que algunos días llegamos a -8/-9ºC. No de forma constante pero un par de horas si.
Sobre la colocación de las placas, los strings no son simétricos. Están distribuidos en 6 y 8 placas por string. Comparto un poco mas de información

[Nergiza.com] Ampliación de instalación fotovoltaica

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Mi intención era una de las que comentas, la de llenar la curva. No intento conseguir más potencia punta, ese sería una consecuencia positiva aunque sea unas horas, pero no mi objetivo. Actualmente esos 5,8 kw de máximo solo dura unos minutos y en verano. Lo que busco es generar más des del principio y sobretodo aumentar la de invierno, que la mayoría de días se genera 2kw de máxima y 10kwh acumulados en todo el dia.

Solo tengo una pregunta, comentas que mi inversor tiene 8 kw de máximo, pero cuando lo miré con la IA me comentó que el margen era un 30% (no encuentro esa cifra en el manual). Si tuviera razón eso estaría más cerca de 10 KW que no de 8 kw. Como la tensión máxima actualmente ocurre en verano, creo que esas 11 placas por string no sobrepassarían el Voc max ya que en verano la T des de las 11 de la mañana es de más de 30ºCSiempre había oído el clipping limitado por la potencia, pero nunca por el voltaje. Muchas gracias por el apunte!
 
Tiene mas soluciones para añadir un par de kWh si no encuentra los mismos paneles o compatibles o si solo quiere añadir uno mas a cada String. Un Microinversor y cuatro paneles de 630w el añaden un par de kW de generación por muy poco dinero.
Me gustaría explorar tambien está opción. Como quedaría lo que comentas? Funcionarían los 2 inversores en paralelo no? Vertiendo a la red o a las baterías al mismo tiempo.
 
o tienes ya una instalación funcionando y quieres ampliarla o añadirle baterias. Ahí los cálculos no son tan claros y hay que mirarlo mucho.

Pues si, en esa casuística me encuentro yo. Viendo si se le puede dar una vuelta de tuerca a lo que ya tengo. Primero quiero tener claro que es lo más eficaz, y según el precio podré saber si lo amortizaría.
 
A ver, estamos "quemando" dinero" para pagar un servicio (la factura de la luz) y pasando a dinero para pagar un bien que conservaremos (la instalación solar).
La instalación se rentabiliza muy pronto si restamos del cálculo el valor residual en el momento del calculo de la instalación.
Otra cosa es alcanzar el punto en el que el retorno (deducciones, ayudas, ahorro en factura, etc...) ha cubierto el 100% del precio de la instalación, que suele alcanzarse también en la vida de la misma.
Y por último está que a partir de ese momento la instalación empieza a generar beneficio limpio hasta que se retira.
Una instalación tiene que estar muy mal dimensionada para no alcanzar en algún momento el punto de coste cero y empezar a producir beneficios económicos.
una bateria para coger excedentes en invierno no hay por donde cogerlo de cualquier manera que lo mires.............después ya si le añades el coste financiero, de oportunidad, etc... apaga y vámonos.
Si la razón es otra que la económica no hay problema, económicamente eso es una ruina
 
una bateria para coger excedentes en invierno no hay por donde cogerlo de cualquier manera que lo mires.............después ya si le añades el coste financiero, de oportunidad, etc... apaga y vámonos.
Si la razón es otra que la económica no hay problema, económicamente eso es una ruina

Claro, pero una vez la tienes no se limita a solo invierno. Obviamente si se reduce el objetivo a almacenar excedentes cuando los hay:ROFLMAO: Es imposible de amortizar.
Pero si juntas todo el año, puede que según que instalaciones y en según que localizaciones, tenga sentido, obviamente previo cálculos, no para todo el mundo.
 
una bateria para coger excedentes en invierno no hay por donde cogerlo de cualquier manera que lo mires.............después ya si le añades el coste financiero, de oportunidad, etc... apaga y vámonos.
Si la razón es otra que la económica no hay problema, económicamente eso es una ruina
Si piensas que toda la vida te van a pagar excedentes a los precios actuales ese razonamiento puede ser correcto, pero no va a ser asi.
Cuanto menos paguen por los excedentes y cuanto mas cara sea la energía, mas rentable sera tener batería, si la programas para consumirla en punta y llano cuando no haya sol.
Ahora mismo lo que hace menos rentable la batería física es que compite con el precio de los excedentes.
Una vez que los excedentes tiendan a cero, de pagar la potencia contratada no te libra nadie, eso si, la batería te puede ayudar a bajarla y a practicamente eliminar los consumos en punta, y llano.
Una batería es un bono de 30MWh, los primeros 14MWh garantizados.
Y 30.000kWh por 875€ no estará mal cuando no cobres por los excedentes excedentes.
Y además te proporciona backup en caso de apagón y peak shaving.
No olvides que el dinero que pagas en factura es 100% perdido.
 
Si piensas que toda la vida te van a pagar excedentes a los precios actuales ese razonamiento puede ser correcto, pero no va a ser asi.
Cuanto menos paguen por los excedentes y cuanto mas cara sea la energía, mas rentable sera tener batería, si la programas para consumirla en punta y llano cuando no haya sol.
Ahora mismo lo que hace menos rentable la batería física es que compite con el precio de los excedentes.
Una vez que los excedentes tiendan a cero, de pagar la potencia contratada no te libra nadie, eso si, la batería te puede ayudar a bajarla y a practicamente eliminar los consumos en punta, y llano.
Una batería es un bono de 30MWh, los primeros 14MWh garantizados.
Y 30.000kWh por 875€ no estará mal cuando no cobres por los excedentes excedentes.
Y además te proporciona backup en caso de apagón y peak shaving.
No olvides que el dinero que pagas en factura es 100% perdido.
Me interesa saber como has hecho esos cálculos. Yo estoy en proceso de ver si pongo batería y no se de que tamaño me ayudaría bastante :) Gracias!
 
Son cálculos un poco ligeros.
Los 13,5 o 14MWh hora están en el certificado de garantía. Dice que la batería está garantizado que durará un mínimo de 13,5 o 14MWh dependiendo del modelo.
Lo de los 30MWh viene de las 8000 carga estimadas de vida útil (lo mismo, según el fabricante, pero ojo, no garantiza esta cantidad), multiplicado por la capacidad calculando una degradación lineal hasta un final del 60% y perdídas de carga y descarga del 10%.
 
Si piensas que toda la vida te van a pagar excedentes a los precios actuales ese razonamiento puede ser correcto, pero no va a ser asi.
Cuanto menos paguen por los excedentes y cuanto mas cara sea la energía, mas rentable sera tener batería, si la programas para consumirla en punta y llano cuando no haya sol.
Ahora mismo lo que hace menos rentable la batería física es que compite con el precio de los excedentes.
Una vez que los excedentes tiendan a cero, de pagar la potencia contratada no te libra nadie, eso si, la batería te puede ayudar a bajarla y a practicamente eliminar los consumos en punta, y llano.
Una batería es un bono de 30MWh, los primeros 14MWh garantizados.
Y 30.000kWh por 875€ no estará mal cuando no cobres por los excedentes excedentes.
Y además te proporciona backup en caso de apagón y peak shaving.
No olvides que el dinero que pagas en factura es 100% perdido.
con los excedentes directamente no cuento para los cálculos, pero la batería la cargas cuando hay sol , y en invierno no lo hay.........
y para el apagón etcc ya tienes , o tendrás, la batería del coche eléctrico que tengas con V2L, creo que las baterías en casa hay que reducirlas a caso muy muy puntuales y nunca por ahorro económico.
 
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